News on Spanish wine and food- Qué se dice del vino y alimentos de España

La publicidad en la recuperación de la reputación de Cacaolat

2012-01-26T04:12:00.000-08:00

La publicidad en la recuperación de la reputación de Cacaolat

04 Enero 2012Por Carlos León Trinidad

En Barcelona entras a un bar, pides un batido de cacao y pasan dos cosas: primero, te sirven un Cacaolat y segundo, saben que eres de fuera de Cataluña.

Mientras en otras zonas de España Okey, ColaCao Energy, batidos Puleva, Kaiku, Lacao o Nesquik dominan el mercado local, en Cataluña, Cacaolat es sin duda la marca líder con una cuota de mercado superior al 90% en restauración.

En 2007 Grupo Rumasa compró el grupo Parmalat España y con ello la firma Cacaolat. Lanzaron nuevos productos y subieron las ventas un 20% el primer año. En 2010 se hablaba de su salida a bolsa, de inversiones millonarias en nuevas plantas y de multitud de grupos inversores que querían comprar, pero a finales de año estalla la bomba Rumasa y Cacaolat entran en 2011 en concurso de acreedores. Manifestaciones de los trabajadores por el centro de Barcelona y noticias de cierre de la emblemática firma generan todo tipo de especulaciones y una corriente de reputación negativa que hunde su imagen de marca en los medios.

Pero en septiembre de 2011 llega la llamada solución catalana: las firmas Cobega y Damm se unen en una oferta de compra.
Tras los acuerdos con trabajadores, proveedores y acreedores llega el momento de estabilizar la marca pero, ¿cómo diseñar una campaña de impacto que haga olvidar más de tres años de navegar sin rumbo? Volviendo a los valores que hicieron fuerte a la marca (back to the basics).

Cacaolat es una marca querida por sus clientes, quizás porque aunque hace años que algunos no la consuman, a todos trae recuerdos de nuestra infancia. Eso hace que la marca tenga una legión de evangelistas (73.000 fans en Facebook, frente a los 17.000 de Puleva). Cuando entras en su perfil de Facebook y Twitter lo que más destaca son las muestras de apoyo de sus seguidores y la línea de respuestas de Cacaolat “Gracias a todos por vuestro apoyo”.

Pues bien, su última campaña es todo un acierto ya que empieza con un anuncio que aglutina gran parte de esos valores. Con un actor y una modelo catalanes, rodado en el Born de Barcelona, y haciendo un clarísimo guiño a esos evangelistas que deseaban que la marca no desapareciera y siguiera siendo parte de ellos “en estos últimos días mucha gente ha coincidido en uno de sus deseos… y este deseo se acabará cumpliendo” para acabar con un mensaje de lo más contundente “Cacaolat. Desde siempre y para siempre”. Todo con un halo muy emocional y modernillo que recuerda a los anuncios de Estrella Dorada de cada verano (¿misma agencia o espíritu Damm?).

¿Quieren más simbolismo? Fue el primer anuncio del 2012 en TV3. Otro gesto de marca rejuvenecida y fuerte que vuelve a estar en la senda correcta. Si a esta campaña se le acompaña de una buena comunicación y acciones concretas en las redes sociales puede ser justo lo que necesita Cacaolat para recuperar la reputación perdida.

Les deseamos toda la suerte en este nuevo año.

Carlos León Trinidad es director de Thatzad

Origen información: MarketingNews.es

Vinos del mundo con traje gallego

2012-01-26T02:11:00.000-08:00

Vinos del mundo con traje gallego

Una cambadesa diseña etiquetas de botella para bodegas de varios países

XURXO LOBATO / OMAYRA LISTA - Cambados - 26/01/2012

El estudio de diseño Marta Lojo ha conseguido embotellar la creatividad gallega y llevarla a las bodegas de todo el mundo. Desde que montaron su estudio en Cambados en el año 2004, han diseñado la imagen de más de un millar de marcas de vinos. Y es que una de las claves de las ventas está en vestir de etiqueta la etiqueta.

En EE UU quieren ver lo que hay dentro, y piden vidrio incoloro

El estudio tiene clientes en Francia, Suiza, Holanda, Rusia, Italia o Chile

Aunque confiesa que llegó a esta profesión por casualidad, la biografía de Marta Lojo (Barrantes, 1974) está salpicada de esas pequeñas llamadas que al final construyen las vocaciones. Nacida en tierra de vinos, de familia hostelera y con un hermano enólogo, de joven ya gustaba de pintar letras en los marcos de las ventanas. Sin embargo, cuando se matriculó en la escuela de artes Pablo Picasso de A Coruña, fue tentada por la fotografía artística, que la hizo ganar varios premios. Sería la genialidad de uno de sus profesores lo que la reconduciría por la senda del diseño. El proyecto de fin de curso le dio la clave de su futuro profesional: se trataba de hacer un estudio de marca para una bodega.
Después de una primera experiencia de negocio en el sector con cuatro amigos, se lanzó a trabajar por cuenta propia. Debutó con un cartel que recogía todas las etiquetas de la Denominación de Origen Rías Baixas. Fue una cosecha exitosa que decidió exportar a otros pagos. Repitió la iniciativa con marcas de Penedés y de Cava.
Su estancia en Cataluña fue una buena clase de mentalidad empresarial: "En Galicia, cuando les proponía la idea del cartel me preguntaban quién más aparecería; los catalanes, qué beneficios les iba a reportar". En esas bodegas conocería también las etiquetas de vino diseñadas por Toulouse Lautrec: "Me impresionó la combinación de pintura y diseño". Con esta experiencia en la maleta, regresó a Galicia y montó su estudio con Kike López, antiguo compañero de estudios.
Estaban en el lugar clave y en el momento clave. Su lanzamiento coincidió con la proliferación de nuevas marcas de albariño. Pero las puertas se les abrieron de par en par de la mano de una de las dinastías vinateras más antiguas de España: los Chivite. "Conocí a Julián Chivite por casualidad y me encargó el rediseño de todas sus marcas", cuenta Marta.
Desde ahí, la producción del estudio cambadés no ha hecho más que crecer. Están sobrevolando la crisis con un aumento en sus encargos. El 50% de sus clientes son importadores de vino extranjeros, distribuidores internacionales como la británica Direct Wines. Muchos de ellos compran el vino en España y lo comercializan en sus países con su propia marca. "Por eso buscan un estudio de diseño español: para crear su imagen y darle la identidad de origen", explica Marta.
El albariño Paco y Lola ha sido premiado en Los Ángeles Internacional Wine and Spirits Competition. Se trataba de vender el producto en China asociándolo a un vino español, y por eso lo vistieron de lunares, como una bata de cola andaluza. Francia, Alemania, Suiza, Holanda, Estados Unidos, Rusia, Italia o Chile lucen en sus bodegas etiqueta gallega. Entre otros, han diseñado la imagen del rioja más vendido en Alemania, Guía Real. Y se han enfrentado a desafíos singulares: "En una ocasión tuvimos como cliente a un bodeguero que tenía daltonismo, y eso nos complicó todo el trabajo con los colores".
Diseñan la etiqueta, la contraetiqueta, la cápsula y la caja. "El conjunto es muy importante", dice Kike. "Nos gustaría poder intervenir también en el diseño de la botella, pero las características del proceso industrial del vidrio dificultan la personalización", añade Marta. Conocen las preferencias de los compradores: "A los estadounidenses les gusta ver lo que hay dentro de las botellas, por eso han de ser transparentes; para Europa, más oscuras". Estudian el tipo de letra, su tamaño, las tintas e incluso el papel: "En el caso de los blancos, el papel va a estar sometido a bajas temperaturas y debe soportar la humedad".
En cuestión de diseño, no se deja nada al azar. "Debemos saber a quién quieren vender sus vinos nuestros clientes, porque cada vino tiene su público y eso determina su etiqueta". Aseguran también que pueden dar la vuelta a este proceso y conocer a la persona por el vino que elige. "Para vender en grandes superficies, la etiqueta debe destacar; para vender en una vinoteca, ha de atraer a los expertos". Además, como en el mundo de la moda, van cambiando las tendencias. "En este momento el diseño está volviendo a las pautas clásicas. Es algo cíclico", explican.
Además de los vinos, se vienen ocupando también de las etiquetas para los licores de las bodegas, como aguardientes y licor café, y han hecho sus pinitos con aceites y conservas. Ahora se plantean subir los grados de su desafío y lanzarse al mercado de los destilados. Una ginebra gallega les encargo el diseño. Mientras, siguen diseñando con pulso firme y sin que el éxito les embriague.

Origen información: El País

Una directiva de la UE podría prohibir a las bodegas reutilizar barricas

2012-01-26T00:51:00.000-08:00

Una directiva de la UE podría prohibir a las bodegas reutilizar barricas

La Comisión analizará en mayo una norma que limitará el uso de desinfectantes por motivos ambientales y que impediría limpiar toneles con sulfuroso

25.01.12 - 00:24 -

LUIS J. RUIZ | LOGROÑO.

El futuro de las bodegas tal y como las conocemos hoy puede estar en entredicho. Al menos su modelo de negocio. En el horizonte más inmediato, una amenaza: la revisión de la Directiva sobre Biocidas 98/8 el próximo mes de mayo podría obligar a los criadores de vino a no emplear el anhídrido sulfuroso (SO2) en el proceso de desinfección de barricas. Una normativa de carácter medioambiental no específica del sector vinícola pero con fuertes efectos colaterales en el mismo.

La trascendencia económica que una decisión de este calado tiene aún está por cuantificar, si bien podría traducirse en una acelerada y continua reposición del parque de barricas que incrementaría exponencialmente los costes de elaboración. Y es que el uso del SO2 en la desinfección de las barricas cumple una segunda función: evitar que se deterioren con rapidez. Así, si se limita su uso, las bodegas apenas podrían reutilizar unas barricas cuyo precio oscila entre los 300 y los 800 euros.

La amenaza no es nueva, si bien las últimas semanas buena parte de los bodegueros españoles han tenido conocimiento de una regulación que tendría que haber entrado en vigor en febrero del año pasado pero que fue pospuesta tras las reclamaciones de diferentes organizaciones.

¿Es posible 'indultar' a las bodegas de esta prohibición? Todo pasa por presentar ante la Comisión -antes del mes de mayo- un dictamen técnico en el que se justifique la necesidad del empleo del SO2 en las bodegas y de la ausencia de alternativas para lograr la desinfección de las barricas. Una solución con 'trampa': los entre 300.000 y 500.000 euros que podría costar su redacción.

Así, los productores de vino trabajan ahora en dos direcciones: por un lado recopilar toda la literatura científica sobre el empleo del SO2 y, por otro, recaudar fondos. En este sentido los únicos que hasta la fecha han comprometido aportaciones son la industria de productos enológicos Oenopia, con 12.000 euros; el Comité de Consejeros Reguladores de Francia, 100.000 euros; y la patronal portuguesa ACIBEV-AEVP (30.000 euros). Además, los enólogos franceses han solicitado aportaciones voluntarias de los miembros del colectivo.

En España, la Federación Española del Vino alerta de las graves perturbaciones de la prohibición y apunta que en su momento solicitó la intervención del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, si bien decidió «no aportar fondos para el estudio europeo debido a las limitaciones presupuestarias de índole interno y solicitó la colaboración a la industria proveedora y a otras organizaciones del sector».

Origen información: LaRioja.com

La CE concede protección a la judía blanca conocida como 'mongeta del Ganxet'

2012-01-12T11:36:00.000-08:00

La CE concede protección a la judía blanca conocida como 'mongeta del Ganxet'

Este producto se añade así a la relación de cerca de 1.000 alimentos de calidad amparados por las leyes comunitarias

Vida | 03/01/2012 - 16:56h | 03/01/2012 - 17:31h

Bruselas. (Agencias).- La Comisión Europea (CE) ha decidido este martes incluir las judías blancas conocidas como mongetas del Ganxet, originarias de las comarcas catalanas del Maresme y el Vallès Oriental, en la lista de productos europeos con denominación de origen protegida (DOP) que cuentan con protección por parte de la UE.
Esta distinción supone que tanto la producción como la transformación y la elaboración de estos productos han tenido lugar en el área geográfica a la que se refiere la denominación.
La denominación de origen protegida Mongeta del Ganxet se añade así a la relación de cerca de 1.000 alimentos de calidad amparados por las leyes comunitarias sobre DOP, indicaciones geográficas protegidas (IGP) o especialidades tradicionales, precisó la CE en un comunicado difundido hoy.
Asimismo, Bruselas ha concedido igualmente la denominación de origen protegida al queso italiano Salva Cremasco y la indicación geográfica protegida al sirope de frutas alemán Rheinisches Apfelkraut.

Origen información: La Vanguardia

Roussillon's beauty extends to wines

2012-01-04T09:32:00.000-08:00

Roussillon's beauty extends to wines

By Dave DeSimone, FOR THE PITTSBURGH TRIBUNE-REVIEW
Tuesday, January 3, 2012

Languedoc-Roussillon.

The linked names appear so pervasively in wine literature that one might understandably assume they refer to a single, French wine-producing region. Not so.

True, both Languedoc and Roussillon (Roo-see-ahn) border the Mediterranean Sea and enjoy ideal wine-growing climates with hot, sunny days, strong, refreshing winds and dry growing seasons. And both regions traditionally feature grenache blanc and grenache gris for dry white wines and carignan, grenache noir and mourvèdre for reds.

But with a closer look at geography, culture, and terroir, Roussillon stands out as a distinct, vibrant wine growing region with breathtaking natural beauty.

As France's southernmost region, Roussillon forms an amphitheater open to the Mediterranean Sea to the east. Three mountain ranges -- the Corbières to the north, the Pyrénées with the Mont Canigou to the west and the Albères to the south -- complete the isolation from Languedoc.

The rushing rivers Agly, Têt and Tech cut Roussillon horizontally to form roughly three separate subsections. Meanwhile, Spain's Catalan region just to the south exerts a defining cultural influence.

Catalonia's vivid red and yellow colors unfurl proudly throughout Roussillon's restaurants, shops, public buildings and parks. The Catalan language -- distinct from both French and Spanish -- flows freely in the streets and pubs. Above all, bistros and open-air village markets feature delicious Catalan cuisine served with French flair.

Consider Chef Marie France's charming, 50 seat Le Tire Bouchon restaurant in Roussillon's capital of Perpignan. As enticing aromas waft from the kitchen, the beginning Salade de Collioure features candied red peppers, green olives, boiled eggs, olive oil, paprika and grilled anchovies from the famed fishing village of Collioure. Contrasting colors and flavors delight the eye and tastebuds.

Next come Boles de Picolat -- fried meatballs of mixed veal, pork, beef, breadcrumbs and milk served white beans in a sauce of garlic, green olives, onions, plum tomatoes, chanterelles and cinnamon. The fluffy, flavorful meatballs meld deliciously with the complex, rich sauce.

Other Catalan specialties include fuets -- long, slim dried sausages with spices, boudins Catalans -- handmade, rustic sausages -- and parillada -- grilled fish served on planks.

To complement the cuisine, Roussillon winemakers offer terrific dry table wines and sweet, fortified vin doux naturel. Both styles spring from impressive regional savoir-faire applied within a complex patchwork of terroirs sprawling over 13 appellations.

"In Roussillon, you can taste terroir," says Eric Aracil of the Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon, the regional wine-trade council. "We have wines of personality because of terroir."

In the Corbières foothills, Domaine Picquemal illustrates perfectly.

Just outside the village Espira de l'Agly, vigneronne Marie-Pierre Picquemal first shows her family's Les Terres Grillées vineyard perched on steep, rocky hillsides surrounded by aromatic wild herbs in garrigue scrub. Remarkably complex, layered black schist soils retain heat to allow grapes to ripen fully while conveying uncanny smoky, earthy aromas to the estate's Côtes du Roussillon-Villages wines.

By contrast, close by La Colline Oubliée vineyard's stony red soils on clay and limestone create more elegance and firm tannins with superb acidity.

Further south between the Têt and Tech rivers in the village of Tresserre in the Aspres subregion, Domaine Vaquer cultivates vineyards perched on high stony terraces. After joining wine grower Frédérique Vaquer and her dog on a bumpy truck ride up to the vineyards, a clear December day afforded panoramic Mediterranean views 20 miles to the east and a dramatic glimpse of snow-capped Mont Canigou shimmering in sunbeams to the west.

For the domaine's aromatically complex, deliciously ripe "L'Expression" Vin de Pays Côtes Catalan, Vaquer tends 63-year-old carignan vines growing in sand and clay covered with marble and quartz in kaleidoscopic colors. The wine's tannins and mineral qualities come from the stones, depth of flavors from the clay and elegance from the sands.

As Roussillon's distinct qualities become more widely appreciated, regrettably spotty domestic selection has improved. In Pennsylvania, try:

2010 Michel Chapoutier Les Vignes de Bila-Haut, Côtes du Roussillon Blanc, France (Luxury 36292; $14.99): This blend of grenache blanc, grenache gris and macabeau comes from Vallée de l'Agly vineyards of limestone, clay and granite soils. Fermented and aged in stainless steel, the wine's fresh grapefruit, anise and honey aromas open to crisp citrus and pear flavors. Refreshing acidity and mineral notes balance a fruity, yet dry finish. Highly recommended.Read more: Roussillon's beauty extends to wines - Pittsburgh Tribune-

Origin information: Pittsburgh Live

Hotels Beware of Mixed Olive Oil

2012-01-04T08:31:00.001-08:00

Hotels Beware of Mixed Olive Oil

Dec 04 : There is hardly a hotel or a decent restaurant in major cities of India that does not use olive oil and with a majority of health conscious wine drinkers there has been a phenomenal increase in the consumption of olive oil-the Italian produce considered the best. However, a major scandal has come to light that is likely to tarnish the image of Italian olive oil and to some extent, the Spanish oil, opines Subhash Arora

A report in
Italians and the foreigners worldwide are fooled into thinking they are buying olive oil from the world's most celebrated producer, writes La Repubblica the full translation of which you may find it at
The well-respected national Daily exposes the Italian oil mafia through an investigation by State Forestry Department and the Guardia di Finanza, in collaboration with Coldiretti . Four out of ten bottles of oil sold in supermarkets tasted of mold in a study by UNAPROL Coldiretti and Symbola, the three independent agencies The Italian agri-mafia reportedly do not press olives anymore- they simply transform, manipulate, deodorize, aromatize and lastly but importantly import. Hundreds of thousands of tons of low cost oil produced in the Mediterranean basin is rebottled by these companies, giving it a false Italian identity.
‘There are a dozen big companies some of them are well-known- that formed a cartel of oil. Through a subtle commercial fraud they deceive the consumers. They control prices and the market. Earlier, these well-known Italian companies used to press olives in frontaios (mills)- now there are only silos- tanks filled with oil from the olive groves of Andalusia, or Tunisia’, says the report, adding that ‘a beautiful Italian label takes them to the shelves of supermarkets.’
‘The agro-mafia bosses purchase foreign mixtures sometimes for less than 25 cents a pound. Then they mix them, deodorize them and put them on the market at inflated prices, € 2-4 a kilo. In this investigation, Customs reconstructed, ton by ton, a sophisticated system of imports and exports: a web of "inflows" and "outflow" imports.’
‘Take the example of oil made in Spain passed off as Italian extra virgin oil. At the supermarket the first price is € 3. The first national survey on the quality of olive oil sold in Italian supermarkets had disastrous results. Of twelve samples from the shelves (of the best selling brands) collected and analyzed in the laboratory, almost half were musty. The organoleptic tests showed serious defects such as rancidity and heating.’
‘The mixtures come from several places including Jaén, a city in Andalusia in South of Spain. The province is an olive giant. Italian importers sell this at five times as much. In Tunisia, it costs only 10 cents a kilo according to La Repubblica. In Italy, it costs € 4-5 (€ 7 in the Centre-North, € 3.53 in Apulia, € 3.64 in Calabria). African oil costs 20 to 23 cents to import.’
Of course, this is not the first exposé of a scandal in Italian olive oils. If you check out the website:
you will realize that there are regular reports of fraud- the site records those in the last 30 years, starting from 1981 when 402 people died of food poisoning in Spain due to adulterated olive oil. In 2007 Daily Telegraph had reported that only 4% of the olive oil leaving Italy was pure Italian olive oil. In 2009, USA today reported a Connecticut research that indicated that 90% of the extra virgin olive oil was in fact Soybean oil.
Book on Scandals
Interestingly, well timed with the latest revelation of the scandal, a new book titled ‘Extra Virginity: The Sublime and Scandalous World of Olive Oil has been released in the USA. This would be a revelation to an average consumer, or even an enthusiastic amateur cook, who has probably never even tasted a real, superior extra-virgin Italian olive oil- full-bodied, aromatic and often quite peppery, feels the author Tom Mueller who is a Harvard graduate, writes for New Yorker and lives in Italy.
Tom has researched widely to illuminate olive oil’s place in religion, literature, cuisine and cultures both ancient and modern. He writes about scandals, romance, history, personalities and pop references. Apparently, Don Vito Corleone of Mario Puzo’s Godfather was modeled after a real Italian-American olive oil importer and mobster. As Mueller makes clear, the chances are extremely high that if you buy an ordinary bottle of extra-virgin olive oil in (an American) supermarket, you are most likely getting what a connoisseur would contemptuously call lampante: low-grade lamp oil, worthy only of burning.
Such inferior olive oils are not virgin, much less extra-virgin. They are adulterated with sunflower, soybean and other oils, deodorized and tarted up to a bland in being offensive. They’re probably not even made from olives grown in Italy. Cheap supermarket oils most often are made from olives grown in Spain before being shipped in tanker-size bulk consignments to Italy for blending and bottling.
Oil companies get away with this because regulation of olive oil is loose in Europe and virtually nonexistent in the United States (much less in India where hotels and consumers increasing consumer it extensively) . Other gourmet food products, such as butter or wine, are highly controlled both within their industries and by governments, according to a
Thirty years ago in Spain, Mueller says, more than 20,000 people were poisoned and some 800 died from consuming "fake olive oil made from rapeseed oil denatured with aniline, a highly toxic organic compound used to manufacture plastics.
A bottle of super-premium oils is extremely difficult to find even in the USA but for a few high-end restaurants and the Culinary Institute of America, cites the author. A bottle super-premium EVOO from Spain, would cost you $32 plus shipping at Amazon.com. Even a California premium olive oil will cost over $18. The top quality is described by Mueller as ‘sublime, every one so spicy and distinctive it made my teeth hurt.’
So next time, you ask for the bottle of extra virgin olive oil at a restaurant, try to figure out if it is a 10 euro cent cheap olive oil from Tunisia or a super-premium $32 a liter oil.
Subhash Arora Daily Telegraph yesterday indicated that 4 out of 5 bottles of olive oils with the "Made in Italy" label are mixed with cheap Spanish, Tunisian and Greek oil, citing an ongoing investigation by different police agencies in collaboration with Italian agriculture trade group Coldiretti. Italy exports 250 thousand metric tons of oil every year, but imports total 470 thousand tons. Last year oil imports jumped by 100 thousand tons, prompting authorities to look into the fraud. http://el-gr.facebook.com/ http://web.mac.com Review of the book.

Origin information: Indian Wine Academy

Why corks are popping once more

2011-12-30T03:59:00.000-08:00

Why corks are popping once more

Cork-makers are feeling buoyant as the wine industry turns away from screw-top bottles and back to traditional corks

Corks are on the way back, as 70% of winemakers favour them over screw-tops or plastic stoppers. Photograph: Andrew Mccaul/Getty Images

Forget screw-caps, the old-fashioned cork is making a comeback. This week, as the wine industry gathers at Vinexpo, the world's biggest wine fair in Bordeaux, traditional cork-makers are feeling buoyant.

"Today, 70% of winemakers have chosen cork over screw-caps or plastic wine stoppers," says Carlos de Jesus, head of communication at Amorim, the world's biggest cork producer.

So why the sudden comeback? Are consumers increasingly associating screw-caps with cheap wine? Not according to Valérie Hamon, of the wine retailer Nicolas. Light summer wines are still preferred in screw-cap bottles and, she argues, "cork doesn't always mean quality".

Nonetheless, winemakers from South Africa to California are making the switch back from screw-caps to cork. Proof, according to De Jesus, that cork is back and here to stay.

Origin information: The Guardian

Il business dei furbetti dell’olio così l’extravergine taroccato arriva sulle nostre tavole

2011-12-29T10:50:00.000-08:00

Il business dei furbetti dell’olio così l’extravergine taroccato arriva sulle nostre tavole

23.12.2011

I SIGNORI dell’olio si sono inventati una secondo genitura. Non spremono più: trasformano. A modo loro. Trasformano, manipolano, deodorano, profumano. Soprattutto, importano. Comprano a mani basse all’estero e rivendono in Italia, e poi via, di nuovo fuori. Se la tirano da gran produttori del made in Italy, da fuoriclasse dell’oro giallo più buono al mondo. E intanto ci rifilano il pacco, e noi lo beviamo. Olio extravergine d’oliva? E come no: però spagnolo, tunisino, greco, marocchino. Un flusso ininterrotto di miscele di oli "comunitari" e "non comunitari" viaggia ogni giorno verso l’Italia, da Sud a Nord, a bordo di tir e navi cisterna, lungo le rotte dei fuarbetti del frantoio. Sono centinaia di migliaia di tonnellate di oli low cost prodotti nel bacino del Mediterraneo, roba che viene reimbottigliata nelle nostre aziende, dove acquista una nuova, falsa identità. Alla fine, di italiano garantito, c’è solo il marchio (pazienza se i più grossi nomi sono finiti in mano agli spagnoli). Anzi, i marchi. Nelle tasche dei padroni dell’olio entrano 5 miliardi di euro l’anno. Sulle nostre tavole, un bluff. Chi sono i nuovi ras delle olive taroccate? Come funziona il loro business? IL CARTELLO DI ETICHETTE Ci sono una decina di etichette — un paio molto note — che in questa Seconda Repubblica dell’olio hanno formato un cartello: un blocco di imprese — produttori e distributori — alleate nel nome della speculazione fondata su una raffinata frode commerciale, sull’inganno subdolo del consumatore, su un modo di operare che è diventato "sistema" e che sta accumulando profitti patrimoniali enormi. Sono attive per lo più tra Centro e Sud Italia. Importano enormi quantità di olio dalla Spagna, dalla Grecia, dalla Tunisia. In alcuni casi lo acquistano da società alle quali risultano collegate: stesso gruppo, stesso padrone, un’unica famiglia. Se comprano uno o se comprano cento, il prezzo è sempre lo stesso. Controllano i prezzi, controllano il mercato. Un tempo in queste rinomate aziende italiane si spremevano olive: oggi ci sono solo dei silos. Cisterne che attraverso le idrovore mungono olio dai tir che lo trasportano fin qui dagli uliveti dell’Andalusia o dalle sconfinate coltivazioni tunisine. E poi? Una bella etichetta italiana e via: l’extravergine italiano taroccato atterra sugli scaffali dei supermercati. A rivelarlo è un’indagine, ancora in corso — ma che Repubblica è in grado di anticipare — condotta dall’Agenzia delle Dogane, dai detective del settore frodi del Corpo Forestale dello Stato e della Guardia di Finanza, in collaborazione con Coldiretti. Non è la classica attività investigativa che porta alla scoperta di prodotti malconservati o scaduti. È un’esplorazione più tecnica, portata avanti con l’analisi incrociata di banche dati europee e accertamenti fiscali da una parte e controlli sul territorio dall’altra. Una lente di ingrandimento posata sulla filiera dell’olio "mascherato". Permette di capire parecchie cose: per esempio perché quattro bottiglie di olio extravergine su cinque battono ufficialmente bandiera italiana ma contengono prodotti stranieri (provenienti soprattutto da Spagna e Grecia). Prodotti, oltretutto, nascosti dietro etichette praticamente illeggibili. O perché quattro chili d’olio su dieci in vendita nei supermercati sanno di muffa (studio Unaprol, Coldiretti e Symbola). E ancora: come mai, a fronte delle 250mila tonnellate di olio che esportiamo, ne importiamo 470mila (nel 2010 sono state 100mila in più): dove vanno? Come vengono miscelate? A quanto le rivendono? «È qui che i signori dell’olio giocano la loro partita sleale — spiega Stefano Masini, responsabile consumi della Coldiretti — . C’è un gruppo di potere agroalimentare che sull’importazione e sull’assenza di tracciabilità delle "miscele" sta facendo fortune illegali. Così come per i rifiuti si parla di ecomafia, è arrivato il momento, anche per l’olio, di parlare di agromafia. Bisogna iniziare ad aggredire i patrimoni». I capoccia dell’olio si sono evoluti. Non solo hanno individuato nuovi canali di approvvigionamento per la materia prima (che poi è anche l’ultima). Hanno pure capito come farla rendere al massimo. Nella relazione delle Dogane si ricostruisce, tonnellata per tonnellata, un sofisticato sistema di import-export: una ragnatela europea fatta di incastri societari e ordinazioni milionarie, «flussi in entrata» e «flussi in uscita», importazioni «definitive» e «temporanee». Il tutto condito da anomalie fiscali, fatture gonfiate, proficui scambi intra e extra comunitari. Repubblica, per non pregiudicare l’esito delle indagini, per ora tiene coperti i nomi delle aziende finite nel mirino degli investigatori. Raccontiamo come funziona il meccanismo. I TRUCCHI DELLE TRASFORMAZIONI C’è questa parolina magica — «trasformazione » — di cui si è esteso il significato. In modo strumentale. Un tempo per trasformazione si intendeva la frangitura, la molitura: insomma il passaggio dall’oliva al suo nettare. Oggi se i boss internazionali dell’olio dicono che trasformano, può significare che ce la stanno facendo sotto il naso. Fanno incetta di olio spagnolo e tunisino. Lo pagano meno di 25 centesimi al chilo. In Italia lo miscelano, anzi, lo trasformano, — che è un termine più igienico, anche rassicurante. A volte la trasformazione è semplicemente l’imbottigliamento. In altri casi prevede degli innesti. Magari minimi. O il processo di deodorazione: si interviene con il vapore per eliminare i difetti (morchia, rancido, muffa, riscaldo, lubrificanti). Chiamiamoli pure trucchi. In apparenza non lasciano traccia. C’è un motivo. In base al regolamento comunitario 182 del 6 marzo 2009, indicare la provenienza delle miscele («di diversa origine») impiegate sarebbe obbligatorio. In realtà, su nove bottiglie su dieci le scritte che dovrebbero essere riportate — «miscele di oli di oliva comunitari », «miscele di oli d’oliva non comunitari », «miscele di oli di oliva comunitari e non comunitari » — sono illeggibili. I caratteri sono talmente piccoli, e stampati in posizioni quasi nascoste, che per scorgerli bisognerebbe avere un microscopio. È uno dei paraventi su cui marciano i trafficoni. «L’ex ministro delle Politiche agricole Saverio Romano quattro mesi fa aveva annunciato con grande enfasi un decreto che fissando delle dimensioni minime rendesse più leggibili queste etichette — ragiona Sergio Marini, presidente di Coldiretti — . Che fine ha fatto il decreto? Si è perso?». Una volta etichettato l’olio straniero, i furbi distributori italiani lo piazzano a prezzi ribassati: nei discount, negli autogrill con le superofferte turistiche, nella grande distribuzione. Un euro e 80, due euro. Tre, quattro, al massimo. Un bel ricarico se si considerano i 23 o 25 centesimi del prezzo di acquisto. Fumo negli occhi del consumatore se si pensa che sull’etichetta spicca sempre, quella sì, bene in vista, la scritta olio extravergine d’oliva. Italiano. «L’olio, rispetto ad altre produzioni agroalimentari, per esempio il vino, è un prodotto straordinariamente semplice — dice Amedeo De Franceschi, vice comandante dei Nafs della Forestale — . Vent’anni fa l’attività dei produttori era regolata da una legge europea che diceva: l’extravergine d’oliva è un prodotto ottenuto solo dalla spremitura meccanica delle olive. Oggi è cambiato tutto. L’olio d’oliva è sparito. E l’extravergine è diventato una giungla. Risultato: le aziende non spremono più niente: mettono in cascina olio che viene da fuori, da lontano, coi tir. La gente lo compra e non sa che è un inganno. Perché, dall’etichetta, non si riesce a capire che cosa c’è nella bottiglia ». Ma che cosa c’è nell’olio che compriamo? Quali fregature ci propinano i maneggioni degli ulivi? L’INGANNO DIETRO LE OFFERTE Prendiamo l’olio made in Spain spacciato per extravergine italiano. Al supermercato il primo prezzo è 3 euro. Ma dietro la convenienza, ecco la sorpresina. Non solo non è extravergine, ma è anche di pessima qualità. «C’è pieno di oli di oliva difettati venduti come extravergine — dice Massimo Gargano, presidente di Unaprol — . Sono oli che meritano di essere declassati, altro che made in Italy». La prima indagine nazionale sulla qualità dell’olio d’oliva in vendita nei supermercati italiani ha dato esiti disastrosi. Su dodici campioni (delle marche più vendute) prelevati dagli scaffali e analizzati in laboratorio, quasi la metà sapeva di muffa. Le analisi organolettiche hanno evidenziato difetti gravi come il rancido e il riscaldo. «Un olio per poter essere considerato extravergine deve essere privo di difetti organolettici». Figuriamoci. Ma dove vengono prodotte le miscele straniere imbottigliate dagli imprenditori italiani dell’olio? Perché queste terre, sfruttate da importatori scaltri, hanno dopato il mercato? LE TERRE DEI FURBETTI C’erano una volta la Puglia, la Calabria, la Sicilia, la Campania. Le prime due insieme producono il 66% del nostro olio. La Toscana solo il 3%. Per capire come mai, geograficamente, e nel core business degli imprenditori, le regioni italiane sono state soppiantate da terre lontane, bisogna allungarsi nel Sud della Spagna: il primo paese europeo produttore di olio (nel 2010 ce ne ha dato 426milioni di chili). Jaén è una cittadina dell’Andalusia. A nord di Granada, confina con la Castiglia-La Mancha. La sua provincia è un’oliva gigantesca. Se si scende a Sud fino a Malaga e a Nord fino a Madrid si possono osservare 400 chilometri di uliveto ininterrotto. Coltivazioni intensive. Un chilo d’olio — ottima qualità — costa 50 centesimi. Gli importatori italiani lo rivendono a cinque volte tanto. Ora andiamo in Tunisia. Stiamo parlando del primo produttore di olio d’oliva di tutta l’Africa e del secondo paese del mondo per superficie coltivata. Per produrre un chilo di olio qui bastano 10 centesimi. In Italia, a seconda dei frantoi (6mila), ci vogliono 4-5 euro (7 al centro nord, 3,53 in Puglia, 3,64 in Calabria). Sul mercato africano all’importatore l’olio costa dai 20 ai 23 centesimi. Le navi in partenza per i porti di Gioia Tauro, di Livorno, di Genova, non aspettano altro che riempirne le cisterne e portarlo da noi. La stessa cosa accade sull’Adriatico, con i cargo boat che salpano dalla Grecia diretti a Ancona carichi di derrate. Dove finisce l’olio che arriva dal bacino del Mediterraneo e dal Peloponneso? E in che percentuali arriva? LE ROTTE DELL’OLIO Secondo il rapporto 2010 Coldiretti/Eurispes sulle agromafie, il 93,1% del vergine e dell’extravergine importato dai paesi extracomunitari viene dalla Tunisia. Quando entra in Italia inonda la provincia di Pavia (33,3%), di Lucca (19,1%) e di Genova (10,1%). Tra Toscana e Liguria c’è un’alta concentrazione di aziende olivicole (a Firenze due dirigenti e un funzionario della Carapelli sono sotto inchiesta per una sospetta frode alimentare). Idem nel pavese. Poi si scende: Perugia, Roma, Firenze. Fino in Puglia: Bari, Lecce, Taranto. Un mese fa proprio nella città dei due mari la Guardia di finanza ha arrestato due imprenditori baresi: stavano spedendo in Giappone e a Taiwan 50mila litri di olio taroccato nelle loro aziende. L’etichetta sugli imballaggi e sulle bottiglie — orgogliosamente italian sounding — copriva in realtà un fiume di oli con miscele straniere. Laboratorio Puglia. La terra degli ulivi. Olio straordinario, unico. Ma anche terra di imbrogli. Fu scoperta qui, nel 2008, una delle truffe più grosse degli ultimi anni. Duemila trecento tonnellate di olio proveniente dall’estero sequestrate. Controlli su 250 operatori. Venti aziende coinvolte in tutta Italia. La cabina di regia del finto olio extravergine italiano al 100% — con interi scatoloni di documenti falsi — era una azienda di Andria (la Basile snc). L’olio arrivava dai soliti serbatoi: Spagna, Grecia, Tunisia. Acquistato come extravergine, miscelato con olio locale, e infine rivenduto come «prodotto italiano al 100%», non solo in Italia ma anche all’estero. In parte veniva spacciato anche come «biologico». «È ora che il governo colpisca l’agromafia con nuovi strumenti — conclude Stefano Masini di Coldiretti — . Bisogna indagare come si fa con il 416 bis. Queste non sono semplici frodi in commercio, sono organizzazioni criminali strutturate che controllano i prezzi e tengono in mano un’intera filiera. È la mafia dell’olio».Origine informazione: La Reppublica

El 80% del aceite que vende Italia es de España, Grecia y Túnez.

2011-12-29T10:45:00.000-08:00

El 80% del aceite que vende Italia es de España, Grecia y Túnez. Desembre del 2011

Redacción - LA VANGUARDIA - 24 de diciembre de 2011.

Cuatro de cada cinco botellas de aceite de oliva que Italia comercializa provienen de fuera del país transalpino. En concreto, de países como España, Grecia, Túnez y Marruecos, según informaba ayer el diario italiano La Repubblica.El problema es que luego algunas las venden como si fuera aceite con denominación de origen italiana. En tono irónico, el reportaje del diario italiano arrancaba con un par de frases imperdibles: "Los señores del aceite se han inventado un segundo génesis: ya no exprimirán más aceite; ahora sólo lo transformarán". Y es que el reportaje del periódico italiano aclara que el negocio es un fraude: compran fuera a precio más bajo que en Italia, embotellan en el propio país y lo revenden fuera, y en el propio país, como aceite made in Italy mediante empresas con una falsa identidad. Según continúa el diario, son unas diez empresas que forman un especie de cártel y que están basadas en el engaño de vender este aceite con denominación de origen italiana. El diario explicaba que Italia importa del conjunto de España, Grecia y Túnez unas 470.000 toneladas de aceite, mientras que exporta unas 250.000 toneladas. El resto se queda en el país transalpino, que supuestamente también consume este aceite fraudulento. Hay que recordar que Italia es el país líder en exportación de aceite de oliva en todo el mundo.

El 80% del aceite que vende Italia es de España, Grecia y Túnez.

24 de diciembre de 2011.

Cuatro de cada cinco botellas de aceite de oliva que Italia comercializa provienen de
fuera del país transalpino. En concreto, de países como España, Grecia, Túnez y
Marruecos, según informaba ayer el diario italiano La Repubblica.El problema es que
luego algunas las venden como si fuera aceite con denominación de origen italiana.
En tono irónico, el reportaje del diario italiano arrancaba con un par de frases
imperdibles: "Los señores del aceite se han inventado un segundo génesis: ya no
exprimirán más aceite; ahora sólo lo transformarán". Y es que el reportaje del
periódico italiano aclara que el negocio es un fraude: compran fuera a precio más bajo
que en Italia, embotellan en el propio país y lo revenden fuera, y en el propio país,
como aceite made in Italy mediante empresas con una falsa identidad. Según
continúa el diario, son unas diez empresas que forman un especie de cártel y que
están basadas en el engaño de vender este aceite con denominación de origen italiana.
El diario explicaba que Italia importa del conjunto de España, Grecia y Túnez unas
470.000 toneladas de aceite, mientras que exporta unas 250.000 toneladas. El resto se
queda en el país transalpino, que supuestamente también consume este
aceite fraudulento. Hay que recordar que Italia es el país líder en exportación de
aceite de oliva en todo el mundo.

Origen información: La Vanguardia

Al pan, pan

2011-12-28T10:24:00.000-08:00

Al pan, pan

Estoy dispuesto a soportar esas pijadas si eso hace que en muchos más lugares haya pan de verdad

Artículos | 03/12/2011 - 00:00h

Quim Monzó

El otro día leí, en el blog de cocina de Rossella Cascone, la historia del horno que un día encontró escondido en su casa, en Pompeya: "En el garaje que custodiaba la bicicleta de mi abuelo descubrí un agujero, tapado con piedras. Le pregunté y mi abuela me desveló su secreto. Durante la guerra había sido un horno que todos los vecinos utilizaban para cocer su propio pan. Una vez a la semana –todos juntos, ya que encender sólo una vez les permitía ahorrar madera– depositaban allí sus perfumadas masas fermentadas que abastecerían a cada familia. Eran tiempos de pobreza, la guerra azotaba fuerte...". Cascone narra cómo, aunque aparentemente ahora hayan cambiado las cosas, comemos también poco pan de verdad, y que el poco que comemos tiene precios exorbitantes. Elegantemente, alude a una moderna panadería barcelonesa –con Reykjavik en el nombre– donde el pan sale a 7 euros el kilo. Acaba el post con su receta para hacer en casa un pan espléndido, a años luz de los pálidos zurullos precocidos que encuentras en muchos lugares que exhiben impunemente el letrero de panadería.

Luego, el miércoles leí en las páginas asalmonadas de este diario el reportaje de Mariángel Alcázar sobre las nuevas panaderías de Barcelona: el Turris, L'Obrador del Molí, el Baluard... Y ahora me encuentro con una noticia de la ACN que explica que en Girona acaban de presentar un nuevo pan: el "pan de la tramontana". ¿Qué tiene que ver el viento del norte con el pan? Pues el marketing. Se trata de un pan hecho con harinas de dos tipos de trigos patriarcales cultivados ahora en los Aiguamolls de l'Empordà, "donde la semilla crece rodeada de la tramontana y la salobridad del mar". El presidente del Gremi de Flequers Artesans de la provincia dice que "la miga tiene un toque ácido y de avellana tostada y, al morderlo, la corteza hace ruido de fuegos artificiales". Fuegos artificiales aparte, cada pieza es de 400 gramos, lleva una etiqueta de pan de ángel en la corteza y va dentro de una bolsa numerada.

A mí, francamente, todo ese lirismo del trigo que crece rodeado por la tramontana y la salobridad del mar más bien me repugna, tanto como el exotismo impostado de esa panadería moderna del Barri Xino que invoca a Islandia en su nombre. Pero estoy dispuesto a soportar todas esas pijadas si eso hace que en muchos más lugares haya pan de verdad y no zurullos precocinados. Sólo les pido que no exageren. Que nadie olvide que siempre ha habido buen pan en muchos pueblos y ciudades de Catalunya, Barcelona incluida. Siempre. Yo nunca he dejado de comer pan de primera. Pero eso requiere un esfuerzo: el de descubrir qué panaderías son buenas y cuáles nefastas. A veces pienso que todos esos a los que ahora les cae la baba con las "nuevas panaderías" deben haberse pasado la vida comprando el pan en gasolineras y, de repente, han descubierto el Mediterráneo y flipan.

Origen información: La Vanguardia

Bull shifts: Modo in Beijing switches to all-Spain wine lineup

2011-12-23T11:21:00.000-08:00

Bull shifts: Modo in Beijing switches to all-Spain wine lineup

Posted on | December 19, 2011 |

rmb9 per sample (pjwine.com)

By Jim Boyce

Beijing restaurant Modo has taken the bull by the horns and stuck an all-Spanish lineup into its two enomatic machines. Modo will rotate about 50 wines through the 16 slots over the next few months. To the best of my knowledge, this Sanlitun-based restaurant was the first to use cash card-based machines.

I joined a group of samplers on Saturday night and tried about half of the wines. I liked the Emilio Moro Finca Resalso 2009, a medium-bodied slightly spicy wine with funky aromas and a ghetto edge — rmb9, rmb28 and rmb55 for 25ml, 75ml and 150ml pours respectively. Several people liked the Bernabe Navarro Casa Balaguer Alicante 2007 (too fragrant for me) and the Pagos del Moncayo Syrah 2009 (rmb15 / 50 / 95; nice body). Cedar fans might try the Pagos de Moncayo Grenache-Syrah 2010 (12 / 35 / 68).

(On the other hand, one wine — I can’t remember which — had lots of youthful fruit that was quickly overwhelmed by the tannins. It was like seeing a group of toddlers gaily playing in a sandbox and being in the way of a runaway dump truck. Someone stop that truck!)

Modo offers a daily discount of 20 percent discount daily from 6 PM to 8 PM.

Origin information: Grape Wall of China

¿Vino de gourmets por 1,5 euros?

2011-12-22T05:29:00.000-08:00

¿Vino de gourmets por 1,5 euros?

La guía de parker dio 90 puntos a un blanco básico y luego se aclaró que el vino examinado no era rúa 2010

C.L. - Miércoles, 21 de Diciembre de 2011 -

Vitoria. Un vino blanco genérico de A Rúa, cuyo precio es de 1,5 euros en los supermercados, accedió, al parecer de forma errónea, a la élite enológica mundial de la mano de lista de Robert Parker. El destituido catador Jay Miller se cubrió de gloria después de aupar a un vino usado habitualmente para cocinar, elaborado por la Cooperativa Virgen de las Viñas, de Ourense, a la nobleza vitivinícola. "Luego se supo que era un vino de la misma bodega pero no era el que aquí se comercializaba tan barato", aclara el enólogo y sumiller, Mikel Garaizabal.

El vino blanco gallego de Valdeorras denominado Rúa 2010 fue la gran sorpresa de ese año en la guía de Robert Parker, con una puntuación de 90. El efecto Parker no se hizo esperar y surgieron pedidos de Rúa de todo el mundo, agotando en poco tiempo las existencias. Los críticos no entendían, sin embargo, como ese blanco bastante modesto, -confeccionado con un alto porcentaje de uva Palomino-, había subido tan alto en el escalafón. Pero definitivamente el tema se complicó cuando el responsable de la empresa que exporta el producto a Estados Unidos señaló que, en realidad, la bebida enviada al señor Parker no era exactamente el vino que distribuye esa cooperativa. No era la primera vez, sin embargo, que Miller metía la pata. Ya planeaba sobre él la sombra de la duda con un vino mediocre de Jumilla que recibió también una alta nota en TWA.

Origen información: Noticiasdealava.com

En Baltimore repercute el escándalo del Campo-Gate

2011-12-14T03:07:00.001-08:00

En Baltimore repercute el escándalo del Campo-Gate

Luego que apareciera en el sitio de The Wine Advocate en el día de la fecha, una firme declaración de RP reiterando la defensa de su enviado Jay Miller, a España y también repetiendo la contratación de un estudio de abogado para que investigue si fué vulnerado su código de ética respecto a la publicación que dirige, el diario

Baltimore Sun pone en boca de Robert Parker, palabras de agradecimientos para su ahora ex empleado. De la lectura de este suelto pareciera quedar clara la intención del crítico de dar batalla en defensa de su nombre y trayectoria. Se interpretan estas declaraciones como una respuesta al comunicado emitido el viernes por The Wine Academy of Spain, la empresa de Pancho Campo. Al mismo tiempo que Parker anuncia la puesta en marcha de una investigación a fondo - como detalla el diario - a cargo del estudio de abogados Cozen O'Connor "para determinar si nuestra estricta política de independencia en la revisión y degustación de vinos para su publicación en The Wine Advocate o publicar en eRobertparker.com se ha visto comprometida". despide a su ex colaborador con agradecimientos por su trabajo en TWA y le desea un exitoso desempeño en sus futuras ocupaciones. En tanto Jim Budd, el escritor de vino que puso en el tapete los correos con el presunto pedido de dinero para una visita de Jay Miller, publica también las declaraciones de ayer lunes 12 de Robert Parker, pero opina que la investigación ordenada por el crítico no debe circunscribirse a Murcia, sino que también debe analizarse toda la campaña de visitas de Miller-Campo a las bodegas de España.

Jay Miller deixa The Wine Advocate

2011-12-05T02:35:00.000-08:00

Jay Miller deixa The Wine Advocate

Després de la polèmica per les seves visites a diferents regions vinícoles i cellers amb Pancho Campo

Robert Parker ha anunciat que Jay Miller deixarà d'escriure a The Wine Advocate. L'anunci arriba després de les crítiques pels suposats cobraments que Miller hauria fet per les seves visites a diferents regions vinícoles amb Pancho Campo. Miller torna a la seva activitat de consultoria i comerç, i el crític Neal Martin s'ocuparà a partir d'ara dels vins espanyols, argentins i xilens a la publicació de Parker. Miller ha volgut desvincular la seva sortida de la polèmica, negant les acusacions: "Marxo de The Wine Advocate amb la consciència molt neta, mai he acceptat (o sol · licitat) pagaments per visitar regions vitivinícoles i cellers"

Origen informació: Cupatges.cat

2011-11-25T03:06:00.001-08:00

La Rioja negó una ambulancia a una vasca con el dedo seccionado

La mujer esperó horas en Logroño a que llegara desde Vitoria el transporte que debía llevarla a San Sebastián - La comunidad dice que es el protocolo "usual"

MARÍA R. SAHUQUILLO -25/11/2011

Madrid -

El miércoles pasado Miren Martínez, de 31 años, se cortó en la mano izquierda podando vides en la bodega que su familia tiene en Elciego (Álava). Inmediatamente, uno de los trabajadores de los viñedos la llevó al Hospital de San Pedro, en Logroño, el centro más cercano; a apenas 12 kilómetros. Allí, los médicos le quitaron el guante que le cubría la mano y vieron que las tijeras mecánicas le habían seccionado el pulgar. Una parte aún le colgaba. El dedo debía reimplantársele con microcirugía, una especialidad de la que carece el hospital logroñés. Martínez debía trasladarse, por tanto, urgentemente al centro de referencia que le corresponde: el Hospital Donostia, de San Sebastián. El servicio riojano de salud, sin embargo, se negó a transportarla en una de sus ambulancias. Martínez tuvo que esperar una que el País Vasco envió desde Vitoria. Más de cinco horas después -el límite recomendado para operar son seis-, los médicos le reimplantaron el dedo.

Miren Martínez, con la mano vendada, en su casa de Elciego.- PRADIP J. PHANSE

Ambas autonomías están enzarzadas por la atención de los enfermos

Un cirujano: "No se debe perder tiempo pensando quién traslada al paciente"

Este es, según una portavoz de la consejería de Sanidad de La Rioja -de quien depende y a quien se remite el hospital San Pedro-, el procedimiento "habitual en todo el Sistema Nacional de Salud". No quiere abundar en el caso de Martínez pero insiste en que es ese el protocolo que funciona incluso para las urgencias. Un portavoz de la sanidad vasca asegura, por el contrario, que la actuación no es normal. "Lo habitual es que el hospital al que llega el paciente, si no tiene los medios para atenderle, le traslade donde haga falta. Luego el coste de ese transporte se reclama", explica. Martínez y su familia estudian ahora presentar una queja formal por la desatención de las autoridades riojanas.
Su caso se produce en pleno conflicto entre Euskadi (PSE) y La Rioja (PP), una comunidad que ha dejado de prestar atención primaria y especializada -pese a que llevaba haciéndolo años- a más de 9.000 vecinos de poblaciones limítrofes de Álava (como Elciego, Laguardia o Labastida). Para restablecerla, Logroño reclama al Gobierno Vasco siete millones de euros; lo que les cuesta, calculan, cubrir a estos ciudadanos vascos. Por su parte, la consejería vasca de Sanidad recuerda que su red asistencial atiende también a pacientes riojanos.
Un escenario que Martínez ve claramente relacionado con su caso. "Los médicos del San Pedro nos informaron de que la operación debía realizarse en el Hospital Donostia. Un poco más tarde nos dijeron que teníamos tres opciones para llegar hasta allí: ir en nuestro propio coche, pagar una ambulancia o esperar a una que iban a pedir al País Vasco", relata Laura Martínez, la hermana de Miren, que acudió a Logroño nada más enterarse del accidente. La paciente llegó al San Pedro a las 12.30 del día 16 de noviembre. Hasta las 17.25 no logró llegar a San Sebastián, según los informes cronológicos del hospital vasco. A Martínez la demora casi le cuesta el dedo pulgar. "Los médicos que estaban esperándonos con todo preparado nos preguntaron sorprendidos sobre dónde habíamos estado las casi seis horas desde el accidente", explica Miren.
La operación a la que se enfrentaba no era sencilla y sí muy urgente. "El dedo pulgar es clave para la movilidad de la mano. Un reimplante, además, requiere mucha rapidez, cada minuto que pasa reduce las posibilidades de hacerlo con éxito, y en este caso pasó bastante tiempo", explica Alfredo Martínez-Flórez, jefe del servicio de Cirugía Plastica del Hospital Donostia y también de la unidad de Reimplante de Mano del País Vasco. Según la cronología que maneja el servicio vasco de salud, La Rioja no les solicitó una ambulancia hasta pasadas las tres de la tarde, a pesar de que el Hospital Donostia ya había recibido la información del caso horas antes y había alertado de que la operación era muy urgente. Una demora -Vitoria está a más de 90 kilómetros por una carretera poco amigable- ante la que se plantearon incluso movilizar un helicóptero.
El resultado del reimplante ha sido bueno. A pesar de que el corte no era del todo limpio Miren está recuperando la movilidad del dedo pulgar y la sangre le circula bien. Hace dos días salió del hospital y ya está en casa. No logra, sin embargo, quitarse el susto.
Tomás Toranzo, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, explica que el transporte de los enfermos se rige, generalmente, por acuerdos internos entre comunidades autónomas. Un argumento que confirma el Ministerio de Sanidad. Toranzo, sin embargo, explica que no se pueden comparar los casos urgentes, como el de Martínez, con los traslados programados en los que no es inhabitual que sea una ambulancia de la comunidad donde se va a atender al paciente la que acuda a recogerle. "Cuando es un transporte de urgencias no tiene que haber estos problemas. Es ese concepto de premura el que debe prevalecer por encima de todo, el ciudadano tiene derecho a que se empleen todos los medios disponibles para transportarle a su centro de referencia", opina. "¿Cuándo es un ciudadano de La Rioja sí le ponen una ambulancia?", se pregunta.
Sí. Precisamente el día anterior al caso de Martínez llegó al Hospital Donostia un caso grave de un joven con un politraumatismo procedente de Logroño en una ambulancia riojana, según explican fuentes sanitarias.
La ley general de Sanidad obliga a los servicios médicos a atender a los ciudadanos -no importa su comunidad de origen- en igualdad de acceso y condiciones. Un punto que, según el jefe de la Unidad de Reimplante de Mano aquí se ha vulnerado. "Lo que no se puede es estar divagando sobre la ambulancia. Eso, en una situación tan urgente es garrafal. Hay que usar los primeros medios que haya disponibles, y luego el coste ya se reclamará", dice.

Espera para un reimplante urgente

- 12.33. Miren Martínez llega a Urgencias del hospital San Pedro con amputación parcial del pulgar de la mano izquierda. Logroño no tiene unidad de Microcirugía y los médicos llaman al hospital Donostia. Allí les dicen que la envíen inmediatamente. A Martínez le explican que deben pedir la ambulancia a Vitoria (a 90 kilómetros).

- 14.58. Los médicos de Donosti, extrañados por la tardanza de la paciente, movilizan a la coordinadora de trasplantes y esta al servicio vasco de salud. La dirección territorial de Álava asegura que no sabe nada de una petición de ambulancia urgente para Logroño.

- 15.12. El servico vasco alerta a las ambulancias de la zona de Vitoria para que la que esté más cerca de Logroño acuda al San Pedro a recoger a Martínez.

- 15.30. La ambulancia vasca llega al San Pedro. Allí, según la cronología del Hospital Donostia, debe esperar 15 minutos para que le den los informes de la paciente.

- 17.25. Martínez llega a Urgencias del hospital Donostia.

Origen información: El País

El valor del punt de venda especialitzat

2011-11-23T08:03:00.000-08:00

El valor del punt de venda especialitzat

Un estudi de Nielsen mostra l'augment del valor d'enoteques i Internet en la comercialització del vi, mentre que les grans cadenes d'alimentació i l'hostaleria segueixen sent els principal canals en volum

Segons un estudi elaborat per la consultora Nielsen per a l'Observatorio Español del Mercado del Viono (OEMV), les enoteques, Internet i els clubs de vi facturen un 70% més que les vendes de vi a través de les cadenes d'alimentació. L'estudi va ser presentat durant les jornades Models de Distribució del Vi a Espanya que es va celebrar a Madrid recentment. Les cadenes d'alimentació comercialitzen el 39% del volum dels 11 milions d'hectolitres que es van comercialitzar a Espanya en la campanya 2009-2010. L'hostaleria va facturar el 42% de les vendes de vi a l'Estat en aquest període, estimades en un valor total de 7.164 milions d'euros. Els especialistes guanyen quota de mercat, sobretot en valor, mentre que els distribuïdors i intermediaris tradicionals presenten una evolució negativa.

El punt de venda especialitzat guanya valor
En una jornada inaugurada pel secretari d'Estat de Mitjà Rural i Aigua, Josep Puxeu, al costat del president del OeMv i de la FEV, Félix Solís, Puxeu ha destacat el dinamisme del sector vitivinícola espanyol i el fort creixement de les seves exportacions en l'últim any. L'estudi de Nielsen mostra que es mantenen com a principals canals de venda les cadenes d'alimentació i l'hostaleria, amb un pes en volum del 39% i del 30% i un percentatge en valor del 14% i del 42%, respectivament. Així mateix, es percep que els especialistes (enoteques, Internet i clubs de vins) venen en el seu conjunt l'11% del volum total per un 24% del valor. És a dir, comercialitzant menys d'una tercera part que el sector alimentació facturen un 10% més. També és significatiu el volum de vendes que cellers i distribuïdores efectuen directament al consumidor final, sense cap intermediari, que representen el 10% del total, que es redueix al 8% en valor.

L'enoturisme estimula la venda directa
Segons l'evolució dels diversos canals, l'estudi oferix diverses conclusions per al sector, tals com que les grans cadenes continuen sent un territori dels grans productors; que existeix una generalització de la venda directa als celler i que l'enoturisme està fent més atractiva aquesta opció, pel que s'estendrà de forma ràpida; que Internet s'ha desvetllat com l'estrella dels canals de venda i que el pes dels distribuïdors en el procés presenta una evolutiva negativa, la qual cosa reflecteix l'esforç que estan fent els cellers per augmentar el control directe sobre el seu producte.

Origen informació: Cupatges

Bodegas Torres, la más valorada en Europa por Drinks International

2011-10-11T01:24:00.000-07:00

Bodegas Torres, la más valorada en Europa por Drinks International

La bodega es la segunda marca de vino más valorada del mundo en el ranking

Vilafranca del Penedès (Redacción).- Bodegas Torres ha obtenido el segundo puesto en el ranking de las marcas de vino más reconocida del mundo que ha elaborado la revista británica Drinks International, siendo además la bodega española y europea mejor valorada en el listado, según ha informado la bodega.

Este galardón viene después de haber también sido considerado -por tercer año consecutivo- la marca europea de vinos tranquilos más poderosa según “The Power 100: The world’s most powerful spirits & wine brands 2011”, el informe anual publicado por la consultora independiente británica Intangible Business.

El ranking de Drinks International se ha publicado en la edición de septiembre de la prestigiosa revista inglesa y es fruto de una encuesta realizada a 60 personalidades del mundo del vino a nivel internacional, como Masters of Wine, críticos, compradores y analistas.

Según el reportaje “Worlds Most Admired Wine Brands” publicado en Drinks International: “Bodegas Torres es una bodega que, a pesar de su escala, tiene una imagen muy diferente a la de muchos de sus competidores: se trata de una empresa exitosa, que además presenta una cara amable al mundo y comparte su experiencia y entusiasmo con sus compañeros y clientes.”

Para determinar el ranking se ha valorado, entre otras características, que los vinos de dichas bodegas debían ser de calidad consistente y creciente; reflejar su región o país de origen; responder a las necesidades y gustos de su público objetivo; tener una buena comercialización; y ser atractivos para un amplio público.

La revista Drinks International tiene cerca de 39 años de historia, tiene una difusión de 50.000 ejemplares mensuales y se distribuye en 67 países de todo el mundo. Drinks International se define como revista líder del mundo en el tema de vinos y licores.

Los orígenes de la familia Torres en el Penedès se remontan al siglo XVII. Existe constancia de que en aquellos tiempos sus antepasados ya cultivaban viñedos y comerciaban en pequeña escala con vinos de esta comarca.

Fundada en 1870, la tradición familiar ha sido respetada escrupulosamente hasta el presente y la empresa ha ido paso de generación en generación hasta la actual, que es la cuarta, representada por el presidente de la empresa Miguel A. Torres, vicepresidente Juan Mª Torres, vicepresidente Marimar Torres y Waltraud Torres, esposa de Miguel A. Torres.

La quinta generación está representada por Arnau Torres Rosselló, Mireia Torres Maczassek, Miguel Torres Maczassek y Cristina Torres.

Desde sus principios la vocación exportadora ha sido una de las principales voluntades de esta familia y sus vinos siguen llegando hoy en día a más de 140 países de todo el mundo.

En España, Bodegas Torres cuenta con viñedos en las denominaciones de origen Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Jumilla y Costers del Segre, y bodegas en Penedès, Priorat, Ribera del Duero y Rioja.

A nivel internacional, posee bodega y viñedos en Chile (Valle Central en Curicó) y en California (Estados Unidos). En total, la compañía posee 1.869 hectáreas de viñedos, de las que 1.397 corresponden a España, 440 a Chile y 32 a California.

Origen información: La Vanguardia

Amor a los vinos desnudos

2011-10-10T10:09:00.000-07:00

Amor a los vinos desnudos

Alice Feiring, célebre por su pugna con el crítico Robert Parker, abandera en su nuevo libro la viticultura natural

Alice Feiring estaba haciendo un máster sobre el potencial terapéutico de la danza cuando por casualidad y amistad entró en el mundo del vino. Ahora, el vino es el amor de su vida. Y claro, desnudo es mucho más atractivo.

Naked wine (Da Capo Press) acaba de salir (en papel y en Kindle) y es su segundo libro visceral y apasionado sobre el néctar de las uvas libre de aditivos y artificialidades. La producción biológica, natural, al ritmo del terruño más que del negocio y las puntuaciones de las guías famosas, es casi una cruzada para el paladar y la mano de Feiring. Su Vino al desnudo es "un viaje personal por el nuevo, pero con siglos de antigüedad, mundo de los vinos naturales", según la autora. Y no se puede quejar. The New York Times, donde es articulista, recomienda a los lectores sedientos que se beban el libro de la periodista especializada en vinos.

Ya degustaron bien La batalla por el vino y el amor o Cómo salvé el mundo de la parkerización (Tusquets). Ese viaje iniciático en la pasión por el vino enraizado en la tierra, sin ropajes accesorios, se publicó en EE UU en 2008, dos años después en España y acaba de salir en Argentina. "La respuesta de los lectores y de los profesionales ha sido muy cálida", se alegra la autora desde Nueva York, donde se comunica con sus seguidores internacionales vía blog y redes sociales.
Quizá el famoso experto Robert M. Parker (cuyas puntuaciones en Wine Spectator son tan deseadas por la industria como criticadas por los antiestándar) no se alegró de los irónicos dardos de Feiring, quien fue atacada por su atrevimiento: "Incluso por gente que ni siquiera había leído mi trabajo". "Parker nunca fue mi enemigo", aclara. "Es un hombre que, quizá sin querer, ha tenido un efecto perjudicial, pero ha hecho mucho también por la promoción de la cultura del vino. Afortunadamente, hay bodegueros que no producen vinos para que les guste a Parker o a otros críticos".
Y a Feiring le gustaría que no abundaran los "vinos mal vestidos" y que los productores optaran más por la vía ecológica y sostenible. Aunque es optimista ante el panorama. El paraíso de los vinos desnudos, para ella, sigue siendo Francia, la región del Loira. E Italia ya despunta. "Como decía Teobaldo Cappellano (Barolo), cuanta más impostura, más necesitamos lo real. Está creciendo el movimiento vinícola en conexión con la naturaleza y no con ideas preconcebidas de cómo debe saber un vino...". California es una de esas zonas de conversos a lo natural, al "vino con corazón", apunta entusiasta. "Acabo de venir de Georgia y es fantástico ver cómo hay gente que produce vinos como hace miles de años". En su periplo socio-arqueológico del vino "auténtico" planea un viaje por Canarias y le encantaría que su nuevo libro fuera traducido al castellano. En Naked wine, dice, hay un argumento de peso para que los lectores hispanohablantes beban sus impresiones: un capítulo sobre la desnudez (o falta de ella) de los vinos españoles. El título es revelador: Ese oscuro objeto de deseo: vino auténtico en España, y la cita introductoria también ("Es imposible producir vinos naturales si quien los hace no es natural"). Pero hay esperanza aquí. Feiring la encuentra en vinos como Els Jelipins (Penedés), Mendall (Terra Alta), Ambiz (Madrid) y en jóvenes enólogos como Gregory Pérez (Bierzo).

Origen información: El País

Pienso, y luego me comen

2011-09-20T10:33:00.000-07:00

Pienso, y luego me comen

Los estantes de los supermercados rebosan de carne, verduras y frutas de aspecto similar por dentro y por fuera. Son el resultado de una alimentación y cultivo industrializados

ESTHER SÁNCHEZ 19/09/2011

Pienso. La mayor parte de la carne que nos comemos procede de animales que se alimentan con pienso elaborado a base de cereales (60%-70%) y soja transgénica (20%-25%), grasas animales y vegetales (3%-5%) y otros productos como sales, vitaminas, aditivos para mejorar el sabor, espesantes, entre otros (3%-17%)", contesta Jorge de Saja, director de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (Cesfac), a la pregunta de qué come lo que comemos. El pescado de piscifactoría sigue la misma dieta.

Los ecologistas piden que se etiquete la carne que se consume como transgénica
Los productores dicen que ese modelo permite atender la demanda actual

Las 700 fábricas que existen en España producen alrededor de 20 millones de toneladas de pienso que engulle la cabaña ganadera española, compuesta por 300 millones de animales -la quinta en producción de la Unión Europea-. Con sus variaciones. "Cada especie tiene unas necesidades nutricionales distintas y requiere una composición específica. No es lo mismo alimentar a un pollo o a un cerdo, en los que se usan cereales y soja, que a un rumiante, en el que entran además alimentos fibrosos como henos o pastos", aclara Joaquim Brufau, coordinador del programa de nutrición animal del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias de Cataluña (IRTA).

La crisis de las vacas locas marcó un punto y aparte en la alimentación animal. "Ahora estamos completamente vigilados", asegura Adolfo Alcalde, técnico de ganadería de Asaja, patronal agraria. Aunque de tanto en tanto se declara una alerta alimentaria. "En Alemania y Holanda han tenido un problema reciente por dioxinas en grasas destinadas a alimentación de cerdos, que se detectó por el buen funcionamiento del sistema de controles de la calidad y seguridad europeos", informan desde la Cesfac. Otras sustancias como los antibióticos solo están permitidas en el caso de que se produzca alguna enfermedad, y el animal tiene que cumplir unos plazos antes de ser sacrificado.
La uniformidad también se ha instalado en la agricultura. Tomates, manzanas, lechugas, melones..., de aspecto inmaculado, se amontonan en los puestos de los supermercados sin rastro de esos bichitos tan molestos de antaño. La industria agroquímica se encarga de ello de forma muy eficaz.
Son los efectos de la industrialización del sector, aunque hay productores que se salen de la rueda y abogan por un cultivo más cercano al consumidor y más ecológico. Pero no es habitual encontrar sus productos en los estantes y, en caso de localizarlos, el precio suele ser más elevado.
Los defensores del sistema actual mantienen que es el consumidor el que marca la pauta. "Le damos lo que demanda", puntualiza José Ramón Díaz, responsable de agricultura de Asaja. "La gente no quiere fruta con manchas ni motitas negras, aunque sea natural, como pasa con los plátanos o las manzanas golden. Al mismo tiempo, se piden todo el año variedades que son estacionales, lo que obliga a introducir las piezas en cámaras o a importarlas de otros lugares", aclara.

Pero hay un precio. Hortalizas, frutas y cereales van aderezados con restos de plaguicidas (herbicidas, que atacan a las malas hierbas; insecticidas, que fulminan a las plagas, y fungicidas, para acabar con los hongos). "Quedan restos de estas sustancias tanto en lo que nos comemos como en el suelo", explica Antonio Abad, científico del Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

El último informe de la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea (EFSA) de 2008 presenta los resultados de los análisis realizados a 70.000 muestras de 200 tipos diferentes de alimentos para vigilar los residuos de pesticidas. Se hallaron vestigios de plaguicidas en el 35,7% de 11.610 muestras de nueve tipos de frutas y verduras de gran consumo. De estos, entre el 2% y el 3% excedían los límites máximos permitidos; en el resto no se detectaron residuos. El mayor número de sustancias apareció en espinacas, naranjas, arroz, pepinos, mandarinas, zanahorias, peras, judías sin vaina y patatas. La gran variedad de pesticidas que se utilizan complica los análisis. Los países de la UE emplearon un total de 862 sustancias diferentes y en total se localizaron restos de 365 pesticidas; en los cereales la cantidad bajó a los 76.

¿Poco o mucho? "Depende cómo se mire. Para mí, el mayor problema es que del 45% de muestras, alrededor del 25% contiene dos o más residuos. Cada plaguicida no supera los límites de forma individual, pero si se suma todo, el resultado es que te estás tragando un cóctel, y hay un vacío legal que no contempla el conjunto. Por ejemplo, en fresas y uvas la mezcla es explosiva", opina Abad.

El pesticida que más se detecta son los fungicidas. "Es lógico, porque son sustancias que se echan al final de la cosecha o después para evitar los hongos y que la fruta no se pudra inmediatamente. No les da tiempo a degradarse. Los insecticidas se van, porque se usan antes", comenta Abad. No existen estudios que constaten cuáles son los efectos del consumo de estos restos a largo plazo. Abad aclara que "los informes de toxicidad son a corto y de forma individual para cada producto". Opina que son productos necesarios, pero el número de análisis es mejorable, porque no tiene sentido buscar cientos de compuestos, sino los que se usan más. También se deberían involucrar los grandes productores de frutas y hortalizas, porque ellos saben lo que han utilizado.

Los defensores del sistema actual de producción agraria y ganadera sostienen que los precios serían inasumibles para la mayor parte de la población en el caso de optar por métodos más tradicionales. Además del encarecimiento de la materia prima, el responsable de ganadería de Asaja apunta a problemas de espacio y de tiempo. "A un animal no se le puede alimentar solo con hierba, no tiene los nutrientes necesarios, además de que el crecimiento sería lentísimo y no habría espacio suficiente para la cabaña actual", añade.

La falta de pasto es otro de los motivos que empujan al consumo de pienso. Sería imposible, dicen, alimentar a 255 millones de aves de corral, 27,8 millones de cerdos, 18,5 de ovejas, 6 de vacas y 2,9 de cabras. Nada más lejos de la realidad para la ONG Amigos de la Tierra, que considera que en Europa se ha desarrollado un modelo en el que los animales están totalmente desvinculados de la tierra. "No salen a pastar jamás y la ley permite que se les alimente con transgénicos, porque tenemos 70.000 hectáreas de maíz modificado genéticamente que está destinado fundamentalmente a su alimentación. Y no existe una limitación, puedes utilizar tanto pienso transgénico como quieras", sostiene Blanca González, de la ONG Amigos de la Tierra.

"La soja, que es la fuente de proteínas, es 100% transgénica y se importa porque aquí no se produce. Otra fuente de transgénicos es el maíz. Pero somos la única industria a la que se le exige que aparezca en su etiquetado que lleva organismos modificados genéticamente (OMG)", indica el presidente de la confederación de piensos. González replica que la carne no está etiquetada como transgénica y el consumidor tiene derecho a saberlo. "Porque nos alimentamos de lo que se les da a los animales, y ahora puedes saber dónde ha nacido una vaca por el sistema de trazabilidad que existe, pero no lo que ha comido". Asaja está a favor de los OMG, porque consideran que están autorizados y, por tanto, se deben utilizar. ¿Qué ocurre si comemos carne de animales alimentados con transgénicos? "Tenemos dudas con respecto a si son nocivos para la salud, su cultivo está acabando con la selva amazónica y contaminan explotaciones cercanas que se esfuerzan en producir de forma más ecológica", aclara González.

No solo los ecologistas ponen en cuarentena la forma actual de explotación. La COAG, Coordinadora de Agricultores y Ganaderos, considera que es necesario analizar el modelo productivo intensivo a gran escala, ya que "destruye la agricultura social a escala humana y no ha demostrado que sea más seguro para prevenir riesgos sanitarios, pese a la multitud de normas que hay que cumplir". En cuanto a los transgénicos, piden a Europa que impida la llegada de OMG o productos contaminados por ellos. "Debe imperar el principio de precaución".

Andrés Góngora, que produce tomates en invernadero en Almería y es responsable de frutas y hortalizas de la COAG, mientras pasea entre las tomateras explica cómo han cambiado las cosas. "Estamos gastando en productos agroquímicos la mitad que hace unos años. No porque cuesten menos, sino porque las fórmulas han mejorado". Ahora se aprovechan todos los desechos, ramas y hojas que se desprenden de las plantas incluidas, para elaborar compost y han introducido predadores para controlar determinadas plagas.
"Tenemos un control exhaustivo por parte de Europa, se toman muestras de la tierra y del producto que estemos cultivando", describe. En ocasiones, la vigilancia le parece excesiva. Se pregunta si se mide por el mismo rasero a los tomates de Marruecos o a las judías verdes de Kenia. "Por ejemplo, un producto que aquí se erradicó hará 30 años, como el bromuro de metilo para desinfectar el suelo, se sigue usando en África y Sudamérica. Es muy dañino para el medio ambiente, pero no se detecta en el producto final".
Desde Amigos de la Tierra aseguran que es un mito que con los métodos tradicionales no se produzca lo mismo. "Los ganaderos cultivan su propio maíz y compran alfalfa para los animales. Sin transgénicos. Creemos que es posible otro tipo de agricultura y ganadería, más cercanas y más fáciles de controlar en el caso de que se produzca alguna enfermedad".

Origen información: El País

Uva catalanesca, sis segles de ceps catalans al Vesubi

2011-09-15T12:09:00.000-07:00

Uva catalanesca, sis segles de ceps catalans al Vesubi

És un raïm que es conrea bàsicament a la regió de Campania, on va arribar el segle XV, i té una denominació oficial o Indicació Geogràfica Típica

La dominació catalana de la Mediterrània havia de deixar alguna petjada a les terres conquerides. I ho va fer, en tots els àmbits del Mare Nostrum. Per això, no és estrany que en el que avui són terres italianes es pugui trobar quelcom conegut com uva catalanesca. El nom porta ràpidament cap a un territori de la Península Ibèrica. I realment hi té un lligam: el seu origen és Catalunya.

La uva catalanesca és un raïm que es conrea bàsicament a la regió de Campania, i té una denominació oficial Indicació Geogràfica Típica.També se'l pot trobar al voltant del Vesubi i, sobretot, a Somma Vesuviana, S. Anastasai i Ottaviano, a més d'indrets com Terzigno, Pollena, Trocchia, Boscotrecase i San Giuseppe Vesuviano, explicava Francesc Roca a la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya.

Diuen els escrits que va ser Alfons I qui la va dur mar enllà en el segle XV, i la va fer plantar a contrades properes al Vesubi, en terres volcàniques i fèrtils, on ja es feia vi des de l'any 600, segons s'ha constatat a través d'unes premses. La verema es fa entre octubre i novembre. El sòl volcànic aporta fòsfor, magnesi i potassi i, de les vinyes situades per sobre de la cota dels 500 metres s’obté «un raïm amb una gran concentració de sucre que es conserva durant molt de temps en llocs secs i assoleiats».

Roca diu que els ceps van arribar a la zona en els inicis de l’incorporació del Regne de Nàpols a la Confederació catalano-aragonesa. Una incorporació important, car la ciutat de Nàpols, pel seu pes econòmic, demogràfic i cultural, esdevingué, amb el rei Alfons El Magnànim, la capital de fet de la Corona d’Aragó.

Origen informació: Vadevi

Hacia la parte del Pirineo

2011-09-15T11:39:00.000-07:00

Hacia la parte del Pirineo

El panorama actual de los vinos ampurdaneses es espléndido, con algunas bodegas excepcionales

Quim Monzó

La semana pasada se inauguró en Figueres la vigésima séptima edición de la Feria del Vino. La encargada del pregón fue Marta Velasco, sumiller, premio Nariz de Oro 2011. Según explica el Diari de Girona, Velasco glosó el Empordà como zona vinícola desde la época en que Empúries fue colonia griega. Velasco conoce el territorio porque de niña pasó parte de su infancia en Lledó de Empordà, ese pueblo prefabriano que se hace llamar Lladó. Explicó también las vicisitudes por las que ha pasado el vino en aquellas comarcas y concluyó que el panorama actual es espléndido, con bodegas de muy diversas dimensiones; algunas, de calidad excepcional. Tras Velasco habló el alcalde de la ciudad, Santi Vila, que alabó a los vinateros ampurdaneses por haber hecho los deberes y haberse puesto al día. Acto seguido inauguró la feria.
Tanto una como otro tienen toda la razón del mundo. Sólo una persona con ageusia puede hoy en día no darse cuenta de que los vinos del Empordà ocupan un lugar privilegiado en la privilegiada producción vinícola catalana. Pero ese esplendor actual no sale de la nada. Había buenos vinos ya antes del actual estallido, pero el trabajo de estos últimos años ha sido excelente y ahora los hay magistrales.

¿Saben cuál fue el punto de inflexión? Pues el punto de inflexión fue la decisión de borrar, del nombre de la denominación de origen, lo de Costa Brava. Desde que se fundó en 1975, el nombre era DO Empordà-Costa Brava. Hace poco más de cinco años –en marzo del 2006– decidieron quitarse de encima el lastre y dejarlo en DO Empordà. Muchos se opusieron. Uno de los más combativos fue Antoni Escudero, presidente de la Federación de Hostelería de las Comarcas de Girona. Él y otros, sin darse cuenta de que, desde hace décadas, el concepto Costa Brava es más un desprestigio que un prestigio. Afortunadamente, al fin ganó la sensatez: DO Empordà y punto.

Ahora, todos esos que se oponían callan, porque es evidente que rebautizar la DO sólo con el nombre de la comarca histórica ha contribuido a que el trabajo hecho por los vinateros se perciba con claridad. Visto el prestigio alcanzado en todas partes por los vinos del Empordà, ahora el reto es convencer a todos esos restaurantes ampurdaneses que aún están en Babia. Son restaurantes anclados en la rutina, que no se dan cuenta de los vinos maravillosos que tienen ahí mismo. Da pena estar en el Empordà, ir a un restaurante, pedir la carta y ver que sólo hay dos o tres vinos de la zona, y no precisamente los mejores. En cambio, tienen todos los vinos de la Rioja y de la Ribera del Duero que quieras. Las autoridades, la DO y los vinateros han hecho los deberes. Ahora sólo falta que los restaurantes amuermados del Empordà se saquen el provincianismo de encima y también los hagan.
Origen información: La Vanguardia

Terras Gauda exporta ya a 49 países tras entrar en el mercado de India y el Báltico

2011-09-15T02:46:00.000-07:00

Terras Gauda exporta ya a 49 países tras entrar en el mercado de India y el Báltico

El presidente del grupo empresarial, José María Fonseca Moretón, presencia la entrada de uva. // De Arcos

La investigación de la bodega de O Rosal con el CSIC sobre el "caíño blanco" permite la comercialización de 20.000 botellas

EVA GONZÁLEZ O ROSAL La bodega Terras Gauda de O Rosal se ha introducido en siete nuevos mercados de India (a través de un Club del Vino de más de 8.000 miembros), países del Báltico como Letonia y Estonia, y Curaçao. Actualmente exporta sus vinos a 49 países de los cinco continentes, lo que se refleja en un incremento del 53% de su cifra de negocio en el exterior en el año 2010: hasta 2,1 millones de euros de los 11,4 millones de facturación global. La bodega constata este año 2011 una cosecha de excelente calidad, similar al año anterior.
José María Fonseca Moretón, presidente del grupo Terras Gauda; Enrique Costas, director general; y Emilio Rodríguez Canas, director técnico, destacaron ayer la labor de investigación sobre la variedad de "caíño blanco", en la que profundizará con el CSIC y la Misión Biológica de Galicia. La recuperación de esta variedad de uva, después de desarrollar un proyecto de I+D+i, posibilita que de la segunda añada se comercialicen unas 20.000 botellas. La bodega dispone de más de 20 hectáreas donde cultiva esta variedad, el 95% de toda la Denominación de Orixe Rías Baixas.
La expansión internacional del grupo crece y la venta en otros países "irá a más", prevén los directivos, "porque la cultura del vino se impone, a través de la demanda que viene por tendencia de consumo y la formación de canales de distribución". Todo ello, afirman, es fruto de un gran trabajo para que los vinos gusten a los prescriptores especializados en las las catas y así lograr que destaquen. Saben que en la relación calidad-precio, los mercados internacionales se mueven por parámetros de profesionalidad absoluta.
Brasil y China
La bodega ha alcanzado nuevos acuerdos de distribución en países estratégicos y de gran potencial como Brasil y China. En 2010 había aumentado su presencia en mercados que considera consolidados, como Estados Unidos, Canadá o Reino Unido. Estableció relaciones comerciales con nuevos distribuidores en Dinamarca y Pekín.
El grupo Terras Gauda incrementó la cuota de mercado después de incorporarse la bodega de ribera del Duero Quinta Sardonia, lo que le ha situado en el sector vinícola de gama alta, tras su incorporación al proyecto empresarial a finales del pasado año. Bodegas Pittacum de la D.O. Bierzo, destina el 45% de la producción a exportaciones y pertenece también al grupo gallego. En el sector de la gastronomía, Terras Gauda ha desarrollado en la planta de A Rosaleira cuatro bases de revueltos de grelos que son pioneros en el mercado. Para ello ha invertido 900.000 euros en I+D+i y en la modernización de las instalaciones.

Tiendas dentro de tiendas

2011-09-15T00:16:00.000-07:00

Tiendas dentro de tiendas

Carrefour remodela sus hipermercados y renuncia a trucos clásicos del sector

CRISTINA DELGADO 28/08/2011

Entre la leyenda urbana y la psicología del consumo. Así se mueven muchas de las técnicas que los supermercados e hipermercados usan para que compremos más. Carritos cuyas ruedas tienden a llevarlos hacia las estanterías. Productos-anzuelo situados en las estanterías bajas, al alcance de los niños. Enormes recorridos ineludibles antes de llegar a los productos básicos para tentarnos por el camino... Se las saben todas. Sin embargo, Carrefour cree que muchos de los rasgos clásicos del hipermercado están agotados en España, porque es un mercado maduro, como Italia y Francia, y sus cuentas empezaban a notarlo. Por eso reformará muchos de sus centros. La mutación ha comenzado: la reforma se llama Carrefour Planet y pretenden pasar del híper a la "tienda de tiendas".

Los cambios cuestan cuatro millones de euros por centro

Agustín Ramos, secretario general de Carrefour España, pasea por el establecimiento ya reformado que la cadena tiene en Gran Vía 2, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Señala en la entrada la nueva zona de guardería. ¿Les sale rentable renunciar a que los niños acompañen a sus padres en el híper y traten de que les compren cosas? "La clave es que nos habíamos dado cuenta de que la gente venía menos. Para que compren, deben venir. Y venían menos", así resume el directivo el impulso que les llevó a renunciar a algunos ganchos clásicos. Según Ramos, las cifras del grupo les decían que los clientes que acudían a Carrefour compraban cada vez más. Pero el problema es que cada vez iban menos. El grupo inició un gran estudio con 50.000 consumidores para encontrar el porqué. "Sacamos conclusiones como que los precios del hipermercado no siempre les parecían mejores que los del supermercado o que ir al hipermercado les resultaba aburrido. Y para productos no relacionados con la alimentación preferían acudir a una tienda especializada", reconoce Ramos abiertamente.

En los últimos años, el supermercado ha ganado terreno al hipermercado. Según los últimos datos del Observatorio de Consumo del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, en el área de alimentación durante el mes de junio los hipermercados perdieron un 5,1% de volumen de venta, mientras que en supermercados creció el 1,4%. La cuota de los primeros es hoy en día del 14,7% frente al 41,9% que controlan los segundos.

Ante el diagnóstico de sus 50.000 encuestas, Carrefour elaboró lo que cree será la medicina: Carrefour Planet, que pretende, dice el secretario general, pasar de ser un hipermercado a convertirse en un "multiespecialista, formado por tiendas dentro de tiendas". A cambio, se acabaron algunos de los trucos, como los recorridos largos para encontrar el cartón de leche, la fila en una sola caja que invita a comprar chucherías de última hora o el sistema de "sírvase usted mismo" incluso en áreas especializadas como la electrónica.

Carrefour obtuvo en 2010 en España una facturación de 10.230 millones de euros, el 1,7% más. De entre los distintos formatos del grupo, los hipermercados, su tradicional tarjeta de presentación, se llevaron la peor parte, con una caída del negocio de más del 3% el pasado ejercicio. A pesar de todo, los resultados fueron positivos si se comparan con los del año anterior, en el que el beneficio recurrente se desplomó un 70% hasta los 395 millones. En 2011, el grupo francés quiere darle la vuelta a la mala racha a base de reformas. No realizarán los cambios en todos los centros. Según la dirección, habrá actualizaciones en la gran mayoría, solo los de más de 8.000 metros se convertirán al concepto Planet. En 2011 aplicarán cambios a 78 centros de toda Europa. En España modernizarán 40 este año. El formato Planet ya ha llegado a Barcelona, Madrid, Sevilla o León, entre otras ciudades.

A la vista, la teoría de que necesitaban un nuevo enfoque se traduce en una reforma que de media cuesta cuatro millones de euros por centro. En la mayor parte del establecimiento han desaparecido las enormes estanterías rebosantes de productos hasta el techo. Los pasillos se amplían y se ha repartido el espacio en áreas, separadas en módulos. Una zona de belleza, con servicio de peluquería incluido. Otra de bebés. Otra de ropa. En la zona de libros hay butacas para leer y muebles de madera. También una plaza que imita un mercado para los productos frescos, que además reserva un rincón en el que se promocionarán productos locales. Y solo al final del enorme local, dedicado a los básicos, aparece un espacio tipo supermercado de estanterías, territorio todavía de cartelería chillona y del 2×1. "Las promociones agresivas seguirán teniendo su espacio", promete Romero.

En conjunto, es como meter en una batidora el concepto de venta de ocio de la Fnac, las zonas de belleza de El Corte Inglés, un poco de tienda Inditex para el textil, el sistema de pago en cajas comunes de Primark y unos toques de mercado de abastos. El comentario no agrada a Ramos. "No me parece educado hablar de la competencia", apunta, sin aclarar si ha habido inspiración en otros operadores.

¿Funciona el cambio? "Los clientes vienen más y las ventas han crecido", asegura el directivo. En los cuatro centros que han reformado, en seis meses las ventas se han disparado más del 10%. El empleo en estos centros ha crecido un 15%, sobre todo por los nuevos servicios que ofrecen, como panadería casera o peluquería.

Origen información: El País

El churrero de Yakarta

2011-09-14T11:15:00.000-07:00

El churrero de Yakarta

Un joven emprendedor causa sensación con una chocolatería española que vende "donuts españoles"

26/08/2011 - 12:07h

. (EFE).- El popular churro de la rica repostería que se hace en España es ya el dulce de moda en Indonesia, donde lo conocen como el "donut español".
El artífice de que el churro cause sensación entre los indonesios se llama Kent Rusli, un joven emprendedor nacido de este país y un enamorado de España y de su gastronomía, que abrió hace unos meses en un centro comercial la primera "Churrería. Spanish Chocolatería" de Yakarta, la capital del país asiático.
"Mi primer contacto con los churros se remonta a un viaje de turismo a Madrid, donde un día tras otro veía colas muy largas ante un pequeño local, al que me atreví a entrar, así los descubrí", relata Rusli a Efe.
Después de probar el dulce, Rusli quedó tan prendado de este típico producto de la repostería española que regresó a diario al mismo establecimiento para merendar con churros hasta que finalizaron sus vacaciones.
El empresario, fascinado por su sabor y textura, enseguida se percató que su descubrimiento le había abierto la "oportunidad de hacer un negocio" en su país, donde como en otros de la región asiática la gente se inclina por los sabores dulces.
A su vuelta a España y ya determinado a explotar el potencial del churro tras consultar libros de gastronomía y estudiar las recetas, adquirió la maquinaria que necesitaba para hacer pruebas de sabor y de textura, y poder montar así la churrería.
"De aquellas pruebas resultó un churro ortodoxo aunque un poco más largo y ligero que el tradicional y, definitivamente, con menos aceite", precisa el churrero indonesio.

Para adaptar esta "fruta de sartén" a los gustos locales, la "Churrería" se aleja del tradicional binomio chocolate con churros propio del invierno y ofrece la opción de mojarlos en infinidad de aderezos que sientan mejor con el intenso calor tropical del archipiélago asiático.
Los clientes degustan churros espolvoreados en azúcar o canela y acompañados de helado, frutos secos, natillas, dulce de leche y "fondues" frías hechas con diferentes tipos de chocolate.
Pero fue una bloguera indonesia llamada Ta-chan, quien fascinada por el sabor del churro, hizo que se le conozca por el "donut español".
"Cuando supe que habían abierto una churrería en Yakarta me entraron ganas de abrazar de felicidad al dueño, están riquísimos", dice la internauta.

Los camareros, formados para utilizar la maquinaria con la que se hacen los churros, tienen además el cometido de explicar al cliente que entra por vez primera en el local que es lo que ha pedido y la forma de comerlos.
La extrañeza se disipa y la mayor parte de la clientela disfruta de su nueva experiencia gastronómica.

Esta moda de comer churros se ha extendido aún más durante el actual Ramadán, el periodo de ayuno musulmán, cuando al atardecer la Churrería ha trabajado a destajo para atender los pedidos de familias que han celebrado banquetes en casa.
"Todas las tardes del Ramadán vienen musulmanes que nos encargan con antelación churros para compartirlos en la cena con su familia", explica Rusli.

En Indonesia, donde es habitual acabar las horas de ayuno o "iftar" al anochecer llevándose al estómago alimentos dulces, la delicia española compite con otros postres típicos como los dátiles y el "kolak", una sopa de azúcar de palma, leche de coco y frutas).
Rusli está feliz del éxito, tanto que en unas pocas semanas este abrirá una segunda churrería en Yakarta y planea extender el negocio al resto de las islas de este país de 245 millones de habitantes.

Origen información: La Vanguardia

Restaurantes 'offline'

2011-09-14T11:00:00.000-07:00

Restaurantes 'offline'

Por: Mikel López Iturriaga

Un buen día decides ir a un restaurante del que te han hablado bien. Entras en Internet para ver dónde está, cuál es su teléfono, cuánto cuesta, qué platos ofrece, etcétera. Tecleas el nombre en un buscador. Y entonces empieza el vía crucis.

Cada vez son menos, pero por psicodélico que parezca, en pleno 2011 todavía existen restaurantes en España sin página web. Sus dueños no han considerado necesario crear una, a pesar de que la tecnología actual permite hacerlo con un gasto ínfimo. No se han debido de enterar de que muchos de sus potenciales clientes se informan desde hace años por la Red, y que el listín telefónico, el 003 y el tam-tam no viven sus mejores días.
Pero seamos positivos. Digamos que el restaurante en cuestión tiene su propio site. Entonces puede que demos con él... o no. ¿Por qué no sale cuando lo buscamos en Google? ¿O por qué aparecen tropecientas páginas de listados de locales, tan cutres de estética como rácanas en contenido, antes que la oficial? Lo más seguro es que la empresa que la hizo ni se preocupara en optimizarla para que el sistema del buscador la lea y la valore como como un resultado interesante para los usuarios.
En este punto llegamos de lleno al drama de este artículo: las webs de muchos restaurantes españoles son espantosas. No quiero decir que sean feas, que también, sino que no cumplen con su labor fundamental, la de ser encontradas y proporcionar información relevante de manera rápida y clara. En vez de páginas sencillas en las que veas fácilmente lo que sueles buscar -el menú, buenas fotos del local, los platos, los precios o, lo más elemental, la dirección y el teléfono-, te das con farragosos sitios hechos en flash con mucha tontería en movimiento, que además de cargar lento y mal constituyen un atentado a la usabilidad y son impracticables desde el móvil. Eso cuando no cometen un crimen que, en mis fantasías dictatoriales, castigo con la cadena perpetua: incluir rallantes musiquillas 'chill-out'.
Por supuesto, existen restaurantes en España con buenas webs, y como usuario habitual puedo afirmar que el nivel va subiendo. Sabedores de que gran parte de su público potencial vive fuera de España y de que se la juegan en la Red, bastantes chefs estrella cuentan con páginas decentes y propias del siglo XXI. Otros locales, como Mugaritz o Abastos 2.0, hasta saben mantener una comunicación fluida con la humanidad internauta a través de las redes sociales. Sin embargo, me sigue soprendiendo cómo negocios que no paran de llorar por lo mal que va todo se permiten el lujo de no estar o de estar como están en Internet.
Mucho me temo que los hosteleros, sobre todo los de cierta edad y/o poco digitalizados, se dejan engañar por empresas de diseño web sin demasiados escrúpulos, que les venden páginas tan impactantes a primera vista como inútiles para un uso efectivo. O quizá sea al revés: en su ignorancia, no quieren webs limpias y prácticas, sino floripondios online que les entren por los ojos.
Tranquiliza, eso sí, que en la cuna de Internet las cosas no vayan mucho mejor. Hace unos días, un artículo de Slate.com titulado '¿Por qué los sitios web de los restaurantes son tan horrorosamente malos?' glosaba los espantos de las páginas de los restaurantes estadounidenses. Mal de muchos...

Origen información: El País

La alta calificación de un blanco gallego en su famosa guía dispara las ventas del vino y lo sitúa en la élite enológica mundial

2011-09-06T10:02:00.000-07:00

La alta calificación de un blanco gallego en su famosa guía dispara las ventas del vino y lo sitúa en la élite enológica mundial

Robert Parker descorcha la polémica El debate está servido. Desde que Robert Parker, el gurú estadounidense que marca tendencias en vinos a través de su guía «The Wine Advocate», otorgó 90 puntos al blanco Rúa 2010 de la denominación de origen de Valdeorras (Orense), las críticas no se han hecho esperar. A muchos sorprendía que un vino «genérico, sencillo, básico» obtuviera la puntuación a partir de la cual se considera que un vino es «de máxima calidad».
La crítica de Jay Miller para Mr. Parker puede leerse en erobertparker.com, previo pago de la inscripción

2 Septiembre 11 - Madrid - María Serrano Diversos críticos y enólogos han mostrado su escepticismo ante lo que muchos medios han denominado como «el milagro» de un vino de mesa que cuesta 1,49 euros. Sin embargo, Rafael De Haan, gerente de ExportIberia y Bodegas Abanico –que tienen la práctica exclusividad de la comercialización de estas botellas fuera de Galicia y que las importan a Estados Unidos–, aclara que el vino catado no es el mismo que la Bodega Cooperativa Virgen de las Viñas distribuye a tan bajo precio. «Nuestro importador, Grapes of Spain, nos pidió un vino sencillo y barato, y con muy poco tiempo le ofrecimos Rúa. Pero el que le enviamos es una selección del caldo que hacen en Virgen de las Viñas. No es el mismo de los supermercados».
De Haan asegura que el precio de la selección que él realizó en noviembre no es el mismo que el del vino que se comercializa a bajo precio, y ha confesado que se equivocó: «Por la presión del tiempo, empleé la misma etiqueta que ellos utilizan en sus ventas locales».
Sin embargo, desde la Bodega Virgen de las Viñas matizan: «Es el mismo vino, pero son distintas partidas. La selección de vinos-base que Bodegas Abanico realizó es la más fresca, pero las demás son prácticamente iguales», afirma Julio Ricarte, enólogo de dicha empresa. Lo cierto es que la cooperativa gallega ha agotado las existencias del blanco de Rúa en muy poco tiempo: «Hemos vendido lo que teníamos previsto vender hasta Navidad antes de agosto, y tenemos pedidos para el año que viene que supondrán un aumento del 400 por ciento en las ventas». Ricarte ha asegurado que subirán el precio del vino en España.
El crítico enológico Andrés Sánchez Magro afirma que se trata de un fraude. «El vino que ellos han catado cuesta 11 dólares y tiene añada, mientras que el que cuesta 1,5 euros es vulgar, carece de añada, es de consumo masivo», asevera. Algo en lo que coincide Luis Padín, presidente de la Asociación Galega de Catadores, quien opina que habría que investigar este tema y, si procede, denunciarlo a la Comisión Reguladora. «Es un bulo. No se corresponde un vino con el otro. Hay dos posibilidades: que Robert Parker no tenga ni idea de vinos, o que el que probó no sea el que se comercializa en el mercado, porque nosotros lo hemos catado y no tiene cualidades reseñables». Padín añade que el hecho de que haya dos vinos distintos con el mismo nombre es algo denunciable, prohibido por la Comunidad Económica Europea.
Las diferencias según los expertos

1. AÑADA

Mientras que en el vino de la ficha de Robert Parker (en la foto) y en la página web de Grapes of Spain se indica la añada («Rúa 2010 de Bodegas Abanico»), el Rúa de Virgen de la Viña no la lleva en su etiqueta.
2. PRECIO

El catado cuesta 12 dólares, unos 8,5 euros, frente al baratísimo Rúa genérico, de 1,49.
3. VARIEDAD DE UVA

Sólo en el Rúa 2010 de Bodegas Abanico se indica la composición: 34 por ciento Palomino, 33 por ciento Doña Blanca y 33 por ciento Godello.

Origen información: La Razón

Un vino de euro y medio en la lista de los mejores caldos mundiales

2011-09-06T01:41:00.000-07:00

Un vino de euro y medio en la lista de los mejores caldos mundiales

El más famoso vino 'peleón'

El Rúa 2010, que costando 1,50 euros fue catalogado como excelente por Robert Parker, no ha llegado a Cádiz, aunque los clientes de Magerit lo han pedido
J.M. Sánchez Reyes / Cádiz

Robert Parker, el crítico-gurú mundial del vino, ha revolucionado la curiosidad de miles de amantes de los buenos caldos otorgando 90 puntos, sobre un máximo de 100, a un blanco gallego llamado Rúa 2010. Hasta aquí la que sería una historia más dentro de este mundillo de expertos vinateros. Ocurre que este vino cuesta -o mejor dicho, costaba- 1,50 euros. Vino para guisar, en concreto. Vino peleón, si nos atenemos a su precio. Ahora, después de dar este pelotazo, Rúa es un vino cotizadísimo.

A la gaditana tienda de vinos Magerit han llegado los ecos de esta sorpresiva catalogación. Una de sus propietarias, Josefina Armental, explica que muchos clientes le han pedido este caldo orensano de la bodega cooperativa Virgen de las Viñas. "No nos ha llegado nada puesto que este vino se comercializaba en el norte, básicamente", explica la sumiller. Sus clientes, según Armental "muy puestos" en buenos caldos y conocedores de la lista que elabora Parker, así como suscritos a su revista, de tirada mundial, han preguntado por este vino "que ha vuelto locos a muchos aficionados". El Rúa 2010 se ha agotado, según han dicho a Josefina Armental desde la propia cooperativa gallega. "Habrá que esperar a la siguiente cosecha, pero el vino ya no será el mismo, eso conviene aclararlo", matiza. Ni el precio, está claro.
Josefina también se ha mostrado sorprendida por la elección de Parker, como le ha ocurrido a críticos del sector. "A una cooperativa no se va a catar vinos, porque proceden de muchos propietarios, de distintas viñas, y no son vinos de mucho interés. Un vino que se vende en los supermercados a 1,50 no tiene interés enológico", afirma.
"Seguramente Rober Parker no ha probado ese vino. Él tiene colaboradores por todo el mundo que le aconsejan", aclara Armental. Ni siquiera está claro que el catador probara el vino de 1,50. El exclusivo exportador de estos caldos fuera de Galicia, Rafael De Haan, ha declarado que el caldo catado no es el mismo que Virgen de las Viñas distribuye a euro y medio la botella. Al parecer el importador pidió un vino sencillo y barato y con poco tiempo de maniobra se le ofreció el Rúa, pero se le envió una selección del caldo que hacen en esta cooperativa que no es el mismo que el de los supermercados.
La enóloga gaditana, con tienda especializada en la Alameda, es tan escéptica como muchos de los expertos después de conocerse la llegada del blanco gallego al hit-parade internacional de los vinos. "Mi madre decía que de lo que veas, cree la mitad. Y de esa mitad, la tercera parte", señala. Aun así admite y asume que hacer caso a expertos como Parker ayuda a los iniciados. Mas advierte que un vino "no tiene por qué gustar a una persona porque lo haya dicho una revista especializada". Aunque cueste 1,5 euros.

Origen información: Diario de Cádiz

La sorprendente puntuación de Mr. Parker

2011-09-02T00:04:00.000-07:00

La sorprendente puntuación de Mr. Parker

La elevada y controvertida nota que el gurú del vino otorgó al Rúa, un blanco de mesa gallego de 1,5 euros, dispara los pedidos

CARLOS DELGADO 01/09/2011
Como en la maravillosa película de Berlanga, Bienvenido, Mr. Marshall, hay algo de agridulce en la actitud de Robert Parker hacia los vinos españoles. Es cierto que en el último gran repaso realizado por Jay Miller su catador especializado en nuestro país- se han chequeado casi todas las zonas vitivinícolas españolas, con bastantes vinos por encima de los 90 puntos, que es la barrera de la máxima calidad, aunque ninguno con 100. Lo sorprendente es que entre esos ¡pocos! vinos de máxima calidad se encuentra un blanco modesto, de los utilizados para cocinar por su bajo precio en los supermercados españoles (1,49 euros), aunque sensiblemente superior en los Estados Unidos (unos 12 dólares). Se trata de Rúa 2010, elaborado por la Cooperativa Virgen de las Viñas, de Valdeorras (Ourense). El efecto Parker no se ha hecho esperar. Han surgido pedidos de Rúa de todo el mundo, agotando en poco tiempo las existencias. Las expectativas de venta para los siguientes años se han disparado. No se trata del único éxito de esta bodega. Su Tempestad, un monovarietal de Godello (3,5 euros), ha conseguido nada menos que 92 puntos.

Robert Parker, el olfato del millón de dólares
Tan alta puntuación, bien recibida en el sector por lo que tiene de promoción de la DO. Valdeorras, ha provocado extrañeza y sería críticas entre los profesionales. Para Mercedes Rodríguez, presidenta de la Asociación de Sumilleres Gallaecia, "el señor Parker perdió el rumbo y en este caso además se la metieron doblada". Y señala, con razón, que este vino se premia dentro de un grupo de vinos de precios similares y con elaboraciones semejantes. No se compara el Rúa con los grandes vinos gallegos o españoles, sino con otros de precios parecidos. A su vez, a Luís Padín, Presidente de la Asociación Galega de Catadores, le "cuesta creer que Parker puntuara así un blanco con defectos". La polémica está servida.
Lo primero que sorprende es que un vino genérico, de lo más común, elaborado con un alto porcentaje de uva foránea Palomino, que en Galicia estuvo a punto de arrasar con las variedades autóctonas de calidad como Godello, Treixadura, incluso Albariño, pueda merecer tan alta estima. El vino, que incorpora otras uvas de mayor calidad como Doña Blanca y Godello, ha sido fermentado en acero inoxidable, con 3 meses del envejecimiento sobre lías antes del embotellado. Lo normal. El blanco, a qué negarlo, resulta agradable, ¡sobre todo si se toma muy frío! Aunque resulta aventurado afirmar, como hace Parker, que estará "muy bueno en los próximos 1-2 años". Es posible que la facilidad oxidativa de la uva Palomino haya hecho, para entonces, estragos en su fresco aroma actual. Entonces, ¿cómo ha ocurrido un milagro de tal calibre que hasta los responsables de la Cooperativa no terminan de creerse, empezando por su enólogo Julio Ricarte?
Al parecer, Aurelio Cabestrero, importador del vino en EE UU, hizo llegar las botella -junto con otras marcas- al gurú, que quedó fascinado por su aroma con notas "minerales fragantes, frutas blancas, huerto y flores de primavera". Lo compara nada menos que con un Chablis Village, "pero con un perfil de sabor ligeramente diferente". Lo que sin duda habrá aliviado a los exigentes bodegueros franceses. Por el contrario, la mayoría de los críticos españoles lo puntúan, cuando lo hacen, a la baja. ¿Lo seguirán haciendo a partir de ahora?
Lo cierto es que si Rúa 2010 merece 90 puntos, superaría 200 vinos como As Sortes, Viña Somoza Godello Selección, Gaba do Xil, Godeval Cepas Vellas, A Coroa 'Lías', o el pionero y magistral Guitián. El problema es que Parker cata, principalmente, vinos que se comercializan en EE UU, donde reside la principal clientela de su guía Wine Advocate, aunque su influencia sea mundial. Y valora mucho la relación calidad-precio, sobre todo en estos tiempos de crisis.
Siendo ecuánimes, y para hacer justicia a los excelentes blancos gallegos que no consiguen la atención de Parker, hay que señalar que esta vez el prescriptor estadounidense ha pecado, cuando menos, de generosidad. Puede permitírselo porque gran parte del éxito de ciertos vinos españoles en los mercados más exquisitos se debe a Robert Parker, el gurú estadounidense que dicta modas y encumbra vinos con sus inapelables puntuaciones.
'La Biblia' del vino

Este abogado de North Maryland, que abandonó su carrera para dedicarse a la crítica de vinos, ha convertido su publicación The Wine Advocate (El abogado del vino), con 40.000 suscriptores en 40 países, en la Biblia de los compradores internacionales. Sus altas puntuaciones suponen el lanzamiento mundial del vino y la bodega agraciada. Así que, bienvenidos sean sus juicios.
En cualquier caso, se puede, y debe, criticar a Parker por su peculiar forma de ver y juzgar el mundo del vino. Pero hay que reconocer que, más allá de sus puntuaciones, siempre ha señalado el papel determinante del consumidor. En cada portada del Wine Advocate está escrito en negrita: "Nunca habrá un sustituto del gusto propio, y no hay mejor cursillo que probar el vino personalmente". Sabio consejo que, finalmente, pone las cosas en su sitio.

Origen información: El País

Ignacio Barroso: "Con el enoturismo, vendemos experiencias entorno al vino"

2011-08-23T02:41:00.000-07:00

Ignacio Barroso: "Con el enoturismo, vendemos experiencias entorno al vino"

Visitamos Bodegas Real, donde el vino se hace arte y el enoturismo, experiencias

Por: Corresponsal - Lola Gómez Moreno el 22 de Agosto de 2011
Situada en un cortijo manchego del siglo XVII se encuentra Bodegas Real. Un lugar donde el vino es una filosofía de vida, donde se practica enoturismo para que el visitante conozca de primera mano cómo se elaboran los caldos, los deguste y se marche sorprendido. Kallejeo ha hablado con Ignacio Barroso, gerente de Bodegas Real, sobre el mundo del vino.
¿Cómo comenzáis en esto de los vinos?
Mi padre ha estado relacionado con el mundo del campo toda la vida, es de un pueblo de Extremadura, Bohonal de Ibor (Cáceres). Tenía una idea de vino y bodega determinada. En 1984, y a través de unos amigos, conoció esta finca, vino encajó y la compró
¿Y qué idea de vino era ésa?
La de hacer vino de calidad. Primero tuvimos que reconvertir el viñedo, reemplazamos el airén por otras variedades que nos permitieran hacer vino de calidad, es un proceso de años. En 1989 fue cuando hicimos la bodega y la primera añada y, a partir de ahí, no hemos dejado de producir.
"Que Rioja y Ribera del Duero hayan venido a La Mancha demuestra que nuestra tierra es buena para buenos caldos"

¿El vino de Valdepeñas es bueno?
Muy bueno y el terreno da para hacer vinos de calidad. Bodegas de Rioja o Ribera del Duero se han venido a La Mancha para hacer sus marcas, lo que demuestra que nuestra tierra es buena para buenos caldos.
¿Qué hacía falta para que los Valdepeñas fueran caldos de calidad?
Invertir en viñedo adecuado, en enólogos adecuados y en tecnología adecuada. Nosotros somos los primeros en llegar aquí con fermentación controlada por frío, con buenas barricas, control de rendimientos en la viña, la viticultura es muy importante. Todo este recetario es el que define el estilo de nuestros vinos, es la imagen que queremos proyectar.

¿Qué cantidad de vino produce Bodegas Real al año?
Estamos en una producción de un millón de botellas, de las cuales el 50% es exportación y el otro 50%, nacional.
A nivel internacional, ¿qué países demandan vuestros vinos?
Ahora estamos en 16 países. Alemania y Canadá son los que más nos demandan. Brasil, Estados Unidos, Inglaterra; también estamos creciendo en Asia: Singapur, China. Tenemos importadores fieles y buenos. Buscamos el perfil de importador que encaja con nuestros vinos.
¿Vuestro vino estrella?
Vega Ibor. Ibor es un río que da nombre al pueblo de mis padres.
Además de vino, ¿también tenéis aceite?
La finca tiene 600 hectáreas, de las cuales 300 son para viñedo y el resto para olivos, producimos aceituna y aceite con nuestra marca.
¿Qué es Bodegas Real?
Es un complejo enoturístico, que además de producir vino ofrece servicios que son complementarios con el vino: restaurante, visitas guiadas, congresos, seminarios, jornadas, eventos, son cosas distintas pero todas están empapadas por el mundo del vino. Todo ello en un Cortijo del siglo XVII, reformado, que está a 20 metros de la bodega y rodeado de viñedos y de una naturaleza espectacular.
"Bodegas Real está presente en 16 países; Alemania y Canadá son los que más nos demandan"

¿Cómo empezáis en lo del enoturismo?
Notamos que la gente se interesaba por el mundo del vino y con el enoturismo vendemos experiencias entorno al vino: conocer la bodega, hablar con el enólogo, catar, pisar el terreno, tocar la viña, conocer a la gente de la zona. Todo ello marca y no se olvidan de ti ni de Valdepeñas, y se lo cuentan a sus amigos, y vuelven.
¿Las bodegas estáis unidas en ese sentido?
Nos interesa que la gente vea que Valdepeñas está cambiando, que está viva y eso lo conseguimos entre todos. Es hacer que más gente venga a la región, a la zona, unirnos todos: administraciones, bodegas, restaurantes, para que la gente venga. Hay que poner en valor lo nuestro, lo que tenemos en La Mancha. Podemos competir con cualquier país enoturístico del mundo: Francia, Italia, EE.UU.
¿Qué factores pueden influir en el bajo consumo del vino?
La retirada de puntos y algunas campañas que consideraban el vino como bebida alcohólica, le han hecho mucho daño al sector. Es el resultado de malas campañas.

Origen información: Kallejeo.com

Poc suro per massa taps

2011-08-16T04:39:00.000-07:00

Poc suro per massa taps

Els productors reclamen ajudes per regenerar els boscos d'alzines desaprofitats i lluitar contra el corc

Cassà de la Selva
Josep Maria Pelegrí va dedicar tota una tarda a conèixer la cadena de valor del suro des del bosc d’alzines on s’hi realitza la lleva, passant per una fàbrica productora de taps i fins als controls de qualitat que realitza l’Institut Català del Suro al seu laboratori.
Els boscos d'alzines catalans produiran 4.000 tones de suro, de les quals un 80% sortiran de les comarques gironines. El sector considera que les bones condicions meteorològiques, lligades al fet que el suro de més mala qualitat tindrà sortida, fan que aquesta sigui una bona campanya. Tot i això, però, tota aquesta quantitat només permetrà abastir un 15 per cent de les necessitats de la indústria. Per poder revertir la situació i evitar les importacions procedents de Portugal i Extremadura, els productors reclamen ajudes per regenerar els boscos desaprofitats i lluitar contra el corc. El conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, assegura que la solució passa per la "col·laboració pública i privada".
La visita del representant de la Generalitat es va iniciar amb la mostra de l’activitat de la lleva a la seu forestal de l’ICSuro ubicada al Mas Bassets, a Cassà de la Selva, inaugurada el passat 17 de maig. A peu de bosc, el responsable de medi ambient de l’Institut, Ivan Fernandez, va fer una introducció a les característiques principals del suro com a matèria primera i seguidament es va procedir a la mostra de la lleva, una activitat sostenible i que en cap cas malmet l’arbre.
Posteriorment, es va visitar una empresa de taps a Cassà de la Selva on el Conseller d’Agricultura va poder observar els diferents processos pels que passa el suro en el procés d'elaboració i trasformació.
La jornada va finalitzar amb un recorregut per les instal·lacions de l’Institut Català del Suro i el seu laboratori a Palafrugell on s’hi van mostrar els assajos de qualitat i investigacions que s’hi realitzen.
Durant la jornada van acompanyar el Conseller d’Agricultura Josep Escorihuela, director general de Medi Natural i Biodiversitat; Jordi Bort, director general de l’INCAVI (Institut Català de la Vinya i el Vi); Jordi Aurich, director dels SSTT del DAAM a Girona; Manel Pretel director de l’ICSuro; Francesc Jiménez, president d’AECORK (Associació d’Empresaris Surers de Catalunya), representants de RETECORK, de l’Ajuntament de Cassà de la Selva i Palafrugell, i del Consorci Forestal de Catalunya.
El Conseller d’Agricultura va reiterar l’aposta del departament per seguir donant suport al consorci Institut Català del Suro, per bé que és un centre de referència de la indústria del suro i que aquest sector al mateix temps és un clar exemple de sostenibilitat des de l’activitat d’extracció de la matèria primera fins la fabricació del producte final, el tap.

Origen informació: Vadevi.cat

Crisp white xarel-lo hard to pronounce, but easy on palate

2011-08-16T04:17:00.000-07:00

Crisp white xarel-lo hard to pronounce, but easy on palate

By: Pamela S. Busch Special to The Examiner 08/11/11 9:00 PM
Say what? Xarel-lo, a relative newcomer to the Spanish wine scene, is a wine grape that’s hard to pronounce but goes down easy for lovers of crisp, fruity whites. (AP file photo)The only Spanish wine that has real name recognition is albariño. A few of you might know Rueda as well, but for the most part, the Spanish wines conjure up the color red. This is starting to change as white wines made from a variety of grapes are popping up all over Spain.
Leading the way in this new wave is xarel-lo (zuh-rel-o). It may not be the easiest grape to pronounce — but if you are a fan of white wine, it is one that you might want to learn, and fast.
One of the primary grapes used to make cava (along with macabeo and parellada), xarel-lo is plentiful in Penedès. It is believed to be of Spanish origin and is grown almost exclusively in Catalonia.
There are a surprising number of old xarel-lo vineyards left in Penedès’ higher-altitude, cooler spots that render intense and complex fruit. It is often marked by a floral and mineral fragrance with hints of apricots and tangerines, so if you enjoy crisp, mildly fruity wines, xarel-lo is probably going to be up your alley.
Many of the still wines made in Penedès are made by folks who also produce cava. If you see one made by a reliable cava producer, chances are it is going to be at least a pretty good wine. Here are three that are sure bets.
Bodegas Raventós I Blanc, Silencis, 2010 (Penedès, Spain): Raventós is a noted cava house founded by Josep-Maria Raventós, who is from the original Cordorníu family. The majority of the grapes in this bottling come from 40- to 45-year-old organic vines. Grown in chalky loam soils, it is mineral-driven with citrus tones and a long, squeaky-clean finish. Suggested retail: $19.99
Parés Balta Calcari, 2010 (Penedès, Spain): Organic viticulture has been the norm since grapes were first grown on this estate in 1790; in 2004, it became certified ecological. The estate has passed down through several generations in the Carol-Cuisine family. Today, the wives of Josep and Joan, who are trained enologists, make the wine. With flint and lime the nose and a hint of underripe melon, this super-elegant wine is fresh, pungent and lively. Suggested retail: $19.99
Segura Viudas Creu de Lavit, 2008 (Penedès, Spain): Given its size, Segura Viudas does a super job with Cava. Founded in 1954, Freixenet has owned it for almost 30 years and this still wine came on board a decade ago. Clean and bright with tangerine rind, grapefruit, pear skin and soft mineral notes, this is an obvious charmer. Suggested retail: $24.99
Pamela S. Busch is the owner of Skrewcap.com, founder of CAV Wine Bar and a Bay Area wine consultant. Please submit your questions to Pamela@Skrewcap.com.

Origin information: The SF Examiner

China awash with counterfeit vintage wine

2011-08-11T03:37:00.001-07:00

China awash with counterfeit vintage wine

The country is battling a flood of counterfeit vintage wine amid a growing zest for bottles from famed wineries as a sign of social standing.

By Pascale Trouillaud, AFPWed, Aug 10 2011

Long known for its fake designer handbags and watches, China is now battling a flood of counterfeit vintage wine amid a growing zest for bottles from famed wineries as a sign of social standing.

With average consumption just one liter per person per year, China may not have an age-old wine tradition, but it is catching up fast and is expected to become the world's sixth largest wine consumer by 2014.

"A good wine shows that a person has a high social status," explains Wang Li, who is taking wine tasting lessons in Beijing.

"A famous brand and a high price are two important elements for choosing wine here," he said. Colour is also a factor — among China's wine-drinking classes, whites are looked down on as drinks only for women.

Wine from France is considered top notch. Last year, China and Hong Kong became the largest consumers of Bordeaux wines, while Chinese investors have bought several wineries in the area over the past three years.

Many rich Chinese are willing to dish out as much as 50,000 yuan ($7,800) for a bottle of Chateau Lafite Rothschild 1982, from the Bordeaux winery of the same name, which is hugely popular in China.

Counterfeiters have jumped onto this lucrative market and French wine has become one of the main victims of China's growing love for a tipple.

Fakes are "everywhere — from bottom to top-of-the-range," said Romain Vandevoorde, head of wine importer Le Baron.

"There is more Lafite 82 in China than was produced in France. So you really have to be wary if you find any of that in China," he told AFP.

Experts say it is difficult to estimate the impact of counterfeits on China's wine sector. The price range for fake wine varies from as little as 90 yuan to as much as 35,000 yuan for an exceptional vintage.

At wine fairs in China, some merchants have no qualms in openly exhibiting counterfeit wine bottles, some of which are very poor imitations.

Supermarkets and shops — where the majority of Chinese people go to buy their wine due to a lack of specialist wine cellars — are also full of fakes.

Counterfeits include bottles of Bordeaux wine that have been diluted with sugared water and had coloring agents and artificial flavorings added, before being sold for exorbitant prices.

Good vintage wines sold for unusually low prices with brand new labels are also a warning sign, as are bottles marked "Laffite" or "Lafitte" — wrong spellings for the famous Bordeaux winery that may go unnoticed in China.

But "there are much more upmarket copies, much better made, generally by re-using 'grand cru' bottles," said Vandevoorde. Empty bottles have also sparked a roaring trade, and can be found online in China.

He said people filled these empty bottles with lower quality wine from Bordeaux that is more or less the same vintage as that advertised on the label.

"There are also troubling mixtures that mislead even the best wine tasters — they're very good copies," he added.

Wine merchants are becoming more savvy and are learning how to distinguish fakes from the real deal, but the counterfeit market is still flourishing.

Wen An, who founded the Beijing-based wine tasting course Easescent in 2004 and claims to have trained 10,000 Chinese people, says that discerning consumers will help the fight against counterfeits.

"When the Chinese will be able to distinguish between good and bad wine, they will no longer choose counterfeit products." he said.

Copyright 2011 AFP Global Edition

Origin information: MNN

Los locos del vino

2011-08-03T09:45:00.000-07:00

Los locos del vino

JESÚS RODRÍGUEZ 10/07/2011

Hacen los vinos con más futuro de nuestro país. Con la ecología como bandera, pasión por el viñedo y vocación de vender fuera, elaboran caldos únicos que reflejan un suelo y una historia.
Están locos. Sostienen que el vino es algo más que un líquido rojo, sedoso y brillante que brota una vez al año de un racimo de uvas. Y actúan en consecuencia. Son extremistas. No dan un paso atrás. Mantienen que el vino es un milagro, una parte esencial de nuestra cultura, y se obstinan en que cada una de sus botellas encierre el misterio de una tierra y unas uvas únicas; una luz, aromas, flora y fauna inimitables; una tradición e historia irrepetibles. Que sea un eslabón que nos conecte con los fenicios, griegos y romanos. Con los monasterios cistercienses, con el sofisticado Medoc alavés del XIX. Siglos de una viticultura natural anterior a los tractores, herbicidas, pesticidas y fertilizantes. A las modas. Y al marketing. Que se nutre de oficios y herramientas que hoy parecen anticuados y ellos consideran vigentes. Para estos locos, el vino debe ser alimento, salud, magia y placer. Excelencia. El reflejo de un país. Una forma de vida que se está perdiendo e intentan recuperar. Un resumen envasado de nuestras señas de identidad. Así lo quieren vender al planeta. Porque el vino, además de su lado romántico, ese que atrajo inexorablemente al ilustrado financiero alemán Dominik Huber a dejar todo, cambiar de vía y venirse a elaborar grandes vinos al Priorato con apenas 30 años y una mano atrás y otra delante, es también un negocio que mueve 200.000 millones de euros. Una mina de oro carmesí que ofrece singularidad y paisajes irrepetibles para un turismo de supercalidad con el que enfrentarnos a los tiempos de crisis.

Los locos dicen que para triunfar hay que llenar cada botella de calidad, personalidad y diferencia
En España se bebe menos vino que nunca, 17 litros por habitante. La mitad que en Francia o Italia
Estos artistas del vino demuestran que las cosas no son como eran, que hemos avanzado

Luchan por ese modelo. Por el culto a la viña. Por la vuelta a lo primigenio. Con poco dinero y mucha ambición. Y enfrentándose a menudo con la incomprensión de sus compañeros y vecinos que nunca entendieron su filosofía y les tacharon de excéntricos. Y con las administraciones públicas, de las que nunca han recibido un euro porque para ellas modernizar el sector vitícola suponía arrancar, mecanizar, uniformizar y apostar por la vulgaridad. Y perder el alma.
Esa no es la hoja de ruta de los locos. Así no se va a ningún lado. España, el primer viñedo del mundo por extensión, con más variedades y tradición que ningún otro, vende, sin embargo, sus botellas en los mercados internacionales a un precio muy inferior al de sus seculares rivales del Viejo Mundo (Francia e Italia) y, al tiempo, tampoco puede competir con el Nuevo Mundo (Australia, Chile, Argentina, Nueva Zelanda, Sudáfrica) en los segmentos más bajos. Ni viejos ni nuevos. Ni buenos ni malos. Somos invisibles. Y eso es perceptible en cualquier gran tienda de vinos de Londres o Nueva York, donde nuestras marcas están ausentes y hay que ir a los supermercados de barrio para por fin toparse con cava barato y tintos mediocres made in Spain. Esa falta de prestigio es también evidente en los estantes de los duties de los aeropuertos de medio mundo, donde uno encuentra los vinos más obvios, rancios, anticuados y peor etiquetados del sector vitivinícola español frente al glamour francés, la simpatía italiana y el toque cool de los nuevos jugadores. Esa es la imagen que proyectamos en las autopistas de la comunicación del planeta: bajo precio, escasa imagen y poco gancho. Tópicos que hay que desterrar. Los popes mundiales del sector definen nuestra viña como un "diamante en bruto del que se ignora casi todo y que puede dar sorpresas". Parece que aún no nos hemos enterado.
En junio asistí a un evento organizado en Boston por la revista Wine Spectator, una de las biblias globales del sector, que reunía en el hotel Marriott Copley a 200 de las mejores bodegas de una veintena de países dispuestas a mostrar y dar a catar sus productos a un millar de aficionados que habían pagado 200 euros para asistir al acto. Una ocasión única para darse a conocer en Estados Unidos, husmear lo que hacía la competencia e interactuar y conocer los gustos del consumidor. Sin embargo, la impresión que dio en Boston el vino español fue penosa. Nuestra representación era de un nivel inferior a la de Francia, Italia, Argentina o Australia. Muy pocos propietarios de bodegas españolas se habían dignado a desplazarse hasta Estados Unidos y habían dejado sus estands en manos de comerciales que la mayoría de las veces no habían estado en España, no conocían la bodega que representaban ni hablaban español. Esa misma noche, uno de los pocos bodegueros que asistieron, José Manuel Ortega, un hiperactivo ex banquero con proyectos vitivinícolas en Argentina, Chile y Ribera del Duero, que recorre cientos de miles de kilómetros en clase turista con sus vinos bajo el brazo y ha conseguido que The New York Times exalte sus caldos de Malbec, me dio algunas claves del fiasco español: "Cada denominación tira por su cuenta y no hay en el exterior una imagen de conjunto de los vinos españoles ni siquiera de lo que es España; no hay buenos restaurantes españoles en el mundo que sirvan de escaparate a nuestros productos, como hacen los italianos; tampoco hemos sabido incentivar el turismo enológico, que en Napa (California) supone un trasiego de nueve millones de personas, y en Argentina, de cerca de dos millones, que gastan y ejercen el boca a boca; y, sobre todo, nuestro esfuerzo comercial ha sido mínimo: la gente del vino español no se mueve". A su lado, otro de los hombres importantes del sector, Gonzalo Verdera, un economista formado en Harvard impulsor de Todovino, uno de los más modernos y activos clubes del sector en nuestro país (creado bajo el objetivo de ser el "sumiller personal" de cada uno de sus clientes), completaba el pensamiento de José Manuel Ortega: "No tenemos imagen. Hemos vendido mucho fuera, pero no hemos logrado crear marca-país. No tenemos marcas globales en tamaño ni reputación. Hemos creado grandes vinos, pero no se ha creado una estructura empresarial de gestión, comunicación y marketing alrededor de ellos. ¿El futuro? Hay que apostar por la clase media, hacer vinos de 10 euros de buena calidad y con una imagen limpia y clara. Y, sobre todo, hay que definir esa imagen de España que no terminamos de concretar".
Frente a esa gris perspectiva, los locos dicen que la clave para triunfar es llenar cada botella de calidad, personalidad y diferencia. Y aprender a venderlas. Algo que nunca hemos hecho más allá de los graneles sin nombre que enviábamos históricamente a Europa para dar grado, color, cuerpo y sabor a sus vinos a cambio de unas migajas. Lo mismo que hacemos con el aceite de oliva, que damos a embotellar y comercializar a los italianos, que lo venden a precios altísimos en las nuevas y sofisticadas boutiques del paladar de Nueva York o Tokio. Los locos se quieren hacer notar. Reivindican lo propio. Lo resume Benjamín Romeo, un mago del vino y los negocios con la cachaza de un hortelano que, desde cero, ha logrado elaborar en San Vicente de la Sonsierra algunos de los más grandes (y caros) vinos de La Rioja, mientras paseamos por la viña de Andrés, heredada de su padre y punto de partida hace 15 años de su proyecto. Hoy exporta el 90% de su producción. "Frente a la globalización, nuestra defensa es la calidad, y en España esa calidad parte de la tradición, coge lo mejor de la herencia de nuestros antepasados y la desarrolla y pone al día. Todos sabemos que los chinos se pueden comprar las mejores barricas francesas y plantar las mejores variedades, pero lo que no se pueden llevar es esta arcilla, la niebla, el Ebro, la cordillera del Toloño. Eso nos pertenece. Y es nuestro mejor marketing". En su nueva bodega de San Vicente, Benjamín ha instalado un puñado de cámaras que apuntan en dirección a su viñedo y a su pueblo, "y cuando estoy a lo mejor en Japón, saco la tableta, conecto las cámaras por control remoto y les enseño cómo es esto; nuestras uvas, el cielo, el castillo, de dónde venimos y cuál es el proyecto. Y lo entienden. Los japoneses son muy sensibles a lo puro: comen pescado crudo".
La opinión de Benjamín Romeo es compartida por uno de los hombres más poderosos (y temidos) del vino español, Jorge Ordóñez, fundador de Fine Estates from Spain, una compañía domiciliada en Massachusetts que canaliza nuestros mejores caldos a Estados Unidos. Ordóñez es, además, un avezado creador de tendencias, un trendsetter, capaz de definir cómo deben ser los vinos para conquistar a los críticos americanos. Así lo ha hecho con distintas marcas surgidas de su batuta en rincones de nuestro país olvidados por la gran viticultura monopolizada por Rioja durante décadas, como Toro, Campo de Borja o Jumilla: "La clave de una bodega es la buena uva, y si la tienes, tienes buen vino por décadas. Durante años hemos arrancado lo mejor que teníamos, nuestra uva inmemorial, y hemos plantado variedades foráneas porque parecía que era lo que pedía el mercado. Nos hemos equivocado. Esos vinos generalistas, de uvas internacionales, los hacen más baratos y los venden mejor los del Nuevo Mundo a través de sus grandes corporaciones. La clave para vender en Norteamérica es nuestra diversidad de uvas, paisajes y denominaciones de origen (tenemos 70). Para muchos consumidores del Nuevo Mundo somos unos recién llegados; no saben situarte en el mapa, y te tienes que poner didáctico, hacer miles de kilómetros, rascarte el bolsillo y explicar a los distribuidores, a los dueños de las tiendas, a los críticos, que llevamos 3.000 años en esto. Y que las mejores tempranillos, garnachas y cariñenas están aquí. Es de lo que podemos presumir. Y luego, calidad, limpieza, los mejores controles sanitarios, algo que no siempre hemos hecho porque vendíamos a granel y ahí valía todo". La calidad es la otra clave del éxito del vino junto a la personalidad. Lo confirma con una sola frase el viejo Isacín Muga, venerable y listísimo presidente de la bodega del mismo nombre de Haro: "Al cliente solo le engañas una vez".
Los locos han vuelto a sus raíces. Son hijos y nietos de viticultores. Cuidan sus viñas viejas como jardines japoneses donde cada cepa tiene nombre y se cultiva con las manos con el mimo de un bonsái. "¿Cómo voy a viajar, quién se encarga entonces de las viñas? Yo lo hago todo, desde arar hasta podar, recoger y embotellar", afirma con su humor de navaja de barbero Emilio Rojo, un ingeniero que en 1986 rompió con la capital y volvió a Arnoia (Ourense), a las tierras de sus padres, para arrancar a una pequeña viña el mejor ribeiro de la historia, del que solo produce 5.000 botellas y que se rifan los poderosos. "Estás en la viña todo el día, la conoces como a una hija y la interpretas cada año de una forma distinta", recalca Abel Mendoza, barbudo, sabio y socarrón, uno de los más grandes y honestos artesanos del vino de Rioja; un tipo peculiar y entrañable siempre secundado por Maite, su mujer, una exazafata que le ha obligado a ponerse una camisa nueva ante la visita de los periodistas. Con la pareja visitamos sus viñas de Marrarte: "El viticultor es un simple gestor de lo que la tierra le va dando; cada añada es una sorpresa. Cada año es imprevisible. Si llueve o hace calor, te da un resultado distinto. No repites. Interpretas. Yo nunca hago un vino igual a otro. Este es un oficio de sentido común. De vista larga. Si conservas el medio ambiente, si no le metes porquerías, dejarás un futuro mejor a los que vengan. Hay que respetar la tierra. Pensar a largo plazo, porque a corto te agobias con la hipoteca y metes un tractor y haces un vino vulgar. Y eso le está pasando a la gente aquí: las grandes bodegas pagan tan mal la uva [a la décima parte que hace diez años], que el agricultor se desentiende. No hay exigencia. Yo me arriesgué y salté del negocio familiar de cultivar y vender la uva a hacer mi vino, embotellarlo y etiquetarlo. 'Adónde va este', me decían. Hoy vivo de ello, me paga las vacaciones y tengo amigos en todo el mundo. Y no quiero más. Una botella de vino tiene que ser como un libro que te cuente en unos minutos el contexto, la historia, el paisaje, quién lo ha hecho. Si no, es un aburrimiento. Si no te inspira, no lo vuelves a comprar".
Los locos rechazan la química. Las grandes producciones. Las plantaciones exuberantes. Buscan la imperfección con entrañas. Usan las armas de la ecología y la biodinámica. Aran con mulas. Abonan con caca de vaca. Podan a mano. Miran al cielo. Prueban la uva. Se guían por el movimiento de los astros. No tienen prisa. No están dispuestos a producir más para llenarse los bolsillos y arruinar su porvenir. Ni se les ocurre plantar variedades y clones de rápido crecimiento para forrarse en el menor tiempo posible. Ese ha sido el error de muchas bodegas. Especialmente en la Ribera del Duero: duplicar, triplicar, cuadruplicar la producción durante la burbuja. "Como dice un marroquí que trabaja con nosotros, 'la prisa mata, amigo", explica Carles Ortiz, que elabora junto a su compañera, Esther Nin, algunas de las nuevas joyas del Priorato. Trepamos a su lado por las laderas de Mas d'en Casa d'Or, sus paleolíticas viñas de Porrera. Intuimos al fondo del valle el mismo Ebro que recorrimos en La Rioja con Benjamín y Abel. En esta viña de Carles y Esther, la química no entra. Sus remedios contra los parásitos y las plagas son tisanas a base de agua de lluvia, manzanilla, cola de caballo y diente de león. Se interviene lo justo. De aquí surgen vinos sin comparación. Esther es, además, enóloga de Clos Erasmus, uno de los vinos más míticos y buscados de esa zona. Carles tira de su mula y Esther porta en su pecho a Roger, el hijo de ambos. Entre las cepas crecen flores, perales y membrillos. Esther coge frutas, las machaca y se las pone en los labios al bebé. "Roger crecerá en la viña; no tenemos una persona que lo cuide, hemos preferido contratar a una persona más para cultivarla. En estos momentos nos parece más importante".
Esther y Carles forman parte de la segunda generación de hippies del Priorato. La primera llegó aquí a comienzos de los ochenta y estaba formada por Rene Barbier, Álvaro Palacios, José Luis Pérez, Carles Pastrana y Daphne Glorian. Los cinco dieron fama a esta comarca y saltaron la banca de las clasificaciones del gurú mundial del vino, Bob Parker. Esta segunda generación quiere ir más lejos y aportar más naturalidad, frescura y ecología al producto. Son amigos. Nos lo demostrarán durante una cena en la que dos competidores del nuevo Priorato, Esther y Dominik Huber, comparten vinos, risas y viandas. No todo vale para vender.
Las cosas han cambiado. Los locos ya no enseñan la bodega, enseñan el viñedo. Entre cepas, en la finca Turo d'en Mota, en Sant Sadurní d'Anoia, desayunamos con los primos hermanos Ton y Josep Mata, herederos de la firma de cava Recaredo, que han conquistado a la crítica americana con un espumoso al que da nombre esta finca, cuesta 90 euros en el mercado y al que Parker ha clasificado con 96 puntos, lo nunca visto en el cava. No hay un escenario mejor para ellos que estas cepas ecológicas de 1940. Materializan su culto a la tierra.
Han quedado atrás los días del pelotazo. Del vino espectáculo. Unido a la especulación y la burbuja enológico-inmobiliaria. Hay centenares de bodegas en venta. Repletas de vino sin salida. Clónico con el de otras bodegas en venta repletas de vino caro y mediocre sin salida. El péndulo ha cambiado de dirección. Ya no se trata de hacer grandes vinos de 100 euros, sino grandes vinos de 10 que te permitan hacer ediciones limitadas de grandes vinos de 100. Es el envite: vinos dignos a precios razonables. Diferentes y sencillos. Frescos y más ligeros. Arriesgados. Con menos madera. Para beber y no para satisfacer a los críticos (al menos, eso dicen).
Se trata de aguzar el ingenio. De enamorar a una nueva generación de consumidores hoy adictos a la cerveza y los alcoholes de alta graduación. En España se bebe menos vino que nunca. Diecisiete litros por habitante. La mitad que en Italia o Francia. La mitad que en 2000. La cuarta parte que hace 50 años. Los locos de la viña lo saben. Y están decididos a llegar a la mayor gente posible, y revelarles los secretos de esta grava, cal o arcilla; de unas uvas pequeñas, reunidas en racimos compactos y concentrados. Llevados al extremo. Es su obsesión. No están dispuestos a invertir en ladrillos ni en bodegas firmadas por arquitectos estrella; han empezado de prestado, en garajes, en pisos, en naves industriales, con un par de barricas; en una vieja imprenta, como Laurent Corrio e Irene Alemany, una pareja que se conoció mientras estudiaba enología en Borgoña y desde 1999 están revolucionando los tintos del Penedés aunque acudan al pluriempleo para redondear el magro presupuesto familiar. No quieren casonas con blasones, sino hacerse con los mejores viñedos olvidados. Territorios cubiertos hace siglos de viñas que un día se maltrataron y olvidaron y ellos localizan, resucitan y replantan con las uvas originales y después aguardan a que la naturaleza haga el resto. Pueden pasar 35 años hasta que den un gran vino. La paciencia es la primera virtud que debe adornar al vitivinicultor. Como afirmaba la baronesa Rothschild, uno de los apellidos míticos del vino francés: "Una vez que llevas 300 años en esto, ya todo va rodado".
"Hemos tardado décadas en enterarnos de que el vino se hace en el viñedo y no en la bodega", fue lo primero que me dijo en Boston Juan Muga, de 38 años, tercera generación de mugas al frente de la marca riojana a la que da nombre su apellido. Muga, una de las bodegas tradicionales de Rioja, que produce dos millones de botellas al año, no ha sucumbido a la tentación de producir de manera industrial. Ha preferido invertir y atrincherarse en el viñedo. Y dar una vuelta de tuerca al prestigio de sus procedimientos. Desde fabricar sus propias barricas de roble, un oficio que se estaba perdiendo, hasta envejecer todo en madera y controlar cada grano de uva que entra en su bodega. El resultado es un vino de calidad, a mitad de camino de la modernidad y la tradición, que transmiten al mundo a través del millón de botellas que exportan cada año. Traje gris a medida, buen inglés, una copa como apéndice de su mano, Juan Muga se afanaba en nuestro encuentro bostoniano en explicar su proyecto a los aficionados americanos. Lo mismo había hecho en los días anteriores en Chicago, Las Vegas y Austin, y antes de continuar hacia Brasil en un continuo peregrinaje mercantil. "En Tejas estuve en un gran supermercado, el Central Market; la gente con su carrito y yo sirviendo vino y hablándoles de Rioja. En España no lo habría hecho, pero en Estados Unidos... hay que perder la vergüenza; nosotros exportábamos el 30% hace dos años y ahora estamos en el 50%. Hay que viajar, probar, conocer, comparar, aprender. Justo lo que nunca hemos hecho". Los locos del vino tienen claro que, aunque actúen en local, su campo de actuación debe ser global. Están dispuestos a llegar más lejos con el que consideran el mejor vino de nuestra historia.
Saben que la clave es transmitir un mensaje en cada botella. Ser una locomotora de imagen. Tirar del resto del sector (como hacen en Burdeos las cinco marcas más legendarias o en Italia los supertoscanos, que arropan en el imaginario popular mundial a miles de bodegas francesas e italianas más humildes y mucho peores) y mostrar un camino: las cosas se pueden hacer de una manera más limpia, original y natural. Respetando la tierra. Y triunfar. No son palabras: Numanthia, una de las bodegas nacidas a finales de los noventa en Toro con esa perspectiva de personalidad y calidad de manos de la familia Eguren, fue adquirida en febrero de 2008 por el grupo LVMH, el portaaviones del lujo global, por 36 millones de euros. Era la consagración de una manera de hacer bien las cosas. En la misma dirección, Vega Sicilia, el incombustible mito del vino español, se ha aliado con la familia Rothschild, la alta nobleza de Burdeos, para adquirir buenas viñas en La Rioja al precio que sea hasta atesorar más de 100 hectáreas. Con ellas elaborarán grandes vinos riojanos en la próxima década. Ambas operaciones financieras suponen un voto de confianza por nuestro terruño.
Que es el capital del vino español. Por eso locos tratan la tierra como a un ser vivo. La escuchan y susurran. Cada cepa es un individuo. Cada botella, una historia de amor. Por eso Telmo Rodríguez, uno de estos elaboradores a veces incomprendido y tachado de excéntrico, en precario equilibrio en los empinados bancales de su viña La Falcoeira, muy cerca de Santa Cruz, en la provincia de Ourense, sobre el río Bibei, un enclave solitario, único, con robles, frutales, helechos y paredes de granito, jabalíes y aves, de una seducción bíblica, se revuelve la melena y musita hipnotizado: "Ahora me queda meter toda esta belleza en una botella de vino". Ese es el secreto. El resumen de su filosofía. Su sueño desde hace dos décadas. Nunca se ha apeado de sus principios.
Conocí a Telmo hace 15 años. Y no ha cambiado una coma la filosofía con la que se lanzó al ruedo vitivinícola a mediados de los noventa con el objetivo de recuperar viñedos singulares en distintas regiones de España, abandonados o triturados por la modernidad, devolverles la forma que tenían hace un siglo, utilizando las tradiciones vitícolas de la zona, y hacer un vino que sea el fiel reflejo de su historia y ecosistema. Lanzarse a tumba abierta aun perdiendo dinero para extraer de cada viña el mejo vino. Acometió ese proyecto de locos junto a Pablo Eguzkiza, al que conoció cuando ambos estudiaban enología en Burdeos, en 1994, y ha trabajado a tumba abierta en Málaga, Rioja, Ribera, Rueda, Cebreros, Alicante y Galicia. No se ha hecho rico. Hubo momentos en los que podía haber dejado todo y haber optado por el surf o el arte contemporáneo. El tiempo le da la razón. Y confirma que fue el primero en asegurar que las cosas se podían hacer de otra forma. Y el resultado sería por fuerza bueno para todos. Que la tierra era la gran riqueza detrás de una botella de vino. Ha viajado por todo el mundo hablando de España. Mediático, extremista y deslenguado, las continuas críticas que vertía en contra de los procedimientos industriales que se estaban llevando a cabo en el sector del vino para producir más en detrimento de la calidad y la imagen le valieron, a mediados de los noventa, el apodo de "El tonto de La Rioja" por algunos de sus compañeros. En aquellos tiempos resultaba más fácil y rentable apostar por la cantidad que por la calidad. Tras aquel revolcón, el periodista de EL PAÍS Feliciano Fidalgo le echó un capote con un artículo titulado El tonto más listo de La Rioja. Hoy nadie osa ningunearle. Ascender con él en soledad a la viña La Falcoeira, en la que lleva trabajando una década y donde ha reconstruido muros originarios de los romanos, o a Las Beatas, una viña salvaje y perdida en La Rioja, es el ejemplo vivo de la magia del vino español que aspira a elaborar y dar a conocer.
Tras recorrer 3.000 kilómetros por España en su busca, los locos del vino demuestran que las cosas ya no son como eran. Que hemos dado un paso adelante. Tras patear decenas de viñas, uno se encuentra con realidades que rompen los viejos tópicos de nuestros vinos: un cava, Recaredo, que supera en calidad y precio a los grandes champanes; un ribeiro, Emilio Rojo, que rivaliza con los blancos de borgoñas; un rioja, Contador, más caro que los mejores burdeos; un tinto de las Rías Baixas, el Goliardo, que Rodrigo Méndez elabora en esta tierra de blancos al alimón con la señora Lola, una octogenaria del Salnés, en Pontevedra, que no quiere que sus viñas desaparezcan; un enólogo de lujo, Joan Assens, que ha renunciado al estrellato del Priorato y optado por centrarse en su proyecto de pequeños-grandes tintos de finca en el Montsant, bajo la marca Orto; un recuperador, Telmo Rodríguez, que ha resucitado los denostados vinos dulces de Málaga y los moribundos tintos de Cebreros. Una cooperativa, la de Capçanes, en la comarca de Falset, que bajo la dirección de Francesc Blanch está haciendo vinos enormes, impensables en otras cooperativas, y dando un porvenir digno a 82 familias. O aquel chaval de un pequeño colmado de la Barcelona de pura raza, Quim Vila, que desde ese negocio familiar ha crecido hasta ser el número uno moviendo los más interesantes vinos españoles por el mundo.
Este viaje arrancó en el Bierzo. Aquí termina. Quizá sea el ejemplo de todo. Un territorio vitícola olvidado, desprestigiado y famoso por sus graneles y vinos sin nombre. Pero con unas uvas diferentes y centenarias. En 1999 llegó a estas tierras olvidadas Álvaro Palacios, el mayor genio del Priorato, buscó viñas y encendió la mecha. Detrás llegaría su sobrino Ricardo con una ecología llevada al extremo. Los recibieron mal. Habían lanzado la semilla. Los más inquietos del lugar la recogerían. Por ejemplo, Raúl Pérez, que había nacido aquí, en Valtuille de Abajo. Mientras comemos chorizos y empanada junto a sus padres, tíos y primos, nos cuentan cómo la familia hizo vino desde el siglo XVIII. Y también los horrores de la Guerra Civil. En 2005, Raúl dio el salto a la excelencia. Sin un duro. Sin bodega. En seis años ha logrado elaborar vinos únicos, a veces con tiradas de menos de 1.000 botellas, que han enamorado a la crítica internacional, empezando por Robert Parker, su sumo sacerdote. Hoy es el brujo del Bierzo. Y ha ampliado su radio de acción hasta la Ribeira Sacra, Monterrei, Rías Baixas y también a Sudáfrica, Chile y Portugal, donde hace producciones mínimas. Entre amigos, por placer. Para Raúl Pérez, el tiempo no cuenta. Sabe que el vino es eterno.

Origen información: El País

Enrique Forner, el bodeguero que llevó el rioja a la modernidad

2011-08-02T02:20:00.000-07:00

Enrique Forner, el bodeguero que llevó el rioja a la modernidad

Lanzó Marqués de Cáceres y revolucionó las técnicas de elaboración del vino

CARLOS DELGADO 25/07/2011

Enrique Forner, el creador de Marqués de Cáceres, fue un grande del vino español, y en particular del rioja. Buen conocedor de la profesión, este valenciano (Sagunto, 1925), de educación vitivinícola francesa, conocía y amaba La Rioja mejor que muchos nativos. Fue pionero en aspectos fundamentales como una crianza menos acusada en madera nueva, la elaboración de tintos con más cuerpo y color, los aromas frutosos destacados o la modernización de la imagen del vino.
Forner, fallecido el pasado 21 de julio, revolucionó el panorama vitivinícola riojano -no sin polémica-, pero supo mantener cierto clasicismo, una decisión que le hizo ganar consumidores en todo el mundo. Para hacerse una idea de la trascendencia de su labor, baste recordar que durante la década de los setenta y principios de los ochenta la gran mayoría de los vinos rioja, salvo algunas marcas de prestigio, se elaboraban con uvas de no mucha calidad, compradas al precio más bajo posible, sin control, y envejecidos durante mucho tiempo en barricas demasiado viejas. Él fue de los primeros en romper con una falsa "tipicidad" riojana que, en muchos casos, servía para enmascarar los defectos de los vinos.
Enrique Forner supo dar un cambiazo al modo de hacer y vender riojano, con un toque afrancesado que en su día causó escándalo. Hoy es uno de nuestros grandes exportadores y ha creado toda una imagen mundial del rioja moderno.
Marqués de Cáceres tuvo en su Gran Reserva del 89 un vino portentoso, capaz de romper esquemas y relativizar los fosilizados criterios de calidad. Entonces, en La Rioja, la revolución del color estaba iniciando sus pasos, y la vanguardia enológica apenas se apuntaba. Pero ya Enrique Forner, testarudo y perspicaz como pocos, sabía que la gloria es efímera si la base del vino no es sólida.
Nada ocurre por azar. El éxito viene precedido de una vida de entrega y sacrificio. Forner abandonó España en 1936, a principios de la Guerra Civil. Ya en Francia, se dedicó al comercio de vinos en el Ródano y en el Loira. Corazón de bodeguero, no tardó en hacerse con la propiedad de Châteaux Camensac y Châteaux Larose Trintaudon, en Burdeos. Con el bagaje de su exitosa experiencia francesa, volvió a España en 1970. Y una idea fija en la cabeza: adaptar sus conocimientos y criterios de calidad a la realidad vitivinícola de La Rioja. Eligió Cenicero para crear su bodega, Marqués de Cáceres, con el asesoramiento de Emile Peynaud. Escogió meticulosamente sus proveedores de uva exclusivamente de entre los de su localidad. Ofreció a los viticultores precios muy rentables, pero a cambio exigió que estuviesen maduras y sanas. Quiso las instalaciones de vinificación más modernas, con equipos de acero inoxidable. Y decidió dar a sus vinos una crianza en barrica nueva francesa más corta. El éxito fue arrollador.
Enrique Forner logró un rioja moderno, muy superior a lo habitual, con un aroma afrutado nítido y la presencia noble de las especias y tostados de la mejor madera de roble. Marcó así el camino que otros bodegueros han seguido contribuyendo de manera decisiva al actual prestigio del rioja.

Origen información: El País

Jamón, “sashimi ibérico” para conquistar el refinado paladar japonés

2011-08-02T02:16:00.000-07:00

Jamón, “sashimi ibérico” para conquistar el refinado paladar japonés

En finas láminas, como condimento de guisos o protagonista de una tapa, el jamón ibérico acapara cada vez más miradas en Japón, donde un creciente número de devotos están ávidos por conocer los secretos de este “sashimi español”.
La técnica de corte, sus posibilidades en la cocina de fusión y la cultura que rodea a uno de los ingredientes más internacionales de la gastronomía española suscita cada vez más curiosidad en un país donde, pese a sus precios astronómicos, el consumo de jamón curado aumenta de forma constante.
Con esta premisa, la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), en colaboración con asociaciones gastronómicas niponas, ha organizado durante esta semana un seminario de cortadores de jamón ibérico andaluz en Nagasaki (sur), Kioto (centro) y Tokio, citas en las que se han congregado más de 300 alumnos.
En la capital nipona se dieron hoy cita más de un centenar de participantes que no ocultaban su curiosidad por la cultura, gastronomía y tradiciones andaluzas.
Jefes de cocina, importadores, minoristas y curiosos participaron además en un concurso de “cortadores” en el que tuvieron que demostrar su destreza en dos pruebas, una teórica y otra práctica, en la que se evaluó su técnica de corte, limpieza y presentación del producto.
El examinador fue el andaluz Jesús Delgado, cortador profesional y habitual de una competición que cumple ya su tercera edición en Tokio, donde los ciudadanos se están convirtiendo en “grandes amantes del jamón, al igual que lo somos en España”, dijo a Efe este experto.
“Podríamos decir que esto es un tipo de sashimi”, solo que “elaborado con cerdo ibérico”, especuló Delgado, en referencia a uno de los platos estrella de la cocina japonesa, confeccionado con pescado y marisco crudo.
Quizá ése es uno de los secretos del éxito del jamón entre los japoneses amantes de la alta cocina, que hoy pudieron disfrutar además de una demostración culinaria con maestros nipones que se sumergieron en recetas protagonizadas por la preciada carne ibérica.
Para Delgado, a la hora de hacer el corte la destreza y la habilidad no entiende de fronteras, ya que “la parte que más les cuesta a los japoneses es la misma que a los españoles o a los de cualquier parte del mundo”: la temida “curcusilla”, la zona cercana al hueso, detalló.
Si hace unos años en Japón el ritual de cortar jamón era prácticamente inexistente, ahora “cada vez lo hacen mejor”, aseguró a Efe la directora de Extenda en Japón, Dong-Suk Yun, que destacó la pasión de los nipones por “la cultura y la tradición española” y, en campo de la gastronomía, su gusto por el jamón.
Para Yun los datos corroboran esta tendencia y explicó que “2010 ha sido un año bastante bueno porque la exportación de jamón andaluz con hueso aumentó el cincuenta por ciento”, mientras la de carne ibérica congelada o refrigerada se disparó el 250 % con respecto al año precedente, afirmó.
Las cifras sitúan a España como el primer exportador mundial de jamón curado con hueso en Japón, donde tiene el 90 % de un mercado que importó por valor de 2,64 millones de euros (unos 3,8 millones de dólares) en 2010, el 15,2 por % más que en 2009.
“La gastronomía española está de moda”, aseguró Yun, que considera que en Japón les encanta España y sienten mucha curiosidad por todo lo relacionado con este país.
“Preguntan por la cultura, por la comida y… ¡por la siesta!”, señala sonriendo la responsables de Extenda en Japón.
Dentro del riguroso y estricto orden al que acostumbran la sociedad nipona, la degustación de jamón que cerró hoy el seminario fue la chispa que hizo que un centenar de alumnos rompiera filas y, seducidos por su olfato y su paladar, se acercaran con entusiasmo a los exportadores.
Los cortadores japoneses se afanaron por su parte por llenar bandejas y satisfacer a unos alumnos que, durante un día, aprendieron en Tokio los secretos mejor guardados del jamón.

Fuente: “Agencia EFE”.

El Grupo Matarromera inaugura la planta más grande del mundo para la producción de caldos sin alcohol

2011-08-01T11:56:00.000-07:00

El Grupo Matarromera inaugura la planta más grande del mundo para la producción de caldos sin alcohol

MARÍA GAJATE / VALLADOLID

Día 13/07/2011 ICAL

Mujeres embarazadas, la tercera edad, deportistas de élite, individuos comprometidos con la salud, dietas o consumos responsables o delimitados por sus creencias y, en definitiva, personas que requieren sustitutivos del alcohol son los colectivos a los que el Grupo Matarromera da respuesta con su último proyecto tecnológico, la mayor planta del mundo de Deconstrucción Molecular que permite el diseño de vinos de hasta 0,0 grados.

El vino y su deconstrucción molecular permite «enormes posibilidades, como ya demostraron los fabricantes de cerveza años atrás, pero con el añadido de que este producto tiene una mayor dificultad bioquímica y su consumo moderado está considerado como saludable para el organismo», aún más sin alcohol y sin calorías. Es el caso de los productos del Grupo Matarromera «EminaSin» (de menos de un grado de alcohol) y «EminaZero» (o,o%), que mantienen todas las propiedades beneficiosas —acción antiinflamatoria, poder antioxidante y efectos anticancerígenos— con un nivel mínimo de conservantes alimentarios, según destacó ayer el presidente de la compañía, Carlos Moro, en la inauguración de la planta ubicada en Valbuena del Duero (Valladolid), a la que asistieron la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia; el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y de las Cortes, Josefa García Cirac; y los consejeros de Economía y Empleo y Agricultura y Ganadería, Tomás Villanueva y Silvia Clemente, entre otras personalidades.

«EminaZero», en sus variedades rosado, blanco y tinto, fue la primera bebida «0,0» del mercado internacional elaborada a base de vino. Ahora se ha atrevido a comercializar el primer espumoso sin alcohol. El resultado es fruto de un complejo proceso de reconstitución del caldo desaromatizado y desalcoholizado, en el que el Grupo Matarromera ha desarrollado «largas, costosas e intensas investigaciones» durante seis años. En la jornada de ayer este recorrido concluyó con la inauguración de la Planta de Deconstrucción Molecular, que abrió sus puertas creando una «nueva categoría de producto» y generando un proyecto «pionero a nivel europeo», apuntó Carlos Moro. El proceso de producción de esta planta consta de tres complejas fases a partir del vino natural. La primera de ellas consiste en la desaromatización, y en la misma los compuestos aromáticos más volátiles se separan del caldo obteniéndose aromas sin alcohol. A continuación, se divide de nuevo en dos fracciones, que son etanol de aproximadamente sesenta grados y vino desalcoholizado. Finalmente, la reconstitución organoléptica incorpora aromas sin alcohol y aditivos alimentarios de segunda generación.

Mercados internacionales

La nueva planta, que será la primera del mundo en desalcoholizar un vino natural hasta los 0,0 grados, permitirá la producción de nueve millones de litros de «EminaSin» y «EminaZero», que se distribuirán en mercados internacionales, como Oriente Medio, Asia Central, Estados Unidos o China. El fin de la compañía es que en el año 2015 se exporten ya a ochenta países y su volumen de ventas se vea incrementado un cuarenta por ciento, hasta los 47,8 millones de euros.
Este trabajo de investigación, que se inició en el año 2006, ha abarcado diferentes proyectos de I+D+i en los que han participado administraciones europeas, nacionales y autonómicas. En total, la inversión del proyecto ha ascendido a los siete millones de euros.La Planta de Deconstrucción Molecular permite además la investigación en la deconstrucción de la uva y en la aplicación de su contenido polifenólico a otras matrices alimentarias y no alimentarias. Con ello, se permitiría crear nuevos productos de consumo enriquecidos en los campos cosmético, farmacológico y agroalimentario.

Origen información: ABC

Un ejemplo de uso de tapones de corcho en vinos blancos: Raimat Terra Chardonnay

2011-07-29T01:40:00.001-07:00

Un ejemplo de uso de tapones de corcho en vinos blancos: Raimat Terra Chardonnay

Muchos consumidores desean que sus botellas estén tapadas con tapones de corcho y por ello está en el interés de las propias bodegas el indicarlo en su etiqueta, publicidad, ...como ha hecho recientemente la prestigiosa bodega Raimat, del grupo Codorniu, que ha usado tapones de corcho natural con tratamiento de cera de abeja para su vino ecológico Raimat Terra Chardonnay

Impulsan la creación de una bodega de vinos ecológicos en Ronda

2011-07-26T04:23:00.000-07:00

Impulsan la creación de una bodega de vinos ecológicos en Ronda

26.07.11 - 01:45 - V. MELGAR / PLT
RONDA.

Un grupo de empresarios creará una bodega de vinos ecológicos en Ronda con un presupuesto de 1,4 millones de euros. La Junta de Andalucía hizo entrega ayer de una segunda subvención de alrededor de 380.000 euros a la empresa Thalassa Taller de Vino S. L., que impulsa la iniciativa y que, en total, ya ha recibido 700.000 euros de la administración autonómica. De esta forma, la Junta contribuye con la financiación del 50%. La bodega se situará en la finca conocida como 'El Corchero', que cuenta con alrededor de 200 hectáreas, y tendrá como objetivo recuperar el patrimonio varietal andaluz haciendo especial hincapié en la plantación de viñas de variedades mediterráneas, como la melonera.

Se trata de un proyecto para implantar un innovador sistema de explotación vitivinícola vinculado al medio natural y basado en variedades de vid que se pretenden recuperar además de poner en valor estos terrenos prácticamente en situación de abandono. Éstos cuentan con un entorno de dehesa de encinas centenarias a 650 y 900 metros de altitud.

Sierras de Málaga

La delegada provincial de Agricultura, Mónica Bermúdez, que entregó esta nueva subvención, explicó que los vinos que se produzcan contarán con la Denominación de Origen de Vinos Sierras de Málaga. Este proyecto de 'El Corchero' ha sido calificado por la Junta como de gran interés para Andalucía y Málaga dado que Ronda se ha convertido en un referente del sector en los últimos años.

Origen información: Diario Sur

T is for Tapas

2011-06-27T05:14:00.000-07:00

T is for Tapas

Sabor of Spain offers delicious small plates.
Tapas are one of Spain’s great contributions to the world. They’re bar food — full-bodied, flavorful little dishes traditionally served with beer, wine or hard liquor. In Spain, if you start out by ordering tapas, you end by ordering tapas. Whether you consume one or 10, they are your meal.
Though many restaurants in Marin serve small plates, Sabor of Spain, on C and Fourth streets in San Rafael is the only restaurant to serve authentic Spanish-style tapas. They also happen to be among the best small plates in the county.
The word tapa, translated from the Spanish, means ‘cover.’ Legend has it that the first tapas were pieces of bread draped with cheese or ham, placed over the top of a glass of wine. The idea was to lift the piece of bread and the aroma of wine would flood out from the glass, to tease and entice. The bread and its topping would accompany, and balance, the wine.
At Sabor, tapas range from plates of Spanish-style charcuterie and cheeses, to a honeydew/cucumber gazpacho the color of young leaves, to robust sweet local mussels with chorizo and tomato sauce, to vegetarian fare such as classic Tortilla Espanol, a thick frittata of egg laced with potatoes, onion and red pepper. (Cut into it and it’s like eating a gorgeously earthy mosaic.) The little dishes range in price from $4 to $13, depending on the size and ingredients.
Best of all, Sabor of Spain offers happy hour Tuesdays through Fridays from 5 p.m. to 6 p.m., when you can order two tapas for the price of one if you're seated at the restaurant's long granite bar. Sangria (wine and fruit juice with fruit) and selected wine are $4 for a generous 6-ounce pour; beers are $3. Sabor also has a terrific selection of Spanish wines by the glass or bottle. Try a flute of Montferrant Cava, a ruby-red sparkling wine, for a dramatic tipple with your tapas.

Sabor of Spain is at 1301 Fourth St., San Rafael, 457-8466, www.saborofspain.com. It’s open Sunday, Tuesday & Wednesday from 5 to 9:30, Thursday until 10 p.m. Friday & Saturday until 11 p.m. Closed Mondays.

Contact Leslie Harlib at lharlib@gmail.com.

Origin information: SanRafaelPatch

Identificación de una nueva fuente de contaminación de la madera de roble por 2,4,6-tricloroanisol y su efecto sobre la contaminación de vinos criados en barrica.

2011-06-22T05:09:00.000-07:00

Identificación de una nueva fuente de contaminación de la madera de roble por 2,4,6-tricloroanisol y su efecto sobre la contaminación de vinos criados en barrica.

--------------------------------------------------------------------------------

Pascal Chatonnet, Antoine Fleury, and Stéphane Boutou J. Agric. Food Chem., 2010, 58 (19), pp 10528–10538 10528–10538
Gracias a la experiencia práctica en varias bodegas durante estos últimos años, actualmente está claro que, al igual que el fenómeno bien conocido de los corchos, hay varias fuentes de contaminación de la madera de roble por el 2,4,6-tricloroanisol (TCA) que son imposibles de predecir. El TCA afecta a duelas de la misma barrica de forma muy esporádica, con zonas contaminadas muy limitadas sobre la superficie que pueden alcanzar varios milímetros de profundidad.
El origen exacto del TCP y TCA en la madera de roble no se conoce. Los datos de los que disponemos indican que la fase de secado natural de las duelas de madera es la fuente de estos contaminantes organoclorados indeseados.
Se demostró que la formación estrictamente química del 2,4,6-triclorofenol (TCP), derivado de biocidas organoclorados, es imposible que tenga lugar en las tradicionales condiciones de la tonelería, y su acumulación también es altamente improbable.
Así como se demostró previamente en el corcho, todos los análisis efectuados en la madera de roble indican que el TCP tiene un origen bioquímico. La capacidad de biometilación de clorofenoles es bien conocida y relativamente extendida entre la microflora habitual de las duelas de madera, pero el origen exacto del intermediario que lleva a la formación de TCP todavía se desconoce.

Una posible hipótesis es que en estas reacciones participen las clorofenoloxidasas (CPO). Se han propuesto varias posibilidades pero los microorganismos responsables de la formación del precursor del TCA en la madera de roble todavía no ha sido identificado.

La magnitud de este problema sigue siendo subestimado por los toneleros y los utilizadores de las barricas, debido a la extremadamente impredecible y localizada contaminación de las duelas

Se aconseja la lectura del texto completo. Título original: “Identification of a new source of contamination of Quercus sp. oak wood by 2,4,6-trichloroanisole and its impact on the contamination of barrel-aged wines.”

Origen información: Infowine

DOMINIK A. HUBER, DE TERROIR AL LÍMIT

2011-06-21T11:24:00.000-07:00

DOMINIK A. HUBER, DE TERROIR AL LÍMIT

Pasión por la viña al límite
JORDI MELENDO
Dominik A. Huber llegó al Priorat en el año 1996 con la intención de aprender a elaborar vino y trabajó con la familia Pérez Ovejero, en Mas Martinet y Cims de Porrera. Fue aquí donde cuatro año más tarde, en 2000, se cruzó en su destino Eben Sadie, enólogo conocido por sus vinos sudafricanos Columella y Sequillo, quien también llegó al Priorat después de catar un Clos Mogador y un Cims de Porrera en Londres. Juntos trabajaron en la recepción de la uva de la cosecha del 2000 del Cims de Porrera. Con aquella amistad nació la idea de trabajar juntos para elaborar un vino en el Priorat. Aunque entonces no sabían que les faltaba "la llave"…
En 2001 Huber viajó a Sudáfrica y en 2001 y 2002, junto a Sadie vinificó sus primeros vinos en Cims de Porrera, para, en 2003, iniciar una nueva singladura en la actual bodega de Torroja del Priorat. Explica ahora: "Eben hoy tiene tres hijos y dirige dos bodegas en Sudáfrica, con lo que solamente viene aquí al Priorat dos veces al año. Al principio trabajó mucho la parte enológica". Pero parece ser que seguía faltándoles la llave…
Huber y Eben, dos jóvenes repletos de ilusión y con muchas ganas, tomaron el camino de la barrica nueva, buscaban la fruta, la extracción, más extracción, y con ello, sin saberlo, se alejaban del alma y del espíritu del Priorat, según explica Dominik, un alemán nacido en 1971, al que el Priorat le apasiona: "El Priorat es un lugar extremo. Primero creo que tiene algo magnético y por algo aquí han construido hace mil años un monasterio enorme. No soy nada religioso pero una cierta espiritualidad sí que se siente, si estás solo, a veces, y un poco por la tarde cuando cambia la luz se percibe una fuerza tremenda. Vivo aquí todo el año, desde hace cuatro años, y noto mucho esto, me da mucha energía, es un sitio muy arcaico, muy pobre, no es la Toscana, que es dulce, bonita, rica, verde… El Priorat es duro, no se muestra por su lado más suave, lo tienes que buscar, es como una belleza un poco tímida, oculta, pero que después se muestra de un modo muy intenso, muy potente".
PREGUNTA . ¿Dónde estaba la llave para que abrierais la puerta del Priorat del modo que lo entendéis?
RESPUESTA . La uva del Priorat es tan potente, con tanta personalidad propia, que no necesita hacer una extracción, se tiene que hacer más bien una infusión, un trabajo suave y con mucha vista. La llave hacia el alma del Priorat ha sido una persona de aquí, del Priorat de toda la vida. Se trata de Jaume Sabaté, el tercer socio de Terroir al Límit, una persona que ha trabajado desde muy joven en la viña, que conoce a fondo el Priorat, sabe como se ha de tratar una cariñena o una garnacha, es un hombre que nos ha ayudado mucho a abrir los ojos. Siempre matiza: "Mi padre me dijo...". La aportación de Eben ha sido muy importante pero ahora es más importante la viticultura y la sensibilidad ante la naturaleza de Jaume Sabaté.
P. ¿Aprendes de él?

R. Estoy cada día con Jaume en el viñedo y cada vez estoy más cerca de la viña. En el viñedo están todos los secretos de un buen vino. Si me dicen que el vino huele a las hierbas del Priorat, hemos hecho un buen trabajo. Si huele a barrica, no hemos hecho nada.

Eben Sadie y Dominik Huber encarnan en cierto modo una segunda revolución en el Priorat, trabajando con un gran respeto por el entorno y aplicando una filosofía poco intervencionista bajo los parámetros de la viticultura biodinámica. Hablando con Dominik aprecias un hombre creativo y luchador, aplicado y metódico, pero también descubres a alguien a quien le mueve la pasión y quien se muestra cercano y sincero. Explica: "En Sicilia, en 2006, un buen amigo degustó nuestros vinos y nos comentó que nos quería mucho, pero que nuestra sopa de roble no podía beberla más. Lo que quería decir es que con la potencia que tienen los vinos del Priorat, con extracción, con concentración y con barrica pierdes la esencia del terruño, las orientaciones, el tipo de suelo. Ocultas el origen y la autenticidad". Eso les obligó a dar un giro en su proyecto, les hizo reaccionar, y empezaron a dejarse llevar por los consejos de Sabaté, su viticultor. Fue un giro brusco, dejaron de utilizar barricas nueva pequeñas para pasar a los actuales fudres de 1.200 y 3.500 litros, dejaron de despalillar la uva, empezaron a trabajar con los racimos enteros, las levaduras autóctonas y a realizar el 'pigeage' una o dos veces por semana, tan sólo moviendo un poco las uvas.
P. ¿Por qué dejasteis la extracción?
R. La extracción se realiza en un clima continental donde hay muy poca fuerza en la piel y es un invento de los enólogos modernos. En los grandes vinos del mundo no se utiliza la extracción, no puedes forzar la expresión del terruño. Y así, de este modo, poco a poco, con los años hemos desarrollado nuestro propio estilo. A partir de las cosechas 2006 y 2007 empezamos a tener vinos más elegantes, muy frescos, finos, complejos, con taninos redondos, no muy duros. No hace falta buscar tanta maduración, no pretendemos conseguir mermeladas.
P. ¿El hecho de ser alemán hace que veas al Priorat con otros ojos?
R. Creo que esto es muy importante. Yo he nacido en Munich, que no tiene ni la cultura alemana del vino. Mi familia no tenía ninguna relación con el vino, la cultura familiar era más bien de comida, de gastronomía, mi abuelo y mi padre han sido carniceros, por lo que había mucha sensibilidad para cocinar, para comer, para comprar bien en los mercados, por lo que estuve muy sensibilizado por este tema. Entonces, automáticamente, si te gusta mucho la comida llegas al vino, porque el vino para mi es un alimento, es el alimento más complejo, más rico que existe. Aunque no he estudiado enología, estudié otra cosa.
P. ¿Se puede decir qué estudiaste?
R. Si, yo he estudiado marketing y economía, no es un secreto (risas). Pero he hecho un cambio muy drástico. Yo llegué al Mediterráneo la primera vez conscientemente con 18 años a Italia y allí me formé respecto a la cocina, al vino, a los olivos, al aceite… yo me enamoré del Mediterráneo en Italia. He vivido y trabajado dos años en Génova y en 1996 llegué por primera vez al Priorat, hice amistad con Sara, Adrià, la familia Pérez Ovejero, José Luis Pérez era un poco como mi padre, y ellos me introdujeron en este paisaje.

P. ¿Esa admiración por el Mediterráneo lo es también por la cultura romana?
R. Bueno, si tienes un ojo un poco estético, para mi la belleza es lo más importante, es como un hilo rojo que me conduce por la vida, siempre me siento muy atraído por la belleza, puede ser un paisaje pero también puede ser la arquitectura, para mi la arquitectura es algo muy importante y si te mueves por el Mediterráneo observas una arquitectura con mucha historia, con mucha tradición, muchos años de civilización humana y esto se refleja siempre en el mundo del vino, el vino es el espejo de una situación socio-económica, a través del vino se puede aprender mucho de una sociedad.
P. ¿Cómo explicarías el Priorat?
R. Para mí en el Priorat hay dos terruños diferentes, hay el más típico quizá, que tenemos más presente, que es el de la llicorella, de la pizarra, que son los nueve pueblos, el más importante de ellos Gratallops, por su historia, por la segunda historia del Priorat que comenzó en Gratallops, con René Barbier, Alvaro Palacios, José Luis Pérez… y en nuestra opinión, en el típico terroir del Priorat, con la llicorella, la gran uva es la cariñena. La cariñena tiene la gran capacidad de aguantar la combinación de un suelo de llicorella, ¡con un clima extremamente caliente! Encima alcanza mucha acidez, con lo que se obtienen vinos frescos. La gran variedad para la parte típica del Priorat, la parte de llicorella, para nosotros, es la cariñena.
P. ¿Y el segundo terruño?
R. Después hay otro terroir, que no se tiene mucho en cuenta, pero también se trata de una zona con bastantes viñedos y es la parte arriba, en el Montsant. Una parte de esta cordillera es parte de la DOC Priorat y la otra pertenece a la DO Montsant, por ejemplo La Figuera, esta pequeña montaña al lado del Montsant de donde históricamente salían todas las grandes garnachas y un gran ejemplo de esta garnacha es el Espectacle de René Barbier, que cuyo suelo es de arcilla, no de llicorella del Montsant. Hay una parte en la DOC Priorat que tiene el mismo suelo y por ejemplo, nuestro vino Les Manyes, que es 100% garnacha pertenece a esta parte. En ella no hay nada de llicorella, pero hay tiza, arcilla, arena, tierras completamente diferentes que son terrenos mucho más frescos, por lo que protegen más las raíces y las plantas y pueden producir un vino muy fino, muy elegante en altura, con gran personalidad.
P. ¿Cómo interpretáis el Priorat?
R. Cada uno interpreta el Priorat a su manera, pero para mi es una satisfacción comprobar como una de nuestras fincas, el Arbossar, cada año da un vino más auténtico, más fácil de reconocer en una cata a ciegas, cada año te acercas más a la identidad de la propia viña. Respetando la viña te acerca a su personalidad.
P. ¿Y cómo lo valoran los críticos?
R. Creo que hay dos modos de catar vinos, hay el modo anglosajón y el modo mediterráneo. Me acuerdo que en Italia alguien me dijo que el gran problema del mundo del vino es que está dominado por el mundo anglosajón, los ingleses tienen el poder en el mundo del vino, en Oporto, en Burdeos, en Jerez, y han establecido un modo muy intelectual y muy comercial de acercarse al vino. En el Mediterráneo se catan los vinos de un modo emocional, es todo lo contrario, son dos mundos diferentes. Es imposible dar una puntuación de 0 a 100, porque el vino es muchísimo más rico y complejo que los números. Es como una persona, ¿cómo puedes darle a una persona 80, 90, 100? Una persona es mucho más que una cifra y el vino es como una persona.
P. ¿Y tiene alma?
R. Por supuesto que tiene alma, y cambia como una persona, el clima está cambiando siempre, tu estás cambiando siempre y el vino está cambiando siempre, son tres factores que cambian siempre y es imposible ponerle un número. Él ha dicho que se tendría que catar el vino y en el mismo segundo, no hablar de la acidez, de la barrica, de la variedad, solo le sale una expresión emocional, ¡se tendría que hacer una foto! Parece un chiste pero esa muy importante ver la expresión y la emoción de la persona cuando está catando. El amor se puede ver en una cara, no hacen falta palabras.
P. ¿Por qué es tan difícil el Priorat, tan al límite?
R. Si miras el paisaje e imaginas cómo tenemos que trabajar en estas viñas se entiende el porque. Aquí es muy difícil tener cobertura con el móvil, mandar un fax, enviar un e-mail, organizar cualquier cosa es muy difícil en el Priorat. Además, como terruño vitícola necesita toda tu fuerza y toda tu imaginación, necesitas una visión muy fuerte. Esto solo funciona si crees en el Priorat y lo quieres muchísimo.
P. Me decía René Barbier que los inversores se van, solo se quedan los que tienen mucha ilusión
R. Es cierto. El tema del empresario, del inversor, del que viene y pone dinero encima de la mesa y paga a un enólogo, y paga un comercial, todo este dinero es muy difícil de recuperar porque el Priorat es tan costoso que nadie puede tener tanto dinero para aguantar si no tienes ilusión. Esto se ha probado ya varias veces y cuanto más dinero tienen, antes se marchan. Si quieres hacer vino y lo quieres hacer bien solo hay un camino, que es el de la pasión.
He pasado una tarde conversando con Dominik Huber y me encuentro ante el problema que surge cuando estás ante alguien que tiene mucho que decir y todo interesante: cómo resumir y sintetizar tantas y tantas cosas. Gran parte de la charla ha transcurrido en una vieja furgoneta por los difíciles caminos del la zona, sobre todo el que va desde Torroja hasta la finca de Les Tosses, donde pasas de 300 a 600 metros de altitud en pocos kilómetros. Luego, en la bodega, hemos degustado, mejor dicho disfrutado, todos los vinos: Torroja-Vi de Vila 2009, Arbossar 2009, Dits del Terra 2009, Les Manyes 2009, Les Tosses 2009 y el blanco Pedra de Guix 2009. Remito al lector a las notas de cata aquí, en elmundovino. Yo me limito a decir que me han sorprendido muy gratamente, y que después de conocer más al personaje en cuestión comprendo un poco mejor aquello de que detrás de todo gran vino, hay seres humanos movidos por un gran amor a la tierra y una pasión… en algunos casos al límite.

Origen información El Mundo

Entrevista Miguel Torres. Presidente de Bodegas Torres

2011-06-15T00:57:00.000-07:00

Entrevista Miguel Torres. Presidente de Bodegas Torres

"Ya toca ir dejando el cargo, hay que saber irse"

Tiene planes: ver a sus nietos, seguir estudiando idiomas, viajar en tren. Y seguirá asesorando al grupo vinícola.

Paz Álvarez - 11/06/2011

La vida de Miguel Torres, presidente de Bodegas Torres, está ligada al Penedés, donde se asienta esta empresa familiar fundada en 1870, y al concepto de negocio global desde hace más de medio siglo, cuando su padre decidió salir a vender vino al extranjero. Hoy es el principal grupo exportador de vino de España, presente más de 140 países. A sus 70 años, sigue viajando por el mundo y abriendo nichos de mercado, como su reciente estancia en Guadalajara (México) para cerrar un acuerdo con una bodega de tequila.

¿No ha pensado en dar paso a la siguiente generación?

Ya toca ir dejando el cargo, y estoy empezando a dejar cosas. Aunque cueste, hay que saber irse. Desde junio pasado cuento con un director general, Raúl Bobet, con lo cual estamos profesionalizando la gestión. Yo creo que me iré el año que viene, que me jubilaré como ejecutivo aunque siempre estaré ligado a la empresa. El consejo de administración será el que evalúe el trabajo de mis hijos se refiere a Miguel, que gestiona la bodega en Chile, y a Mireia, directora general de Jean Leon y los vinos del Priorato. Tiene otra hija que es médico. Aquí se evalúa a la familia y a los profesionales.

¿Es necesario que entre aire fresco en la organización?

El nuevo director general conoce la compañía fue director técnico de Torres, pero ha trabajado fuera y tiene muchas ideas. Es importante revisar los circuitos, reducir los costes, conseguir que las ideas fluyan y que la gente sea más participativa. Tenemos 1.350 trabajadores y creo que están motivados y sienten la compañía como suya. Eso es importante.

¿Cómo se logra esto?

Creyendo en ello y teniendo un departamento de recursos humanos que hace que todo esto sea real, pero también consiguiendo tener pocos niveles de mando, de manera que haya el máximo contacto con la base. Hay que estar cerca de la gente para que las ideas fluyan. Suelo hacer una comida de garbanzos en la cantina con diez empleados para ver cuáles son sus preocupaciones, que nos digan si están motivados y que nos ayuden a motivar a aquellos que no lo están.

¿Su estilo de dirección es participativo?

Ya llevo muchos años. Al principio me costó, pero a dirigir aprendí en el IMD Business School (en Lausanne, Suiza). Allí hice cursos de liderazgo, management, estrategia. Allí aprendí en 1993 que China era el futuro. Al cabo de un par de meses nos fuimos a abrir mercado. Mis estudios eran técnicos, relacionados con la viña; también había realizado cursos de finanzas, pero hasta los años noventa en casa no entró el marketing. Ahí fue cuando empezamos a cambiar.

Entonces se ha preocupado por formarse...

Y sigo. Nunca terminas de aprender. Ahora estoy aprendiendo ruso, ya que para nosotros es un mercado importante. Nuestros mercados fuertes en el vino son Inglaterra, Holanda, Alemania, Suecia, Estados Unidos y Canadá. En el brandy, México.

También habrá tenido fracasos.

En India llevamos un millón de euros perdidos, pero hasta que no modifiquen su proteccionismo en el sector de los vinos no saldremos adelante, aunque también sabemos que tenemos que estar ahí. China está creciendo mucho, y el bloque compuesto por Malasia, Australia, Turquía, Singapur, Indonesia y Corea, también. Estos países juntos tienen un PIB superior al de China. Hay que tener paciencia y apostar por ellos.

En su carrera habrá vivido diversas crisis. ¿Cómo les afecta esta?

Esta parece que no se acaba. Nosotros exportamos el 72% de nuestra producción y por ello nos va mejor. Recuerdo que la crisis de los años ochenta fue muy dura, después tuvimos la de los noventa con el problema de crédito, pero en dos años estuvo superada. En aquella época teníamos la peseta como moneda, entonces se devaluaba, subían las exportaciones y éramos competitivos. Ahora todo ha cambiado. Nosotros el año pasado tuvimos un beneficio pequeño. Y estamos observando que, desde el mes de marzo, en las zonas turísticas se nota una mejora y eso repercute en el consumo.

¿Cómo calificaría las reformas emprendidas por el Gobierno?

Tenían que haber llegado antes de lo que han llegado. Hay que apoyar al empresariado, que está acostumbrado a agacharse porque no sabe por dónde le viene la próxima bofetada. Lo importante para afrontar cualquier situación es tener fe en el negocio e ir a por todas. Mi padre en 1940 se plantó en Nueva York a vender vino, eso me demostró que trabajando se puede salir de todas las situaciones. Soy un adicto al trabajo.

¿Y también consigue que lo sean quienes trabajan a su lado?

Nos gusta ser muy transparentes. A nuestra fiesta de Navidad acuden 80 personas, damos una explicación de cómo ha ido el año y la previsión para el siguiente. Todos disponen de una tarjeta en la que manifiestan sus inquietudes y sus ideas. Nuestros valores son firmes, se sustentan en el trabajo bien hecho, en el respeto al medio ambiente. Tenemos ahora una reunión de bodegas españolas e internacionales para debatir qué hacemos contra el cambio climático. Vamos a hacer un protocolo de compromiso y queremos liderar este asunto porque nos jugamos mucho, nuestras viñas.

"El bodeguero no es buen empresario"

Dice que a sus hijos no les da consejos, "ya que se aprende mejor con el ejemplo". En su caso, él se fijó en las dotes de mercadotecnia de su progenitor. "Sabía generar confianza y la amistad de la gente". Miguel Torres cree que "los bodegueros no somos buenos empresarios". Entre otras razones, porque en el negocio del vino se habla otro lenguaje diferente, donde el corto plazo no tiene cabida. "Es una pasión con la que se puede ganar algo de dinero, pero los beneficios hay que reinvertirlos". Ahora mismo, con la crisis económica azotando, en Bodegas Torres "no hay reparto de beneficios, estos ya vendrán". Además, allí donde tienen negocios intentan colaborar en acciones sociales, como una escuela que recientemente han entregado en Tse Tsuan (China), para la que han estado buscando financiación.

Origen información: Cinco Días

René Barbier- Prince of Priorat

2011-06-14T11:32:00.000-07:00

René Barbier- Prince of Priorat

June 10: If Angelo Gaja is the uncrowned Prince of Piedmont (Piemonte), Rene Barbier who owns Clos Mogador in Gratallops in Priorat, certainly deserves to be crowned as the Prince of Priorat (Priorato) as he has been able to bring the obscure region in the forefront of Spanish wines with a soul, writes Subhash Arora who recently met him at a Tasting in Priorat and visited his winery for an exclusive interview.
Talk about DOCa Priorat wines in Catalonia (Cataluña) and the first name that comes to mind is Alvaro Palacios not only because he has become an iconic name in less than two decades but is the undisputed global brand ambassador of Priorat. However, the man who has been responsible for bringing the renaissance of Priorat is René Barbier, a native of Tarragona, who motivated and catalysed Palacios and three other quality European wine makers to come to Priorat in Tarragona and produce wine in the late 80s, bringing a colossal change in the quality and style of wines which until then were known to be of poor quality and barely drinkable – certainly not export-worthy.
He was thus also instrumental in making Gratallops the village in which he set up base, the most important and biggest wine village with 27 of the 92 wineries being in this village, making it the ‘wine capital’ of Priorat.
René Barbier Dynasty
The 62- year old bearded René Barbier is a 4thgeneration René Barbier christened simply as René Barbier. His 38 year old son of the same name (no. 5) works with him as well as independently with wife Sara Pérez, daughter of Josep Lluís Pérez who is one of the four producers brought into the fold by Barbier and who owns Mas Martinet. The young couple already has a 6-year old son by the same name (no.6) to carry on the dynasty that originated in Gigondas, South of France. Though born in Tarragona, the mother tongue of our protagonist continues to be French and he speaks little English (the son acted as an interpreter for the interview).
René no. 4 who worked with his father having a winery in Penedès admits that his father used to make low quality wines. After his death his mother was obliged to sell off the brand to Freixenet, the leading Cava producer. He vowed to make high quality wines one day and while moving to Rioja Baja where he started working for the acclaimed Palacios Remondo winery, he started buying tracts of land in 1975-76 and had bought 10 hA by the eighties. He also bought a small winery in 1978. ‘I used to visit several areas and I had identified Priorat for its excellent soil and good climate and decided to own vineyards to produce DO Priorat wines,’ he says. He now owns 20 hA of parceled vineyards.
‘While working with the Palacios family, I won the Best Export Manager in Spain Award in 1984 although I did not know a word of English,’ he says with a twinkle in his eyes. ‘French was implicit in wine back then,’ he adds. Álvaro Palacios assisted him in sales in the Rioja winery, according to him.
‘I decided to move back to Tarragona in the late eighties. I managed to convince Alvaro who has been like a son to me and join hands and move to Priorat. Alvaro had spent a few years in Bordeaux studying enology and viticulture and was as keen and passionate to produce Grand Crus level wines that could compete with the best in France,’ says René.
It is recent history now that the Famous Five- René Barbier (Clos Mogador), Alvaro Palacios (who made the iconic L'Ermita), Josep Lluís Pérez (Mas Martinet), Daphne Glorian (Clos Erasmus and Carles Pastrana (Clos de L'Obac) were responsible to first produce quality wines (they made the wine together in 1989 at a rented winery). He admits that the sudden shift in trends for red wines especially in the US where they liked approachable wines with power and concentration and yet with aging potential, helped. (The 60 Minutes programme on the American TV about The French Paradox helped increase the sale of red wines exponentially and the timing was seemingly right for these five producers to benefit from the new trend).
A strong proponent of Terroir, René says he is committed to vinos de terroir, wines that have typicity of the soil with excellent minerality and complexity due to Llicorella (schist/slate) rather than making wines that could be considered his signature wine. His viticulture philosophy to leave the grapes to ripen to full maturity has been also responsible for quality improvement in Priorat. He has also been proponent of using the indigenous varietals Garnacha and Cariñena rather than international varieties; this has proved to be the foundation for the notable wines of the region.
He is also the one who has been able to promote the concept of ‘Clos’ which means ‘one piece of land’. ‘I got the idea from Burgundy’, he says. He is also supporter of the idea of Village wines, ‘Vino de Villa’ and ‘Vino de Finca’- single vineyard wines.
Although the iconic wines L’Ermita and Clos Erasmus have attained the status of Cult wines, it does not faze René. ‘My philosophy is to be able to make more bottles of a high quality wine rather than small quantity of a top class wine. While each of those bottles are limited to a couple of thousand bottles a year, we produce 30,000 bottles of our top wine Clos Mogador!’ he says with modesty and a look of confidence. He also affirms that he prefers to make wines in a more classic style.
Now that he has fulfilled his ambition of making René Barbier synonymous with high quality wines, what are his plans for future, I ask? ‘You ask my son, he says, looking at him and with a hearty laugh. ‘I think to maintain the quality and stability is my concern. We are producing between 45-50,000 bottles and we would like to stay there.’

He had started a project jointly with Christopher Canaan, President of Europvin and owner of Clos Figueras in Gratallops, in the neighbouring Montsant where he is credited being also in the forefront of improving quality. He has now sold his share to Christopher, according to the junior Barbier.

His son may have plans to expand though. With his wife Sara Perez who works with her father at Mas Martinet, he owns new vineyards near Gratallops. They are already using the grapes to produce younger wines which are being sold in a 6-bottle pack at Clos Mogador.
René may not as effusive and articulate as Álvaro but he is equally popular overseas. When I visited the winery, I met half a dozen people who had come for tasting his wines. One of the couples was from California. Their son-in-law who is in the wine business, had convinced them to visit Priorat and definitely visit Clos Mogador.
Rene Barbier name may be slightly known for the wrong reason in India through the importer of Freixenet by Global Tax Free who was importing the earlier label, Clos Mogador would be an excellent addition to any 5-star hotel list looking for wines with a soul for their discerning connoisseur clients.

Subhash Arora

Origin information: Indian Wine Academy

Incavi i DO Montsant estudien les varietats minoritàries per evitar que desapareguin

2011-06-10T06:15:00.000-07:00

Incavi i DO Montsant estudien les varietats minoritàries per evitar que desapareguin

La desaparició pot arribar per “erosió genètica” i que es produeix per factors naturals, com la fil·loxera, o socioeconòmics, com l’estandardització en el mercat, les polítiques que afavoreixen la destrucció de vinyes velles o canvis en la demanda

25.05.2011 - 11:07 hs

L'Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) i la denominació d'origen (DO) Montsant analitzen les varietats minoritàries i han reprès el projecte de zonificació, que pretén establir un vincle entre el vi i el territori, refermar-ne la seva identitat i explotar-ne el potencial vitícola.

La voluntat d’autoconeixement de la DO s'ha fet explícita a les xerrades “Les varietats minoritàries a la DO Montsant” i “La Zonificació a la DO Montsant. Recerca de la validació del model”. Les ponències s'han desenvolupat aquest dimarts a VITEC, a càrrec dels tècnics de l'Incavi Lluís Giralt i Claustre Grau. Aquestes xerrades són el resultat de la col·laboració entre les dues institucions. L’interès de les dues ponències raïa en què fan recerca en allò que fa singular els vins de Montsant,les varietats autòctones, minoritàries o no, i com influeixen els diferents sòls en les qualitats del vi.
La DO Montsant, per mitjà de la seva tècnica ADV, dóna suport a l'Incavi en un estudi que pretén localitzar i identificar varietats de raïm autòctones i minoritàries. L’objectiu de l’institut és evitar que aquestes varietats desapareguin, a causa del que es coneix com a “erosió genètica” i que es produeix per factors naturals, com la introducció de la fil·loxera, o socioeconòmics, com l’estandardització de varietats en el mercat, les polítiques que afavoreixen la destrucció de vinyes velles o els canvis en les preferències dels consumidors.
En els treballs de camp realitzats a la DO Montsant s’han obtingut 37 mostres entrades amb diferents denominacions (tripó de gat, brunet, picapoll negre, picapoll blanc, planta, punxó fort, salzenc, trepat blanc, queixal de llop, cartoixà, albana...), que seran sotmeses a anàlisis moleculars i descripcions ampeleogràfiques que en permetin la identificació definitiva. En tot aquest procés, cal tenir en compte, però, que la sinonímia (la mateixa varietat coneguda amb noms diferents) i la homonímia (varietats diferents que es coneixen amb el mateix nom) dificulten la caracterització de les varietats, uns dubtes que les anàlisis s’encarregaran d’esvair.
Actualment, ja s’estan descrivint ampeleogràficament a tot Catalunya 35 varietats, entre les quals, brunet, picapoll negre, planta, punxó fort, salzenc, trepat blanc i picapoll blanc han estat localitzades dins l’àmbit geogràfic de la DO Montsant. A banda de la identificació, l’estudi contempla la vinificació i conservació de les varietats considerades més importants, ja sigui perquè són aptes per a l’elaboració de vi o perquè tenen interès històric.
De fet, l’Incavi disposa d’una plantació experimental en la que hi són presents totes aquestes varietats minoritàries. La finalitat és disposar d’una riquesa genètica, ecològica i agronòmica que permeti fer front a diverses malalties, millorar l’adaptació a condicions edafoclimàtiques o facilitar l’adaptació davant futurs canvis en el mercat.
Zonificació
La DO Montsant ha reprès la proposta de zonificació vinícola del seu territori. De fet, es tracta de la segona part d’un estudi realitzat durant el 2008, que consistirà en validar les hipòtesis plantejades en aquell primer document. Aquesta validació es durà a terme per mitjà de la caracterització agronòmica i enològica, que comprovarà que la segmentació del territori de la DO en 9 zones homogènies és correcta.
L’objectiu final d’aquest estudi, fruit de la col·laboració de la DO Montsant amb l’INCAVI, és poder establir un vincle entre el vi i el territori, refermar-ne la seva identitat i explotar-ne el potencial vitícola.

Origen informació: Vadevi

Wine: Try some Basque wines this week

2011-06-08T03:19:00.000-07:00

Wine: Try some Basque wines this week

I recently had a bottle of wine which reminded me, yet again, just how much I love dry rosé. I’m often asked what my favorite wine is, and I have often said that if I could choose only one wine to drink if I were stranded on a deserted island, it would be dry rosé.
.I recently had a bottle of wine which reminded me, yet again, just how much I love dry rosé. I’m often asked what my favorite wine is, and I have often said that if I could choose only one wine to drink if I were stranded on a deserted island, it would be dry rosé.
This has as much to do with what I imagine I would be eating in this castaway scenario as with my actual love of the wine.
The wine I was drinking was a very unusual rosé. With Boise’s large Basque population, some readers probably are familiar with Txakoli, or Txakolina (pronounced cha-co-lee, or cha-co-leena). It is a quintessential wine of the Basque region of Spain.
White Txakolina represents 85 percent to 90 percent of the total production of the region, but red and rosé also are produced. Like its white counterpart, the rosé Txakolina is lightly sparkling and relatively low in alcohol, making it fantastically refreshing.
The one I tried is Ameztoi Txakolina and is available at a few places around town for about $15. Do try to get your hands on a bottle quickly; fewer than 10 cases were allocated for the entire state this year. And if you can’t find a bottle of the rosé, don’t despair. There are multiple brands of white Txakolina available in Boise for less than $15. The white also makes for a delicious and lively summer beverage.
The area where Txakolina is produced is famous for seafood and sea salt, which is exported throughout the world. As you might expect, the wines are perfectly suited for all manner of salty seafood dishes.
The timing of this wine’s arrival was serendipitous, because there is a Basque wine festival in town this week. You had to register for events by June 7, but you can use the festival as an excuse to try some Basque wines on your own.
The Basque people have a rich heritage of winemaking; however, the nature of politics, geography, and history can make it somewhat difficult to define where exactly the Basque wine region is. Some folks know little more about Basque wine than Kalimotxo, a drink made from Basque red wine and Coke. The drink is common in Basque communities, as well as in other parts of Spain, central Europe, and even Asia. And, while it has certainly contributed to many a night of revelry and many a morning of regret, do not be misled into thinking that it represents all that Basque wine has to offer.
Rioja is one of the most famous winemaking regions in Spain and is generally considered to be entirely Basque.
Less well known in the United States, but also considered to be within Basque country, is the wine region of Navarra, which produces red wines from classically-styled Tempranillo to more modern bottlings of Syrah and Cabernet. Navarra also is well-known for producing excellent dry rosé.
Historically, the Basque people were spread into southern France as well, which means some places even as far north as Bordeaux can lay claim to some Basque heritage.
Boise’s large Basque population provides a wonderful chance to learn about the wine, food, and culture of the Basque Country, and I strongly encourage anybody who hasn’t already done so to take advantage of this opportunity.
MORE BASQUE WINES TO TRY
In addition to the rosé txakolina, I also tried the Zudugarai Getariako Txakolina, which was a great example of the classic style txakolina, slightly fizzy and tremendously refreshing with character of citrus and bits of minerality and salinity. As with most txakolina, this one is available for less than $15.
Rioja can range in style from extremely old-school wines that take years to reach optimum drinking age to very bright, fruit-forward wines that can be consumed immediately upon release. The 2001 Ramon Bilbao Gran Reserva is an example of the former. The current release is now 10 years old, and it shows exactly why this style of Rioja is worth waiting for. It retails for about $30.

The Valdelana Rioja Tempranillo 2009 is a younger style Rioja, showing very nice, bright red fruit character. It’s perfect for sipping and retails for less than $10.

Leil Cardoza has been the inventory manager for 3 › years at the Boise Co-op Wine Shop. His column appears in Life on the second and fourth Wednesday of each month. He also writes a blog about wine: ithinkaboutwine.wordpress.com. Email your wine questions to ithinkaboutwine@gmail.com.

Origin information: The News Tribune

Raimat Terra 2010. Un chardonnay model de sostenibilitat, des de la vinya a l'ampolla

2011-06-07T04:13:00.000-07:00

Raimat Terra 2010. Un chardonnay model de sostenibilitat, des de la vinya a l'ampolla

Raimat creu en un procés de producció basat en els principis de la viticultura sostenible, que es manifesta en la major qualitat dels vins obtinguts, en l'economia de l'explotació i en la millora de l'entorn natural i de la seva biodiversitat. La recent presentació de Raimat Terra, el monovarietal Chardonnay d'aquest celler, respon a aquest concepte integral de sostenibilitat, que respecta el medi ambient des de la vinya fins a l'envàs. Tal i com s'explica des del celler, "l'elaboració de Raimat Terra ha suposat l'ocasió propícia per a anar més enllà, i estudiar l'embotellat i etiquetatge del vi des d'una perspectiva de respecte mediambiental que eviti la sobreutilizació dels recursos i faciliti el seu reciclatge". El resultat d'aquest estudi: un packaging d'acord amb la consciència ecològica d'aquest vi. En aquest sentit, s'han incorporat alguns elements com el tap de suro natural recobert de cera d'abella; la càpsula d'estany reciclable 100%; l'etiqueta de paper reciclable, impresa amb tintes solubles a l'aigua; i una ampolla més lleugera que minimitza l'ús del vidre.

Chardonnay 100%

Elaborat amb raïm procedent dels vinyers propis del celler, les vinyes del qual estan certificades com ecològiques i sostenibles, de producció integrada. Ja fa 20 anys que Raimat conrea aquesta varietat. pel celler, "les característiques que han fet dels vins Chardonnay un èxit mundial es potencien amb l'ús d'aquests raïms conreats amb criteris de sostenibilitat, en assolir expressar amb més força el caràcter varietal i el terroir". El nou Raimat Terra es presenta com "un vi ampli i potent amb un bon equilibri d'acidesa. Presenta aromes complexes i poderosos a fruita fresca, cítrics i fruits secs, amb un caràcter mineral i elegant".

Origen informació: Cupatges

'San Miguel' lanza un innovador cierre abrefácil

2011-06-02T04:51:00.000-07:00

'San Miguel' lanza un innovador cierre abrefácil

Mahou-San Miguel y Gaiker IK4 buscan un envase activo

El grupo cervecero Mahou-San Miguel ha lanzado para su marca 'San Miguel Especial' un innovador sistema de apertura en todos sus formatos de vidrio 25 cl (pack de 6, de 12 y de 24 botellas) en el canal de alimentación. Se trata de un mecanismo abrefácil con anilla que elimina la necesidad de utilizar un abridor, en la línea del recientemente lanzado por Hijos de Rivera para sus envases en vidrio de la edición especial de la cerveza 'Estrella de Navidad', el agua 'Cabreiroá' y la sidra 'Maeloc'.
“Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros consumidores productos y formatos diferenciadores que satisfagan sus gustos y necesidades. El nuevo tapón abrefácil es un sistema muy práctico cuya principal ventaja es su comodidad”, aseguran desde la empresa.

Una marca pionera
'San Miguel' ha mantenido en los últimos años una apuesta constante por la innovación. Hace 11 años fue la primera en lanzar al mercado una cerveza 0,0% alcohol, lo que significó un verdadero punto de inflexión en el sector. En 2003, innovó con las cervezas saborizadas con zumo como 'San Miguel 0,0% Manzana', y que ha seguido en 2010 con 'San Miguel 0,0 Limón'.
Además, la marca ha conseguido satisfacer a los cerveceros especialmente preocupados por el medio ambiente con la primera y única cerveza española elaborada con ingredientes procedentes de la agricultura ecológica, 'San Miguel Eco', presentada también en 2003.

Origen información: Alimarket

La Denominación Priorat invita a 40 compradores de EEUU, Japón y China para promocionar sus caldos

2011-05-25T02:00:00.000-07:00

CAMPAÑA INTERNACIONAL DE LOS BODEGUEROS

Venta directa en el Priorat . La Denominación Priorat invita a 40 compradores de EEUU, Japón y China para promocionar sus caldos

«La comarca es una referencia vinícola en el mundo», afirman

Miércoles, 25 de mayo del 2011 RAFAEL MORALES

LA MORERA DEL MONTSANT
En tiempos de crisis, una de las salidas es exprimir la imaginación y el casi centenar de bodegas que conviven en el Priorat se han aplicado el cuento. Si los bodegueros no van o no pueden ir donde están los compradores, lo que han hecho es conseguir que ellos vayan a su casa, prueben sus vinos y conozcan la tierra donde se producen. Representantes de 40 de las principales distribuidoras de vino en Estados Unidos, China, Japón y otros países asiáticos y europeos -además de una veintena de periodistas especializados- participaron ayer en la jornada Espai Priorat celebrada en Scala Dei, la cartuja de La Morera del Montsant donde hace unos 800 años los frailes empezaron a cultivar las viñas y a hacer vino.
«El Priorat es el paisaje hecho vino», insistía ayer Salustià Álvarez, presidente del consejo regulador de la Denominació d'Origen Qualificada (DOQ) Priorat, a pesar de que la producción de los 5,3 millones de cepas que tienen solo produjo 4,8 millones de kilos de uva el 2010. A pesar de ello, cuentan con 92 bodegas, 45 de las cuales se esmeraron en dar a probar y explicar las características de sus vinos a los potenciales compradores.
Aunque era improbable que se fraguaran ventas concretas, bodegueros y compradores se mostraron entusiasmados con la insólita iniciativa. «Es muy positiva, pero la experiencia nos dice que hasta dentro de un año no veremos resultados», precisó Robert Veyga, de la bodega Agnès de Cervera (El Molar).
«Esto es más néctar de vino que vino y no se puede beber un Priorat sin saber qué es», explica Veyga, señalando una botella, para intentar hacer entender la singularidad de los vinos que se cultivan en sus escarpadas montañas y justificar los altos precios. «Por eso es muy positivo que hayan venido los compradores aquí para conocer no solo el vino, sino también la tierra donde se hace», añade.
César Basurto, de la firma Southern Wines de Miami, aseguró que los vinos del Priorat «tienen buenas ideas». Se había centrado en probar los blancos, pero lamentó no tener tiempo para conocer las viñas de otras zonas catalanas. «Es verdad que los precios son altos, pero cuando ves el paisaje, las plantas viejas y la producción a mano, te das cuenta de que están justificados», aseguró.
El apoyo de Barcelona
Basurto pone el dedo en una de las llagas que padece la comarca: «Me da la sensación de que Barcelona no le da la mano al Priorat. Estos vinos son para todo el mundo, en Miami se venden muy bien».
También Jordi Bort, director general Institut de la Vinya i el Vi (Incavi), reclama mayor protagonismo para los productos locales cuando afirma que «la calidad de los vinos catalanes es, como mínimo, igual a los del resto de España». Álvarez, mientras, destaca que, aunque la mitad de las bodegas son familiares y la mayoría de poca producción, sus vinos tienen «proyección internacional».

Origen información: El Periódico

INAUGURACIÓN DE LA SEDE FORESTAL DEL ICSURO

2011-05-24T11:02:00.000-07:00

INAUGURACIÓN DE LA SEDE FORESTAL DEL ICSURO

El martes 17 de Mayo, el ICSuro inauguró su sede forestal en la finca Mas Bassets de Cassà de la Selva.

El acto incluyó los discursos previos a la firma del convenio, a cargo de Manel Pretel, Director del Instituto Catalán del Corcho, Maria Sala, propietaria de la finca, Francesc Jiménez, Presidente de AECORK, y Carles Casanova, Alcalde de Cassà de la Selva.
Manel Pretel, director del ICSuro, remarcó la importancia de tener una sede forestal, y el agradecimiento a la propietaria y al Ayuntamiento de Cassà de la Selva por la cesión. Así mismo, el director del ICSuro afirmó que el hecho de disponer de una finca forestal hará avanzar al Instituto en la línea de trabajo iniciada en los últimos años con diversos organismos e instituciones forestales. Dejó constancia también, la voluntad de seguir colaborando conjuntamente en la realización de estudios e investigaciones.
Maria Sala, propietaria de la finca Mas Bassets, quiso hacer hincapié que la finca ha sido una de las pioneras en tener un Plan de Gestión permitiendo realizar desde hace tiempo estudios de investigación que continúan en vigencia como la estación meteorológica o la estación hidrométrica.
Francesc Jiménez, Presidente de la Asociación de Empresarios Corcheros, AECORK, agradeció el poder contar con la sede forestal y afirmó la importante aportación que ésta comportará al sector del corcho.
Para finalizar los discursos, el Alcalde de Cassà de la Selva, comunicó que se sentía muy satisfecho de haber llevado a cabo este proyecto con el ICSuro y el Mas Bassets, ilusionado de contar con una subsede forestal del ICSuro en Cassà, población con una gran tradición corchera como Palafrugell, donde se ubica la sede actual del Instituto.
Los asistentes pudieron visitar una parte de la finca a través de las explicaciones del responsable del Área de Medio Ambiente del ICSuro, Ivan Fernández, así como Eloi Madrià, trabajador forestal, el cual emplazó a los asistentes a una próxima visita durante la extracción del corcho en los próximos meses.
La finca forestal, que consta de 5 hectáreas y está situada en medio del patrimonio de las Gavarres, será usada por el Instituto, para realizar pruebas y estudios para mejorar la calidad del corcho, hacer demostraciones de la práctica de la extracción, así como poder hacer visitas guiadas.

Origen información: Institut Català del Suro

Natra vende la bodega Torre Oria a un exdirectivo de Chocolates Valor

2011-05-20T02:23:00.000-07:00

Natra vende la bodega Torre Oria a un exdirectivo de Chocolates Valor

Javier Alfonso

20/05/2011 - 0:45 Actualizado: 07:30 - 20/05/11

Tres años le ha costado al Grupo Natra desprenderse de la filial de vinos y cavas Torre Oria, que puso en venta en 2008 al considerarla no estratégica.

El comprador es un directivo del sector del cacao, Víctor Llinares, que hasta finales del año pasado fue director de Operaciones de Chocolates Valor. Aunque la operación se cerró el pasado 15 de marzo, Llinares gestiona la bodega desde diciembre, cuando se incorporó como máximo directivo de Torre Oria en sustitución de Javier Aguirre.

Llinares explicó a elEconomista el porqué de esta aventura empresarial. "Quería emprender un proyecto por mi cuenta y dentro del sector agroalimentario, en el que tengo experiencia, quería algo que fuera netamente exportador", afirmó.

La venta se realizará en tres fases. En primer lugar, Torre Oria traspasará a Participaciones Natra, filial del grupo, los inmuebles, la maquinaria y parte de su deuda. A continuación, Víctor Llinares comprará Torre Oria por 425.000 euros. Por último, Torre Oria firmará un contrato de arrendamiento de industria con Participaciones Natra para utilizar la bodega y la maquinaria por un importe de 100.000 euros al mes. Este contrato incluirá una opción de compra sobre los inmuebles y la maquinaria.

Pendiente de los bancos

La operación está pendiente de que los bancos acreedores de Natra den su visto bueno, ya que tienen capacidad de vetarla, según el contrato de refinanciación firmado en marzo de 2010. No es probable que lo hagan, ya que Torre Oria no ha dejado de perder dinero en los últimos años (en 2010 perdió 2,3 millones, con una facturación de 3,1 millones). Según fuentes del Grupo Natra, "es cuestión de semanas o días".

La empresa Torre Oria fue creada en 1981, aunque la bodega existe desde 1897. En 1991 entró Natra para financiar un plan de expansión y en 2001 tomó el 100 por cien. Posee unos terrenos de 100.000 metros cuadrados en el Dominio del Derramador, en Requena (Valencia), donde se ubican las bodegas de 5.000 metros cuadrados. En ellas elabora vinos y cavas.

Acuerdo con la familia Bokoko

La llegada de Llinares ha supuesto un cambio en la filosofía de la bodega, muy enfocada ahora la innovación y la proyección internacional. En esta línea, ha firmado un acuerdo con la familia de Bisila Bokoko, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de España en Nueva York, para elaborar y comercializar 10 vinos y 3 cavas con la marca Bisila. Para ello, han constituido una sociedad conjunta que tiene previsto elaborar unas 65.000 botellas el primer año, según explicó a elEconomista Boyoyo Bokoko, impulsor de la marca que lleva la imagen de su hermana.

Su objetivo son los mercados de África ?la familia es de origen guineano?, China y Estados Unidos. Según Bokoko, "África es un mercado emergente donde no hay cultura del vino, salvo en Sudáfrica, y vamos a introducirlo con una imagen muy africana".

Origen información: El Economista

La certificación de huella de Carbono llega al vino madrileño

2011-05-20T02:00:00.000-07:00

La certificación de huella de Carbono llega al vino madrileño

19-05-2011 / 13:32 h

Madrid, 19 may (EFE).- Una botella de vino madrileño genera hasta 1,6 kilogramos de CO2, según los datos de la primera certificación de emisiones realizada sobre una empresa vitivinícola de la Comunidad de Madrid.

Bajo la supervisión de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), el Consejo Regulador de la D.O. Vinos de Madrid y la administración autonómica pusieron en marcha esta iniciativa que pretende aportar valor medioambiental al producto e información para que el consumidor pueda valorar estos criterios.

Para la medición de la huella de carbono se ha tenido en cuenta todo el proceso productivo desde la siembra a la distribución del vino embotellado.

El estudio ha estimado en 1,6 kilogramos de dióxido de Carbono el impacto de cada botella de uno de los vinos de Gonsálbez-Orti, la bodega que fue seleccionada, mediante un sorteo, por el Consejo Regulador de la D.O. Vinos de Madrid.

Esta información, recabada por la consultora especializada en eficiencia energética y proyectos de emisiones de carbono Creara, aporta valor medioambiental al producto y permite elegir con criterio al consumidor consciente, ha señalado a Efeverde su director, Rodrigo Morell.

"La sostenibilidad se está considerando el segundo criterio de compra tras el precio", según Morell, quien considera que el consumidor está cada vez "más preparado" para elegir entre un vino u otro en función de la huella de Carbono.

El director de desarrollo de AENOR, José Luis Tejera, ha añadido durante la presentación del vino certificado, el Qubél Revelación 2009, que la información sobre la huella de Carbono es además un instrumento que facilita la venta en el extranjero.

La certificación de huella de Carbono tiene una gran difusión en Asia y que en países europeos como Francia "hay una ley que la está exigiendo para los productos de consumo", ha precisado.

Sobre el mercado español, "la Oficina de Cambio Climático está trabajando en un decreto que, en el futuro, valorará a aquellos productos que señalen su huella de Carbono", ha añadido.

Estrella Orti, copropietaria de las bodegas, ha explicado que tras conocer los datos de la huella de carbono han adoptado medidas de mitigación, entre ellas la plantación de 2.000 arboles autóctonos. EFE acf/aic/fv (vídeo) CARBONO-VINO La certificación de huella de Carbono llega al vino madrileño Madrid, 18 may (EFE).- 1,6 kilogramos de Dióxido de Carbono es la huella de emisiones por cada botella de uno de los vinos de las bodegas Gosálbez-Orti, que se ha convertido en la primera vinícola madrileña con certificado de las emisiones de uno de sus caldos.

La cantidad de emisiones de este gas, causante del efecto invernadero, ha sido certificada por AENOR tras un estudio de la consultora Creara.

El director de Creara, Rodrigo Morell, ha hablado durante el acto de entrega del certificado de la necesidad de que "sean las empresas las que informen de su huella de Carbono".

Ha recalcado que, de este modo, se posibilita que "sea el consumidor, con sus decisiones de compra, el que favorezca a unos productos frente a otros".

"La sostenibilidad se está considerando el segundo criterio de compra tras el precio, por lo que a la pregunta de si está preparado el consumidor para tomar esta decisión en función de la huella de Carbono, la respuesta es sí y cada vez más" ha declarado.

Por su parte, el director de desarrollo de AENOR, José Luis Tejera ha añadido que la certificación de la huella de Carbono consiste, ademas, "en una forma para que las empresas españolas no encuentren trabas en el extranjero".

En este sentido, ha declarado que esta la certificación de huella de Carbono está teniendo una gran difusión en Asia y que, en países europeos como Francia, "hay una ley que la está exigiendo para los productos de consumo".

En lo relativo al mercado español, "la Oficina de Cambio Climático está trabajando en un decreto que, en el futuro, valorará a aquellos productos que tengan la huella de Carbono", ha declarado.

Para Tejera, el certificado constituye "una herramienta de mitigación de cambio climático" cuya función no es sólo indicar la cantidad de CO2 que emite un producto, sino que a partir de ese calculo, se comienzan a hacer los programas de reducción".

Así lo han hecho, en palabras de la co-propietaria de bodegas Gosálbez-Orti, Estrella Orti tras conocer la huella de carbono del vino que producen, al plantar "2.000 arboles autóctonos en nuestros viñedos para mitigar el cambio climático", entre otras medidas. EFE acf EMISIONES CO2-VINO La certificación de huella de Carbono llega al vino madrileño Madrid, 18 may (EFE).-

Las bodegas Gosálbez-Orti han registrado la cantidad de emisiones de dióxido de carbono que generan con la elaboración y distribución de uno de sus caldos y la han repartido proporcionalmente al producto enbotellado, bajo la supervisión de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).

Esta información, recabada por una consultora especializada en eficiencia energética y proyectos de emisiones de carbono, aporta valor medioambiental al producto y permite elegir con criterio al consumidor consciente, señaló a Efe Rodrigo Morell, director de la empresa, conocida como CREARA.

"La sostenibilidad se está considerando el segundo criterio de compra tras el precio, por lo que a la pregunta de si está preparado el consumidor para tomar esta decisión en función de la huella de Carbono, la respuesta es sí y cada vez más", declaró Morell.

El director de desarrollo de AENOR, José Luis Tejera, añadió, durante la presentación del vino certificado, el Qubél Revelación 2009, que la información sobre la huella de Carbono es además un instrumento que facilita la venta en el extranjero.

La certificación de huella de Carbono tiene una gran difusión en Asia y que en países europeos como Francia "hay una ley que la está exigiendo para los productos de consumo", precisó.

Sobre el mercado español, "la Oficina de Cambio Climático está trabajando en un decreto que, en el futuro, valorará a aquellos productos que señalen su huella de Carbono", añadió el experto El certificado, apuntó Tejera, constituye "una herramienta de mitigación de cambio climático", cuya función no es sólo indicar la cantidad de CO2 que emite un producto, sino sentar las bases para establecer, a partir del cálculo, "programas de reducción".

Estrella Orti, copropietaria de las bodegas, anunció durante la ceremonia que tras conocer la huella de carbono del vino que producen, se ha decidido, entre otras medidas, plantar 2.000 arboles autóctonos en los viñedos de su propiedad para mitigar el cambio climático provocados por los emisiones de gases de efecto invernadero, como el CO2. EFE acf/aic

Orígen información: ABC

Sommeliers put a lid on cork versus screwcap debate

2011-05-19T10:48:00.000-07:00

Sommeliers put a lid on cork versus screwcap debate

Wednesday, 11 May 2011
A group of professional sommeliers is hoping to put a cork in the use of alternative wine closures.

The oldest professional wine teaching institution in the US, The Sommelier Society of America, issued a joint statement with 100% Cork, an educational campaign, endorsing the use of natural cork over synthetic closures and screw tops Tuesday.

"Natural cork plays such a distinctive role in the preservation and presentation of wine," said Robert Moody, society chairman. "It is an integral part of the romance of wine, and it remains the gold standard for wine closures."

In addition to preserving wine and acting as a durable, reliable seal, natural cork allows "just the right amount of oxygen" to mix with wine so that it ages properly, Moody said.

It's also the more sustainable choice, points out the WWF, an outspoken advocate against plastic and synthetic wine closures.

The conservation group has warned that the shift away from the use of natural cork is endangering cork forests in the Mediterranean, as farmers are forced to abandon their crops and uproot trees. The age-old practice is sustainable as no trees are cut down and the bark of the cork renews itself.

The loss of cork forests also threatens the loss of endangered species like the Iberian lynx and Iberian imperial eagle, says WWF.

The move away from natural cork was in response to 'cork taint' - a moldy taste and smell that was blamed on natural cork.

The cork-versus-screw-top-subject remains a controversial one. Just last month, wine magazine Decanter reported that a Portuguese winemaker which produces the Quinta de Azevedo Vinho Verde 2010 opted to go with screw caps - a "brave" and bold move considering that the country produces half of the world's natural cork and supplies more than 80 percent of cork closures for wine.

Meanwhile, UK retailer Sainsbury's announced commitments to use only Forest Stewardship Council or FSC-certified corks for its in-house champagnes last year.

Spain also outlawed alternative wine closures in 11 of its top wine-producing regions as part of its Denominacion de Origen or DO regulations in 2006.

Origin information: The Independent

The wine in Spain is no longer mainly plain

2011-05-19T02:08:00.000-07:00

The wine in Spain is no longer mainly plain

Advances in grapes, vineyards have raised the country’s game

By Gary Parker

David Brooks. Gary Parker, owner of The WineSellar & Brasserie in Sorrento Mesa.

Spain’s quality classifications

Here is an overview of how Spain delineates the quality of wines on labels:

Vino de Mesa (VdM): Cheap, branded table wines.

Vino de la Terra (VdIT): All grapes come from one region, like France’s “Vin de Pays” system.

Vino de Calidad Producido en Región Determinada (VCPRD): This level is similar to France’s “Délimité de Qualité Supérieure” system and is considered a steppingstone toward DO status.

Denominación de Origen (DO): Comparable to Italian DOC, two-thirds of vineyard properties are used to make wine in this mainstream category.

Denominación de Origen Calificada (DOCa/DOQ): A “Super Category” for wines that meet special criteria of quality and consistency. Currently, you only find these in the wine regions of Rioja, Priorat, and Ribera del Duero.

Spain’s Age Designations

Spanish wines are often labeled according to the amount of aging the wine has received.

Vino Joven, or Vino del Ano: Young wine for immediate consumption, generally no use of wood.

Crianza: Up to two full calendars years of storage; minimum six months in barrel. For the Crianza white wines, six months in barrel and one year storage.

Reserva: Three calendar years in the Bodega, at least one year in the barrel. For Reserva white wines, two years in the Bodega after six months in the barrels.

Gran Reserva: Permitted only in exceptional vintages. Three years in the bottle after two years in barrel. Gran Reserva whites and rosés must be aged for at least 4 years with at least 6 months in oak.

I’m on a bullet train from San Sebastian, Spain, on my way to Madrid. Traveling at speeds just south of 200 miles per hour, I have a few hours to relax before reaching my destination. The sun is setting behind some low-lying hills, lighting the countryside with amber and golden hues. It is visually stunning, and as I am leaving Spain after nearly three weeks of wine tasting, dining and culture, it is a perfect time to reflect on my experiences in this beautiful country.

This was my first time to visit Spain. I had planned to go in January of 1996. I was actually sitting on board the plane in San Diego. But before pulling back from the gate, the pilot announced that the St. Louis connection was iced and snowed in, and we had to wait for clearance. We disembarked, as instructed, as another incoming flight needed to use our gate. But within five minutes, the pilot got the “all clear” from St. Louis, and we were called back to the plane. Since we were the first off the plane, we were out of earshot of the announcement, so they took off without us. Our bags went, but we didn’t. Staycation time.

In retrospect, I think it was fortuitous that I didn’t get to Spain until 2011. Over those years, Spain has grown into a more friendly wine-tasting country. Fifteen years ago, you could count on the fingers of your hands the wineries that accommodated tours and tastings. That has changed dramatically, as we were welcomed and even solicited to have our groups come by and sample wares and see facilities.

Fifteen years ago, Spain wineries had not significantly invested in the vineyards and winemaking processes to go beyond their Old World styles. Very few wineries were looking to the future. But in 1996, restrictions on irrigation were lifted, and the quality began to skyrocket. Now you see the results of the major investments and improvements in the production of fine wine. There are more exacting vineyard protocols, harvest procedures, fine oak barrels and contemporary packaging. The consistent overall quality of the today’s Spanish wine offerings is convincingly demonstrated with the exciting, well-priced selections we have in our local restaurants and wine shops.

Through the Rioja and Ribera del Duero wine regions, Tempranillo is the king of the red wine grape. The vast majority of the red wines are made using Tempranillo, either as the sole varietal or as a high percentage of a blended wine. For the blended wines, The Tempranillo generally makes up to 70 percent to 90 percent of the Cuvée. For the remainder of their blends, winemakers may add varying amounts of Granacha (widely grown, robust), Mazuelo (for balance) and Graciano (low yield, high quality). In Priorat Region, Granacha rules the varietals.

Some insist Tempranillo is “cousin” to Pinot Noir, but I don’t see much resemblance. One of the winemakers we visited said DNA evidence has proved the Pinot Noir theory wrong. To me, Tempranillo feels and tastes more like merlot, with dark chocolate, cherry and deep red fruit nuances that are very appealing. The textures are typically silken, without a great deal of harsh tannins. The wineries are getting good fruit extraction from the grapes and use French and American oak to round out the flavor profile. Quite yummy, we all agreed!

The white wines don’t seem to get the same attention from the Spaniards as do the red, but I really did enjoy a number of them. Wine produced from the Verdejo grape before 2000 used to have an oxidized trait. This has now been replaced with a fresher, lighter style. The Albariño is aromatic, with high levels of acidity and low alcohol levels. Garnacha Blanc (white Grenache) is made with high alcohol and fruit levels, sometimes seeing oak aging. A wonderful everyday drinker is Viura (Mabaceo), which is an excellent stand-alone varietal but is also used with Xarel-lo and Parellada to make their sparkling Cava.

I had a number of great meals in every city I visited. With more tourists visiting Spain, many restaurants have raised the bar in the quest for culinary excellence. Tapas are the big trend, but it turns out I am not a big fan of tapas. In general. I find many to have a lot of bread and fatty meats, which don’t suit my dietary or culinary sensibilities.

However, the best meal I had was at a tapas bar in San Sebastian called Bar Zeruko. In fact, I had two meals at Bar Zeruko, one with each of the groups we took on the wine tour. Sitting down with eight people, we could see it was going to be challenging to get the food we wanted, as we would have to battle the thundering herd standing around the food bar jockeying to place orders.

I got the attention of the owner, a pleasant and attractive woman, who handed me the chef’s tasting menu. I realized we didn’t have to fight the crowds, do the tasting menu and we would get eight tapas courses sent to us. So, we enjoyed watching the frenzied, stand-up action as we sat sipping our wines and relaxing. I am very happy to report that by presentation, creativity and execution of each dish, it was one of the most memorable meals I have ever had.

Also worthy of mention was Restaurant Urbano, a small, intimate space also in San Sebastian. It was a sit-down meal, not tapas style.

Also noteworthy is that we found restaurant wine pricing very fair at most restaurants or tapas bars.

Now doesn’t Spain sound great? Vale!

Gary Parker is the owner of The WineSellar & Brasserie in Sorrento Mesa. He can be reached at gparker@winesellar.com

Origin information: Signon San Diego

Paco & Lola está presente ya en 40 estados de EE.UU.

2011-05-17T01:36:00.000-07:00

Paco & Lola está presente ya en 40 estados de EE.UU.

Responsables de la mayor firma vitícola americana visitan la bodega de Meaño

Autor: M. Alfonso
Localidad: vilagarcía / la voz
Fecha de publicación: 17/5/2011

Representantes de Kendall Jackson, el mayor grupo vitivinícola de Estados Unidos, visitaron ayer la cooperativa vitivinícola arousana, encargada de elaborar entre otros caldos el Paco & Lola. Esta compañía es también la encargada de distribuir en Estados Unidos los vinos de la bodega de Meaño. Albariños que ya están presentes en cuarenta estados distintos. «Estamos muy orgullosos de vender Paco & Lola», explicó Donald Kowalski, vicepresidente de la firma.

Estados Unidos es el principal mercado de los vinos que elabora la cooperativa. «El potencial de crecimiento del albariño en el mercado americano es muy grande. Nosotros ya vendemos el 23% de nuestra producción», explica Belén Varela, la nueva gerente de Paco & Lola. Por eso la bodega ha participado en un programa que ha permitido traer a O Salnés a los mejores distribuidores del grupo Kendall. «O obxectivo é reforzar os vínculos existentes entre os importadores e a adega. Estamos tendo un crecemento importante en Estados Unidos e creemos que, con esta visita, ese crecemento se vai afianzar», explicó el presidente de la bodega, Carlos Carrión.

También Kowalski destacó la importancia que el albariño está teniendo en el mercado americano. Asegura que hace ya años que las importaciones de vino están creciendo de forma notable en este país «porque el consumidor busca más vinos que un Chardonnay». Por eso su empresa decidió, hace cuatro o cinco años, incorporar a un albariño a su carta de vinos. «Probamos más de treinta albariños y, por su diseño y su alta calidad, elegimos a Paco & Lola», explica. Actualmente, este vino está presente en más de cuarenta estados de Norteamérica. Sus ventas se centran, sobre todo, en los restaurantes «que es donde se disfruta mucho más de vino», afirma. De Paco & Lola destaca, sobre todo, su diseño y su calidad que le han valido varios galardones.

La visita de la delegación americana comenzó el pasado domingo, con un recorrido por Santiago. La jornada de ayer transcurrió en la bodega de Meaño, donde pudieron conocer las instalaciones y el proceso de elaboración que sigue el albariño. Allí también participaron en una cata guiada y en una visita por los viñedos de la firma. El programa incluía, además, visitas en barco por la ría y degustación de productos gastronómicos típicos de la zona en varios conocidos restaurantes de la comarca.

Origen información: La Voz de Galicia

La concepción de vinos biodinámicos enciende la polémica

2011-05-11T04:29:00.000-07:00

La concepción de vinos biodinámicos enciende la polémica

Ricardo Pérez Palacios, de Descendientes de J.Palacios, y Paloma Escribano Sáez, de Bodegas Valsardo, ofrecen dos puntos de vista muy diferentes sobre agricultura y vinos biodinámicos que suscitan un interesante debate en FENAVIN 2011

Martes, 10 de mayo de 2011
La conferencia ‘Vinos biodinámicos: ¿Una realidad o una ficción?’ ha deparado los momentos más polémicos de la primera jornada de FENAVIN. A los ponentes, Ricardo Pérez Palacios1, fundador, junto a su tío, Álvaro Palacios2, de la bodega berciana Descendientes de J. Palacios, y Paloma Escribano Sáez3, fundadora de Bodegas Valsardo de Ribera del Duero, les separan, además de algunos kilómetros, años de experiencia y una concepción completamente distinta sobre la agricultura biodinámica.

El joven Pérez Palacios es un defensor a ultranza de los métodos y preparados biodinámicos que utiliza en su viñedo de El Bierzo y defiende que, actualmente “existe una gran confusión en la utilización de los términos ecológico, biodinámico, natural o genuino. Un vino sin sulfuroso, tan sólo por eso, no se le puede llamar natural”, explicó.

A él se debieron los momentos más espirituales de la conferencia, ya que para él, “una granja biodinámica tiene un sentido en un conjunto mucho más grande que la viña. El agricultor es el que pone en orden todas las fuerzas que se conjugan en ella. La parte agrónoma y el oficio, encargarían lo físico, mientras que la biodinámica sería la esencia vital, el alma”, afirmó.

Por su parte, Paloma Escribano Sáez, la primera mujer viticultora de la Ribera del Duero, insistió en que en su bodega “no se utilizan herbicidas, ni fertilizantes artificiales, ni compuestos químicos sintetizados. Las plantas son algo vivo, como las personas, y a nosotros si nos dan muchos antibióticos no generamos anticuerpos de manera natural”.

En cuanto a la actual normativa, la propietaria de Bodegas Valsardo defendió que “los controles sobre la tierra y las plantas nos parecen insuficientes, queremos que se realicen análisis sobre el vino, por eso no estamos adscritos a ninguna certificación, cuando así sea, lo haremos”.

En definitiva, Escribano apuesta por el equilibrio de la uva en el viñedo, y los trabajos en el campo aunque “la biotecnología me parece imprescindible y la innovación es necesaria, porque constituye un antídoto de la rutina”.

En cuanto a algunas leyes de la biodinámica, “nadie puede negar el influjo de la luna en diferentes trabajos, sin embargo, no soy seguidora de sus principios astrológicos, ni utilizo sus compuestos”.

Sin duda alguna, dos puntos de vista diferentes, aunque ambos defienden la fuerza y valor del terruño y el empleo de técnicas naturales en el campo y en el laboratorio. ¿Biodinámicos?, etimológicamente, vinos con fuerza y vida y, definitivamente, reales.

Origen de la Biodinámica

Los principios de la agricultura biodinámica tienen su origen en las conferencias del filósofo austriaco Rudolph Steiner4, en la segunda década del siglo XX, fundador de la antroposofía y de una concepción holística de la vida que engloba a otras disciplinas como la medicina, la alimentación y la espiritualidad, entre otras. El concepto central de estas conferencias es la granja, como organismo que se autoabastece. También, incluye actividades temporales como plantar en relación a los patrones de movimiento de la luna y los planetas, y aplicar ‘preparados’ al suelo -materiales naturales procesados de manera específica-.

En la actualidad, uno de los máximos exponentes del movimiento biodinámico internacional es Nicolas Joly5, viticultor francés en la región del Loira. Para él los vinos del mundo se dividen en dos tipos: el vino verdadero, que refleja la “peculiaridad del terruño en la copa”, y el vino industrial, en cuya producción se utilizan productos químicos

Origen información: La Cerca

Les bouchons en liège

2011-05-11T03:50:00.000-07:00

Les bouchons en liège

En 1681, dans l'Abbaye française de Hautvillers, le moine bénédictin Dom Pierre Pérignon permit l'accès à la méthode "champenoise", ce qui favoriserait plus tard l'élaboration du Champagne français, du Spumante italien ou du Cava catalan. Ayant observé que les vins de Champagne avaient tendance à mousser d'une manière spontanée, il découvrit que cette effervescence était garantie s'il ajoutait une certaine quantité de sucre au vin nouveau.
Mais cette découverte n'aurait jamais pu être appliquée sans un bouchon efficace, étanche et en même temps perméable à un certain échange de gaz. Nous n'aurions effectivement pas de Champagne, sans les bouchons en liège. La Catalogne a été le centre mondial de l'industrie du liège aux XVIIIe et XIXe siècles, première place qu'elle a dû partager avec le Portugal à la fin du siècle dernier et avec la Sardaigne dès le premier tiers du XXe siècle.
Avant de faire le bouchon, il faut d'abord entreprendre une série d'actions. Les planches de liège ("pannes") sont transportées de la forêt à la fabrique. Il faut commencer par les faire bouillir pour éliminer la sève résiduelle et l'acide tannique et pour augmenter la flexibilité afin de pouvoir les aplanir. Ensuite "l'écorceur" fait sauter avec une raclette la couche la plus rustique de l'écorce dure du liège déjà bouilli (la couche superficielle et rugueuse) ; le liège est classé suivant le calibre et la qualité puis coupé en bandes (naguère il était coupé aussi en dés, lorsque les bouchons étaient faits à la main). L'élaboration proprement dite du bouchon commence alors. Sa fabrication qui était jadis artisanale est effectuée maintenant à l'aide de machines. Puis il faudra encore laver les bouchons et pyrograver la marque de la firme.
À l'heure actuelle, l'industrie du liège en Catalogne se concentre dans quelques villages de la province de Girone : Cassà de la Selva, Santa Coloma de Farners, Sant Feliu de Guíxols, Vidreres et Palafrugell. Les bouchons des bouteilles de vin et des bouteilles de Champagne, aussi bien les uns que les autres, sont fabriqués avec des machines. Il s'agissait, autrefois, d'un travail d'artisan, les "bouchonniers". Ces derniers étaient nombreux à Tossa et étaient considérés comme des personnes cultivées car ils conversaient sur différents sujets ou écoutaient la lecture d'un livre, tout en travaillant.
Le bouchons pour les vins mousseux ont une composition plus complexe que les bouchons normaux. Naguère, le bouchon de Cava était fabriqué entièrement en liège naturel, mais aujourd'hui, on fabrique une partie du bouchon en liège aggloméré (la partie supérieure du bouchon) et l'autre partie est composée de disques en liège naturel (partie inférieure du bouchon, celle en contact avec le liquide). Pour fabriquer l'aggloméré, on utilise des granulés de liège que l'on colle.
On peut actuellement visiter le Musée du Liège à Palafrugell.

Origine information: Cala Llevadó

Corcho y vino

2011-05-11T03:21:00.000-07:00

Corcho y vino

En el momento de embotellar un vino es necesario prestar atención a la calidad del tapón, calidad que vendrá muy determinada por los procesos de manipulación, conservación y estabilización entre otros.

Así el tapón de corcho, se convierte en pieza fundamental y parte esencial de toda botella de vino.

La palabra corcho, parece ser que deriva de la latina CORTEX, es la nuestra castellana de corteza y las especies que lo producen son fundamentalmente el Quercus Occidentlis y Quercus Suber, es decir el alcornoque.

Para realizar la primera extracción de su corteza protuberosa, debe pasar del orden de 15 a 20 años. Este primer corcho obtenido se le denomina BORNIZO, y es solo utilizable como materia prima para la obtención de corcho granulado, que una vez manipulado es utilizado como aglomerado.El material obtenido en la segunda saca o extracción (deberá trascurrir como 4 o 5 años de realizada la anterior), tampoco es utilizable para la obtención de tapones.

La tercera extracción, llamada en el argot de los gremios corcheros de REPRODUCCION es la que ya puede ser utilizada, como ya las siguientes para la elaboración a partir de las mismas, del tapón de corcho para el sellado de botellas para bebidas espirituosas.

Los citados descorches realizados por verdaderos especialistas bien en el manejo del hacha o de las cortadoras autopropulsadas, se realizan en los propios bosques realizándose a continuación la JUNTA, que no es otra cosa que la laboriosa operación de recogida de las piezas ya extraídas y su transporte a través de caminos, la mayoría de las veces estrechos y sinuosos, que se va apilando, hasta su posterior traslado a las factorías para su manipulación.

Procesos de Fabricación

Llegada la materia prima a la fábrica y una vez limpiadas las piezas, estas son sometidas a un hervido y posterior selección del material, procediéndose después a su primer corte según calibre. La operación de hervido se suele realizar en calderas o tanques rectangulares, y tras una hora de cocción, el corcho, se deja secar y es clasificado, según las siguientes escalillas:

PLANTILLA. Con espesor de 8 a l0 líneas.

DELGADO. Con espesor de l0 a l2 líneas.

IMPERIAL. Con espesor de l2 a l4 líneas,

MEDIA MARCA. Con espesor de l4 a l8 líneas.

GRUESO. Con espesor de l8 a 22 líneas.

REGRUESO. Con espesor de 22 a 24 líneas.

Teniendo en cuenta que cada línea equivale a 2,256 milímetros, y que la parte considerada como desperdicio denominada REFUGO se destina a molino para su posterior trituración y salida posterior para ser utilizada como corcho granulado.

Obtenido así el corcho destinado ya a ser tapón debe de tener un nuevo hervido, con lo que se pretende, que sus manipulaciones posteriores sean mas manejables y además se consigue una mejor limpieza y desparasitado de todos aquellos materiales, que le puedan acompañar, o la presencia de posibles microorganismos que puedan llevar y no son adecuados para su posterior utilización.

A continuación, pero de forma que no pase mucho tiempo, el corcho es depositado en bodegas, donde debe reposar, y allí se seca u orea bien, durante un tiempo adecuado.

El corcho que aun esta en forma de planchas, según los criterios de escalillas, anteriormente dichas es llevado de la bodega a la denominada maquina de REBANEAR, donde en ella las planchas se convierten, por este proceso en tiras o rebanadas, que tienen de ancho tanto como de largo se desea que sea el tapón de corcho ha obtener. Su grueso esta en función del tipo de tapón ha fabricar, siendo los diámetros mas usuales de 22 a 24 para vinos y de 26 a 28 milímetros para vinos espumosos o gasificados. Por medio de una gubia o broca de forma continua, que pueden ser de pedales, semiautomáticas o automáticas llamadas ametralladoras, los tapones son extraídos de las tiras de la que forman parte.

El corcho como material

El corcho se presenta como un tejido cortical alveolar, formado por millones de pequeñas células llenas de aire y de aquí que sea de cuerpo ligero, ya que se estima que casi la mitad de su volumen, es el propio aire, y el propio material esta relleno de las células alveolares en número de millones por centímetro cúbico. Sus paredes están formadas por un tejido muy fino de material celulósico, lo que explica su poca conductividad, estando unidas unas con otras por una resina natural a cuya estructura tan particular le debe el corcho sus excepcionales cualidades.

La edad del corcho se conoce por el numero de capas o estrías que se ven en su corteza al seccionarla, correspondiendo una por cada año.

Hemos dicho anteriormente, como son seleccionadas las planchas para los corchos así como la extracción de los mismos, de forma que las de calibre pequeño pero de muy buena calidad son enviadas desde Extremadura y Andalucía a Cataluña para la fabricación de las llamadas arandelas para tapones de cava y de otras bebidas espumosas.

Las de calibre intermedio de diferentes calidades, se emplean como tapones de botellas de vino de calidad normal, y las de mayor calibre se destinan para vinos de calidad superior o de alta gama, bien para el mercado nacional, o para el de exportación.

Refiriéndonos al tapón de cava, esta formado por un cabezal de aglomerado blanco y dos o tres arandelas de corcho natural pegadas entre si, siendo la arandela inferior la que mejor calidad debe tener, pues es la que va ha estar en contacto con el propio cava. El diámetro del tapón de cava es superior al utilizado para vinos, pero es totalmente cilíndrico también, no presentando antes de su colocación sobre la botella, la forma de hongo, tan característica que adquiere al rato de haber sido descorchada la misma.

Tapones para botellas

El corcho es el material preferido para tapar botellas de vino, originándose diversos tipos según las necesidades, y las categorías del propio corcho, ya que estas están definidas en función de su porosidad y de su longitud,

A veces los corchos de no buena calidad para cerrar botellas de vino se introducen en recipientes que contiene polvos residuales del propio corcho y con materiales adhesivos, hace que se forme una pasta que disimula las imperfecciones que pueda tener su superficie, de esta forma, aunque la calidad del corcho no mejora, si lo hace al menos su presentación .

Los llamados corchos prensados se elaboran mediante la unión de pequeñas porciones de corcho, sobrantes de la elaboración de los de mejor calidad y así son utilizados para vinos de menor calidad, mas económicos y sencillos, si bien hay productores de vinos que no los quieren utilizar porque el vino entra en contacto con el corcho y el pegamento que lleva puede aportar sabores indeseables al propio vino, bien es verdad que los fabricantes de los tapones han desarrollado una modalidad de corcho prensado que posteriormente se recubre con una delgada lamina de corcho natural, que soslayan los problemas dichos y así hoy día son utilizados normalmente .

Para otros tipos de bebidas (vinos generosos, brandys) se emplean corchos naturales dotados de un cabezal de material plástico.

Últimamente se ha venido desarrollando diversos productos para tapones de embotellados. Así un productor ha realizado un tapón de corcho constituido por finas partículas que no sobrepasan el milímetro, y que están unidas por un tejido de poliuretano, y según parece tiene buena aceptación en el mercado, pues su aspecto externo es el del corcho convencional y aparentemente parece que no tiene ninguna desventaja.

Parece ser que el ultimo invento, a día de hoy, y que se ha extendido bastante por Europa, procede de productores de California, Australia e Inglaterra, se trata del corcho artificial, realizado a base de material plástico comprimido, cuya decoración puede imitar al corcho natural, otras versiones del mismo es de rabioso color negro, así dicen ellos se evita el peligro del temido “sabor a corcho“ , lo que si es verdad, porque lo he experimentado, es que su comportamiento al ser manipulado, es similar al de los corchos naturales, teniendo buen comportamiento con el sellado de la botella y dicen que a precios mucho mas baratos. Por cierto, me acabo de referir al peligro del temido “SABOR A CORCHO” ¿Qué es esto?

Este sabor que a veces presenta el vino, es debido al empleo de tapones de corcho de mala calidad, enfermo, que contiene substancias de olor y sabor desagradables. Se le suele atribuir a microorganismos que viven en el propio corcho, incluso a veces son larvas de insectos que se encuentran a menudo en el corcho o incluso mohos que se desarrollan en los propios tapones, pudiendo llegar a aflorar a través de las propias grietas.

También se puede deber a la presencia del denominado TCA que no es otra cosa que el TRI CLORO ANISOL, este compuesto molecular esta presente a veces en la propia corteza del alcornoque, por ello es aconsejable emplear materia prima de primera calidad para evitar la posible presencia de TCA.

Sean por las causas que sean, la presencia de dicho compuesto puede aportar al vino el sabor a corcho, siempre desagradable.

En el caso de que se le presente, alguna vez, en su casa, como recomendación, actúe de la siguiente forma:

Disponga de agua mineralizada en una copa, añada el vino de su copa sin dudar, mezcle bien y vuelva a oler el vino, ahora aguado. Si la impresión desagradable persiste, se trata del “sabor a corcho” antes mencionado y no nos habremos equivocado!. Sí por el contrario ha desaparecido es posible que el vino sólo necesitara de una buena aireación, con su decantador correspondiente.

El tapón de corcho en el embotellado

Hoy día resulta absurdo que vinos procedentes de buenas bodegas vengan embotellados, utilizando corchos de baja calidad, incluso con defectos en los mismos, todo por ahorrar… Un vino, sea el que sea debe estar dotado con un buen corcho y ya no digamos si es crianza o reserva, debe disponer de un excelente tapón de corcho, que cumpla las características de este, como son ligereza, elasticidad, compresibilidad, resistencia a la humedad y al calor .

Antiguamente una de las operaciones mas delicadas que se realizaban en las bodegas era la de introducción del corcho en la botella de cristal.

Se realizaba utilizando tapones previamente humidificados o tambien tratados en baños de agua hirviendo, era conocida esta técnica como “a mano” pues así se conseguía comprimir bien los tapones y al mismo tiempo, las propiedades físicas del corcho, sufren una gran alteración, una vez este el tapón dentro de la botella, con la consiguiente probabilidad añadida de poder aportar humedad al vino a lo largo del tiempo. Estas prácticas, están en desuso hace ya muchos años. Con los trenes de embotellado automáticos, el tema esta solucionado.

Se suele admitir, que al introducir el tapón de corcho en la botella comprime su diámetro desde por ejemplo de 24 a l6 Mm., lo que corresponde a una deformación total del 44% de su volumen inicial, por ello se suele recomendar que el tapón debe exceder en 6mm aproximadamente el diámetro del cuello de vidrio de la propia botella.

La función del tapón de corcho es inigualable, así su hermeticidad o estanqueidad que se logra es casi perfecta gracias al exacto y continuo contacto que existe entre el tapón y el cuello de la botella, a ello contribuye el alto coeficiente de fricción del corcho, que se opone al arrastre del mismo sobre el propio cristal, contribuyendo a ello la propia elasticidad del corcho.

El tapón así comprimido, ejerce una interrumpida presión sobre la pared de la botella, pero sin sufrir deformaciones aparentes, y además por su inocuidad no debe transmitir al vino en contacto con el ningún sabor, olor, ni contaminación, consiguiendo así contribuir a la maduración y envejecimiento del vino en la botella.

Como hemos visto, si es importante la calidad, características y dimensiones del tapón de corcho, igualmente deben serlo las del cuello de las botellas, ya que estos no deben presentar rugosidad alguna y no tener, en cuanto a sus dimensiones se refiere, ningún defecto, cosa que con las técnicas actuales en la fabricación de vidrios para botellas, no suelen presentar anomalías.

El binomio corcho-vino

Concretando la importancia de este verdadero matrimonio, recogemos las indicaciones al respecto del experto Alfonso Troya , de las bodegas Marques de Murrieta, sobre el seguimiento del tapón de corcho para sus vinos embotellados .

Antes de cada periodo de embotellado y con antelación suficiente, se piden muestras a diferentes fabricantes. Se realiza con cuidado y esmero la selección entre estas muestras, y una vez elegido el adecuado, se pide al proveedor, que haga acopio de los tapones de la calidad y características pedidos, pues al ser tapones de alta calidad y nivel se necesitan del orden de 2 o 3 meses para reunir la cantidad a suministrar. Si en el pedido, cosa usual, van tapones para vinos reservas o grandes reservas, el nivel y la calidad son mayores, por lo que el tiempo de suministro puede llegar a 6 meses .

Concretamente las Bodegas Murrieta prefiere el corcho de origen catalán, pues proceden de alcornoques, que crecen tal vez con menos rapidez, que los extremeños o los andaluces, y es por ello que necesitan más años para conseguir su estructura.

El corcho catalán es de escasa porosidad a la vista y sin manchas, debiendo ser limpio y uniforme, de color natural y ligeramente parafinado siendo su “edad“ no inferior a 8 años. Todos los tapones deberán ir marcados a fuego y no tintados por sellado.

El buen tapón de corcho deberá mantener un poder de estanqueidad tal, que impida la salida del vino de la botella y lo mas importante es que evite la entrada de aire (oxigeno) del exterior a través de sus poros o imperfecciones. Esta es la verdadera función primordial de un tapón de corcho, un producto de momento insustituible en una bodega.

Un mal corcho, puede destruir la calidad del vino contenido en una botella, pudiendo producir un sabor a moho, provocado por la infección que puede presentar el propio corcho, en algún poro o fisura, como hemos expuesto anteriormente. Ello se puede reconocer a simple vista ya que un característico color negro u obscuro, situado sobre el propio foco contaminante.

Otro riesgo que puede sufrir el vino embotellado con un corcho deficiente es el de “agriarse” o avinagrarse, al haber permitido la entrada de oxigeno (aire) al interior de la botella producido bien sea por un exceso de porosidad del propio corcho o bien aprovechando posibles fisuras o incluso grietas. Esto se puede observar bien a veces, ya que al descapsular una botella y antes de proceder a su apertura, la superficie del tapón esta muy manchada de color negruzco y incluso con restos sólidos, ello nos debe poner en guardia, pues es posible que ese vino no este en condiciones de ser consumido. Si por el contrario, esta superficie solo tiene un ligero color vinoso, no debe crear problema alguno su consumo.

Hay que tener en cuenta que el tapón de corcho no es eterno, por ello es recomendable sustituirlo, tras un periodo de 25 años, es operación que solo se suele hacer en las propias bodegas, pues no es normal que un consumidor guarde vinos con esta antigüedad.

Es bueno, siempre que se pueda, al descorchar un vino, observar el estado del corcho, y mas cuando se trate de grandes vinos, esto ya sea en nuestra propia casa o bien en restaurantes, donde ya se suele hacer, pues una vez abierta la botella delante de los comensales debe presentarse el corcho, para que estos puedan apreciar el estado del mismo. Es una buena practica, y sino lo hacen, pídalo.

Autor: Luís Mª Ceballos Naranjo. Químico. Socio de AMEC

Origen información: Asociación malagueña de enología y cata

Propietario de la bodega Dominio del Bendito

2011-05-09T04:13:00.000-07:00

Propietario de la bodega Dominio del Bendito

Antony Terryn

«Cuando tienes ilusión y suerte, los sueños se hacen realidad»

«Me ha encantado por mí y por la denominación que se premie con el Magnífico a nuestro Titán 2007»

Antony Terryn cata uno de sus vinos en su bodega Dominio del Bendito.

O.C. Antony Terryn es un enamorado del vino que dejó tiempo atrás el norte de Francia para encontrar sus viñas y a sí mismo. Tras recorrer terrenos en distintos continentes, halló su casa en Toro donde impulsó la bodega Dominio del Bendito hace siete años. La revista Vivir el Vino acaba de reconocer su producción al otorgar al Titán 2007 el premio Magnífico al Mejor Tinto del Año. «El nuevo crianza Las Sabias va a ser su hermano pequeño», anuncia el productor.
-¿Cómo califica el premio que le acaba de otorgar la guía Vivir el Vino?
-Es un galardón a la bodega, pero también a la Denominación de Origen Toro. Me ha encantado el reconocimiento porque tenemos una enorme competencia con Rioja a la cabeza.
-¿Por qué se decidió a fundar su bodega en Toro?
-Dejé Francia para encontrar el viñedo de mis sueños y llegué a España en 2003. Fue una casualidad que encontrara en Toro las viñas que venía buscando.
-Desde entonces, se ha hecho un hueco de prestigio en muy pocos años...
-Siempre aposté por no elaborar demasiado vino, aun cuando se podía comercializar. Nunca he cambiado el rumbo en este sentido y creo que he sabido no dejarme llevar por las sirenas del éxito.
-Su bodega cuenta con dos líneas de producción. Háblenos de la más original, que usted denomina «Locuras».
-Es una producción que no he promocionado demasiado porque tiene precios elevados y a los comerciales les cuesta venderlo. Tenemos un vino blanco dulce elaborado con uvas pasas (Antojo Rubio) que es muy bueno, pero quizá el más original es un tinto de uvas pasas (La Chispa Negra) cuya receta es todo un secreto.
-En cuanto a los vinos convencionales, ¿qué destacaría de estos productos?
-Que son todos muy buenos, desde el más humilde hasta el más caro. Todo el mundo habla de nuestro Titán 2007, pero pronto daremos a conocer el nuevo crianza Las Sabias, que va a ser como el hermano pequeño del Titán.
-¿Por qué eligió Dominio del Bendito para bautizar su bodega?
-Me gustó el significado, porque viene de bendición y estoy seguro de que siempre he tenido fortuna. En estos tiempos tan complicados, hay que recordar que cuando las cosas se hacen con ilusión y ganas y tienes algo de suerte, los sueños se pueden hacer realidad.

Origen Información: La Opinión de Zamora

Un vino (sin alcohol), por favor

2011-05-02T08:16:00.000-07:00

Un vino (sin alcohol), por favor

Matarromera apuesta por este tipo de caldos para crecer en los países islámicos

VIDAL MATÉ 01/05/2011
Hay grandes y pequeñas bodegas con vinos de calidad reacias a que sus caldos sean calificados en las diferentes ferias o concursos. Otras, como Matarromera, no hacen asco a ese tipo de valoraciones, y prueba de ello es que han logrado diferentes premios en los últimos tiempos entre los que destaca el conseguido en 1995 en Turquía como el mejor vino del mundo.

Polifenoles para estar guapos

El grupo contempla pasar de 14 a 48 millones de ventas en cinco años

Desde entonces, la bodega no ha vivido de las rentas y ha seguido fiel a su política de elaboración de caldos en el segmento de calidad y precio medio-alto. La elaboración de vinos tranquilos con denominación de origen no ha impedido que el grupo haya apostado también por los vinos sin alcohol (técnicamente, bebida desalcoholizada a base de vino) y que, además, haya basado en los mismos sus planes de expansión en el exterior hasta 2015 para triplicar la facturación total de la bodega en ese periodo.
Según las previsiones del presidente del grupo, Carlos Moro, el plan de expansión contempla pasar de unas ventas totales de 13,8 millones de euros en 2010 a 47,8 millones de euros en 2015. En este crecimiento desempeñará un papel importante la apertura de sendas empresas de distribución en China, donde se pasaría de una facturación de 1,7 a 6,1 millones de euros, y en Estados Unidos, donde se aumentaría de 2,5 a 7,3 millones de euros. Sin embargo, dentro del medio centenar de países donde se realizan las exportaciones, la apuesta más importante del grupo se concreta en el crecimiento en los países islámicos. Matarromera ya ha iniciado el desembarco en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Omán, Bahrein, Catar, Kuwait, Egipto, Siria, Líbano y Pakistán. La entrada en estos países se llevará a cabo a través del un acuerdo firmado recientemente con el grupo
MED, una de las mayores empresas en el sector de la distribución en esa zona, con un potencial de 1.500 millones de consumidores.
Según las previsiones de la bodega, las ventas en esos países de Oriente Medio y de Asia Central pasarían de los actuales 600.000 euros a 1,8 millones en 2012, para llegar a los 3,5 millones en 2015, lo que supone unas ventas totales en los próximos cinco años de 11 millones de euros. Matarramera negocia actualmente otros acuerdos para la entrada en otros países de la zona como Turquía e Irán. Un tercer mercado es India. El producto elegido para la entrada en esos mercados es el EminaZero libre de alcohol, con cero calorías. Con la apuesta por ese producto se espera que las ventas del mismo en el exterior pasen de dos millones de euros en 2011 a ocho millones en 2015, y que supongan el 16% del total de la facturación del grupo.
Matarromera no es la primera bodega que elabora en España vino sin alcohol o de muy baja graduación. En los últimos años se colocaron en el mercado otras marcas, iniciativas que se abandonaron o que se mantienen solo como una oferta secundaria en las ventas de otras bodegas. En el caso de Matarromera, la apuesta por el vino sin alcohol encaja, además, en su política de diversificación y en su filosofía de renovación e investigación a partir de todos los productos y derivados de las actividades agrícolas del grupo, y sobre todo del vino.

La obtención de este producto sin alcohol es el resultado de un trabajo desarrollado en colaboración con el Instituto Tecnológico Agrario y la Estación Enológica de Castilla y León que se inició en 2004 y en el que se han invertido unos siete millones de euros. A partir de esos trabajos se ha construido una planta industrial, según su presidente y accionista mayoritario, Carlos Moro, única en el mundo, con una inversión de otros cinco millones de euros, donde se desarrolla el proceso de transformación.
Para la obtención de esos vinos se parte de la producción de una uva de baja graduación, variedad verdejo para el blanco de Rueda y tempranillo para los tintos. Por un proceso de decantación molecular se lleva a cabo una desalcoholización del vino, separando el alcohol y el 80% de los aromas. Posteriormente, se lleva a cabo la reconstrucción organoléptica del mismo con la incorporación de los aromas para lograr que ese producto ofrezca unas sensaciones al paladar y al olfato similares a las que proporciona el vino.
En la actualidad, la bodega comercializa este producto sin alcohol bajo las marcas EminaSin y EminaZero, unas 200.000 botellas, de los 3,5 millones de botellas que vende el grupo. El objetivo para los próximos cinco años es llegar a los cuatro millones de botellas. La producción se concreta en vinos blancos, rosados y tintos jóvenes, aunque en tintos hay una oferta de un vino sin tras 12 meses en barrica. -

Polifenoles para estar guapos

Con una facturación de solo 14 millones de euros en un total de siete bodegas y ventas totales de 3,5 millones de botellas, el grupo Matarromera no es uno de los grandes grupos en volumen, pero sí una de las bodegas punteras en innovación y diversificación. Desde su constitución en 1988, el desarrollo del grupo se ha asentado sobre tres ejes: constitución de bodegas de tamaño pequeño o mediano donde no prima el volumen; investigación y diversificación en actividades complementarias.

La expansión en el vino se ha hecho sobre una superficie propia de 415 hectáreas de viñedo, de las que 62 se destinan a la producción ecológica. Sobre los cimientos de Matarromera, al grupo se han añadido en estos años la bodega Rento y Emina, en Duero; Valdelosfrailes, en Cigales; Emina, en Rueda, y Cyan, en Toro. Junto a las bodegas, funciona en el grupo Destilerías del Duero.
La apuesta de la investigación de la empresa se ha concretado en estos años en el destino a la misma, según su presidente, de entre 3, y 3,5 millones de euros, el 30% de la facturación, y a partir de la máxima utilización de los productos derivados del vino. En estos trabajos de investigación y diversificación se halla la división de cosmética bajo la empresa Esdor. A partir de los orujos resultantes de la uva de variedad tempranillo, tras la obtención de los aguardientes, y un proceso de investigación de cuatro años, el grupo ha logrado utilizar los polifenoles resultantes como un producto antioxidante, el EminolR, utilizado tanto para la obtención de cremas para el cuidado de la piel como para mejorar la conservación de los productos en industrias del dulce y la panadería. En esa estrategia de diversificación, el grupo tiene una pequeña producción de aceite de oliva procedente de la variedad picual sobre una superficie de 80 hectáreas de olivar ecológico.
Matarromera es la primera bodega que ha obtenido la certificación Aenor sobre la huella de carbono o el conjunto de gases de efecto invernadero que se emite para la producción de un litro de vino en todo el proceso desde el campo a la mesa. En el caso de este grupo, esa huella va desde 0,829 kilos de ese tipo de gases para una botella de verdejo, hasta 1,4 kilos para un reserva tinto. Por el contrario, la política del grupo para el desarrollo de energías renovables, basándose en la biomasa de las viñas y las placas fotovoltaicas, supone evitar la emisión de 400 toneladas de CO2.
Junto a Carlos Moro, accionista mayoritario, en la empresa participan otros miembros de la familia, y fuera de ella, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. -

Origen información: El País

¿Alguien sabe de aceites?

2011-04-30T10:16:00.000-07:00

¿Alguien sabe de aceites?

Por: José Carlos Capel
Cada vez soporto peor la situación de los aceites en nuestro país. Y no me refiero a los de oliva (vírgenes extra o refinados), ni a los de soja o girasol, sino a las grasas vegetales en general. Decepciona comprobar la inutilidad de las campañas que con presupuestos millonarios de la Unión Europea intentan convencernos de las bondades del aceite de oliva. ¿Para qué, si ya lo sabemos?
En España no necesitamos incentivar el consumo, sino desarrollar una cultura de la que carecemos por completo.

.Hace una semana paseaba por la playa de la Carihuela (Málaga), santuario del pescado frito. Un arenal por el fluyen olores hediondos de aceites viejos y desgastados. Nada nuevo, los mismos que invaden la calle Sierpes de Sevilla, los bares del Arco de Cuchilleros en Madrid y tantos rincones de nuestro país. Aceites polimerizados, tóxicos y cancerígenos, causantes de no pocas descomposiciones intestinales. ¿A qué esperan las autoridades sanitarias para obligar a la hostelería a utilizar medidores de fatiga? Simples papelitos que cambian de color y están al alcance de cualquier profesional.
Seamos sinceros ¿qué restaurantes fríen con aceite de oliva? Haced una encuesta y veréis qué decepción.
Durante el viaje de regreso me detuve en el hotel “NH La Perdiz” (La Carolina /Jaén) y solicite un filete a la plancha. La carne llegó acompañada de unas patatas fritas imposibles de comer por el tufo que despedían. Paradójico. En el epicentro de la mancha olivarera más grande del mundo, un establecimiento serio recurre a Dios sabe qué tipo de grasa para freír. Y lo que es peor, quizá con buena intención.
¿Grasas raras? Os puedo facilitar pistas.
En un anuncio publicado en la revista “Restauración News” leo algo estremecedor. La compañía oleícola siglo XXI (www.mistercheff.com) anuncia su gran aceite “Mister Cheff”. El texto dice así: “¿Sabe cuantas horas de fritura aguanta cada tipo de aceite? Tres horas el aceite refinado de girasol; 6 horas el de oliva virgen extra y 9 horas el Mister Cheff”. ¡¡Qué horror¡¡
¿Cuál es la composición de esa nueva grasa que dura y dura como las pilas Duracel? Un simple aceite vegetal refinado (no se especifica cuál) con antiespumante E-900 y algunas cosas más. Si calculamos que una fritura requiere 3 minutos por término medio, con esta grasa contenida en bidones como los jabones de lavadora se pueden realizar hasta 180 frituras. ¿Alguien da más?
Lo que le faltaba al aceite de oliva español, tan maltrecho y descontrolado en nuestro mercado. Admito apuestas. Dirigios a un lineal de cualquier supermercado. De cada 10 botellas que reseñan en la etiqueta “virgen extra” 8/9 no lo son.
Estoy harto de encontrarme con pésimos aceites de oliva en los desayunos de los hoteles y de ver de qué forma falsos vírgenes-extra arruinan ensaladas en los restaurantes como me sucedió hace dos meses en El Charolés (El Escorial) con una botella de la marca Rafael Salgado.
Por eso admiro tanto a los pocos elaboradores / envasadores que producen vírgenes extra en pequeñísimas cantidades, que luego tienen que venderlos fuera de nuestro país porque aquí nadie les paga la calidad.
Verdaderos héroes del sector como los hermanos Rosa y Paco Vañó (Castillo de Canena), Carlos Falcó (Marqués de Griñón), Alfredo Barral (Abae de Queiles), Agustín Santaolalla (Dauro), Fadrique Álvarez de Toledo (Marqués de Valdueza), Cristóbal Lovera (Hacienda Fuencubierta), los propietarios de “La Boella”, los de Almazaras de la Subbetica y algunos pocos más.

Origen información: El País

Ribeira Sacra, promesas y realidades

2011-04-28T09:58:00.000-07:00

UNA DO MÁS CONOCIDA EN EEUU QUE EN ESPAÑA

Ribeira Sacra, promesas y realidades

VÍCTOR DE LA SERNA
Los cañones verticales sobre el Sil y el Miño, con esas viñitas imposiblemente colgadas de sus flancos, han cautivado a todo el que se haya acercado a la Ribeira Sacra, y en particular a importantes periodistas y catadores norteamericanos que han popularizado en un par de años sus vinos, de escasa producción, hasta el punto de hacer que los entusiastas de Estados Unidos la conozcan mejor que los españoles. Esta semana le dedicamos por primera vez una cata. Gran potencial, pero problemas reales.

Enólogos jóvenes de la Ribeira apuntan que la belleza del paisaje esconde una realidad vitícola difícil. Sí, esto es como un Priorato atlántico, pero con una pluviometría de mil litros al año en vez de 300, y eso significa mucho más riesgo de enfermedades fúngicas de la viña, añadidos al coste y esfuerzo enorme de una viticultura que a menudo hay que hacer a mano.
En los últimos 20 años ello ha derivado hacia un uso agresivo de herbicidas y fungicidas, así como de tratamientos sistémicos de la viña. En gran parte del viñedo los suelos están hoy, por ese motivo, como lo estaban en Borgoña cuando Claude Bourguignon acuñó su famosa frase: "Hay más vida microbiana en un metro cúbico de arena del Sáhara que en un metro cúbico de terruño de 'grand cru' en Borgoña". Y por los mismos motivos.
Evidentemente los mejores vinos, los de Dominio do Bibei, de Guímaro, de Algueira y demás bodegas de primer plano proceden de viñas viejas y muy cuidadas. Pero las brillantes minorías no deberían esconder la situación mayoritaria.

También se ha emprendido un camino quizá precipitado en la plantación monovarietal, entre las castas tintas (muy mayoritarias), de mencía. Los resultados de nuestra cata indican que otras castas dan resultados de mucho interés; en particular, merenzao, brancellao/albarello (no se ponen de acuerdo en un solo nombre) y garnacha tintorera. Ésta, de características vitícolas adaptadas a zonas mucho más secas (resistente y productiva), se plantó tras la filoxera y en suelos pobres da buenos resultados también en la Ribeira.
Laura Lorenzo, enóloga de Dominio do Bibei, aventura que la invasión de la garnacha tintorera/alicante bouschet hacia 1910 pudo deberse a que se necesitaba alguna tintorera (para compensar el escaso color de la mayoría de las castas locales), no se encontraban plantas de la autóctona gran negro –baya pequeña, rendimientos mucho menores- para replantarla tras la destrucción filoxérica, y la uva francesa sí que abundaba en los viveros. Hoy día se encuentra algo de gran negro en la zona, y la experiencia con ella de Bibei parecería aconsejar que se fomentara su extensión.
La cata también indica que, muy a la española, sigue siendo frecuente en esta renovada zona marcar los vinos más caros y ambiciosos con mucha extracción y mucha madera nueva. Está claro para nosotros que el acento debería ponerse más bien en elaborar por separado los vinos de viñedos de excepcional calidad y personalidad, pero sin deformarlos con aditamentos que minimizan esos grandes atributos de los viñedos atlánticos, con la Ribeira Sacra en cabeza: frescor, elegancia, facilidad de consumo. Por eso en más de un caso hemos preferido los vinos sencillos de una bodega a los más caros.
En resumen: una zona en devenir, que debe ir corrigiendo errores vitícolas (regenerando suelos, alejándose de monovarietales de mencía menos interesantes) y enológicos, pero con un potencial apabullante de originalidad y personalidad.

Origen información: El Mundo

El vino español inicia la cata de China

2011-04-26T04:49:00.000-07:00

El vino español inicia la cata de China

.04.2011 Diego Torres. Pekín

Las exportaciones de las bodegas españolas al país asiático triplicaron su valor en el último ejercicio y superaron las ventas desde Estados Unidos. Sin embargo, el sector afronta el reto de mejorar su imagen.

Una elegante familia china levanta sus copas para brindar. Están sentados alrededor de una mesa al aire libre, sobre un paisaje sembrado de vides que recuerda a la campiña francesa. El último anuncio de televisión de Great Wall (Gran Muralla), la marca líder de vinos china, dibuja a la perfección las aspiraciones de exclusividad y sofisticación del público que está disparando el consumo de vino en China. De momento, el consumidor nacional se concentra en torno a Shanghai, Pekín y, de forma incipiente, Cantón.

En el último quinquenio, el consumo ha crecido alrededor del 18%, según datos del Icex. En Estados Unidos, el consumo se sitúa en 15 litros per cápita, frente a los 0,4 litros de China, cifra que da una idea del potencial de desarrollo de este mercado, que no ha pasado desapercibido para los productores mundiales.

Presencia española

En 2010, las importaciones de vino en China casi se duplicaron, hasta alcanzar los 600 millones de euros, de los que alrededor del 6% correspondió a ventas de bodegas españolas. Entre éstas, se sitúan empresas como Bodegas Torres, Grupo Matarromera, Campo Viejo de Domecq Bodegas, propiedad de Pernod Ricard, Vega Sicilia, Félix Solís Avantis (que cuenta con una planta de embotellado en Shangai) y los cavas de Freixenet, entre otras. En la visita que hizo a España en enero, el viceprimer ministro chino, Li Keqiang, aseguró que quería ver en la mesa de todos sus compatriotas el vino español, junto al aceite y el jamón nacional.

Con unas exportaciones que se triplicaron en 2010, hasta alcanzar los 36 millones de euros, España se situó, tras superar a Estados Unidos en ese ejercicio, como el quinto proveedor de vino de China, muy cerca de Italia. Lidera el ránking Francia, con una apabullante cuota de mercado del 46%, seguida de Australia y Chile, con el 18% y el 10%, respectivamente.
El reverso de la moneda es que buena parte del incremento de las exportaciones españolas se debió al alza de la venta de vino a granel, de poco valor, que después es embotellado y vendido por las compañías chinas. La mezcla de vino chino con granel importado es una práctica habitual.
Es una opinión generalizada entre los bodegueros europeos que el vino chino aún no puede competir en calidad con los caldos del Viejo Continente y que las empresas asiáticas están más centradas en atender la creciente demanda que en mejorar la calidad de sus productos.
Debido a la escasez de tierra cultivable y a las prioridades del Gobierno en cuanto a autoabastecimiento de grano, las firmas locales, como Cofco Wines & Spirits, el conglomerado propietario de Great Wall, no tienen más alternativa que comprar cantidades cada vez mayores de vino a granel. China representa alrededor del 6% de la superficie vitivinícola mundial.
No obstante, las grandes marcas chinas son un competidor a tener en cuenta, ya que dominan los canales de distribución. Las tres bodegas más importantes del país son, además de Cofco, Yantai Changyu Pioneer Wine y Yantai Weilong Grape Wine.
Precios caros

De media, cada litro de vino español vendido en China cuesta 0,76 euros, muy lejos de los 3,72 euros del vino francés. Éste es el precio de venta al distribuidor, pues al público duplica la tarifa de venta en una tienda en España. En un restaurante, el precio multiplica por ocho la tarifa de bodega. Históricamente, se ha achacado a la venta de mucho vino barato a granel (en 2010, representó el 44% del total) la pobre imagen de los vinos españoles en China frente a sus pares franceses.
Alberto Alonso, consejero de la Oficina Comercial de España en Pekín, rebate, sin embargo, esta opinión. “Hay gente a la que le puede parecer mal lo del granel, pero en vino embotellado hemos crecido este año por encima del 105%, superando a todos nuestros competidores directos”, explica.
En China, la imagen del vino español todavía está muy lejos de la del francés. Para Asier Guevara, del departamento de ventas de Matarromera en Shanghai, “los vinos franceses juegan en otra división. Yo trato día a día con distribuidores, con entendidos de vino, que me dicen: tu vino es buenísimo, tiene una relación calidad precio excelente, pero lo que yo quiero es vender. Y, ahí, Francia nos lleva años de ventaja en promoción y márketing”.
“Lo importante es que las empresas españolas miren hacia China, porque es donde hay más oportunidades, ya que es el octavo destino de los vinos nacionales y el mercado que más crece en el mundo”, explica Alberto Alonso.

Origen información: Expansión

"El reto es conseguir que nuestro vino compita con los franceses en los mercados exóticos"

2011-04-14T01:51:00.000-07:00

"El reto es conseguir que nuestro vino compita con los franceses en los mercados exóticos"

Yolanda y Carolina García Viadero

Covadonga García - Sígueme en Twitter 14/04/2011 06:00h

De Gumiel del Mercado (Burgos) a Shangai hay una distancia de 10.168 kilometros. Carolina y Yolanda García Viadero, hermanas y propietarias de Bodegas y Viñedos Valduero , han recorrido este largo camino. Llevar sus botellas y su marca a los mercados más exóticos no ha sido sencillo. Por el sendero se han topado con diferencias culturales, distintos paladares e impedimentos burocráticos, pero los números hablan por sí solos. Están en China, La India, Vietnam, Australia, Brasil, México...y su previsión más conservadora es contar con un aumento de la facturación del 10% para este año.

Al frente de una bodega familiar, Carolina y Yolanda han conseguido especializarse en un segmento de vino con status de lujo y ahora buscan equipararse a los caldos franceses en los mercados internacionales. De momento, exportan casi un 60% de su producción anual, que asciende a un millón y medio de botellas. Su producto estrella, Valduero Gran Reserva de 2001, que está calificado con 91 puntos por la guía Robert Parker .

Su estrategia es sencilla. “Nuestro reto es competir con vinos franceses porque están muy bien considerados y para eso apostamos por buscar socios locales”, explica Carolina. Con esta filosofía han ampliado su mercado a China, Vietnam, Singapur y han dado los primeros pasos en la India, donde esperar llegar a Bombay en un plazo de seis meses. Con respecto al mercado chino tienen grandes expectativas, especialmente en la zona del Tibet: "Es muy industrial y tiene un gran potencial comercial que aún no se ha explota", señala la bodeguera.
Se trata de posicionar la marca a un nivel alto para hacer frente a Borgoñas y Burdeos, vinos que han conquistado los paladares más exigentes en Asia y otros mercados internacionales. “Creemos que nuestras botellas tienen que estar por todas partes y al mismo precio, que en nuestra opinión es un gran precio en relación con la calidad”.
Sin embargo, esta tarea no siempre depende de su gestión, ya que hay países como India, Brasil y Singapur donde las botellas soportan un gravamen de hasta el 300%, "aunque se compensa porque son países donde existe una parte de la población con un gran poder adquisitivo", matiza.
"Ahora mismo, donde encuentras más satisfacciones es en los mercados emergentes. Brasil por ejemplo ha sido una gran sorpresa. Estamos teniendo incrementos de un 60 al 70% en nuestras exportaciones", señala Carolina, que recuerda que las exportaciones más tradicionales también reportan algunas alegrías. “EEUU ya está otra vez pegando fuerte. Es un mercado apasionado y entusiasta de los vinos de calidad y muy cosmopolita", indica.

Sus exportaciones llegan también a Jordania, Qatar y Abu Dhabi. En estos países, la estrategia posicionarse en Duty Free y en hoteles de gran prestigio como Sheranton y Hilton. "Es un mercado de posicionamiento de marca donde lo interesante no es el volumen sino estar ahí. Queremos que los transeúntes de estos lugares, que generalmente tienen un fuerte poder adquisitivo, vean nuestros vinos", señala.
Diversificación en casa

Estas dos bodegueras, que emprendieron su aventura vitivinícola hace 26 años junto a su padre, Gregorio García, no olvidan el mercado nacional. "Nos da mucho respeto e ilusión estar bien posicionados en el mercado nacional. Nos hemos especializado en reservas y pese a la saturación del mercado, nuestro vino Gran Reserva Valduero 2001 tiene tal demanda que tenemos que suministrarlo por cupos", cuenta con orgullo Carolina.
Aquí han optado por diversificar sus bodegas a otras denominaciones de origen como Toro y Rioja, en las que insisten en producir vinos "elegantes y de alta calidad". Por el momento, el balance es positivo y pueden afirmar que son "una bodega sólida en la selva financiera del mundo del vino".

Origen información: Cotizalia

Nuevo acuerdo a favor del tapón de corcho como mejor cierre para el vino

2011-04-11T11:16:00.000-07:00

Nuevo acuerdo a favor del tapón de corcho como mejor cierre para el vino

8 de abril de 2011
Con ocasión del 12ª Salón del vino y la aceituna de Extremadura en Almendralejo, se han firmado acuerdos de colaboración a favor de la defensa del tapón de corcho entre distintas entidades pertenecientes al sector del vino y del corcho. En el salón de actos del palacio del vino y la aceituna, la Red de Territorios Corcheros, Retecork y la Asociación San Vicenteña de Empresarios de corcho, Asecor, presentaron sus líneas de trabajo y objetivos; seguidos de unas ponencias del Instituto de investigación del Carbón la Madera y el Corcho de Extremadura, ICMC y Bodegas Santa Marina acerca de la unión fraternal entre corcho y vino. Tras este acto las cuatro entidades firmaron un manifiesto a favor del tapón de corcho.
El manifiesto recoge tres puntos principales de compromiso, que son el mantenimiento y cuidado del alcornocal y su ecosistema. La promoción de la industria del corcho como uno de los principales activos en el desarrollo rural y elemento compensador en el equilibrio del territorio. Como tercer punto se manifiesta que el corcho constituye el único material de taponamiento que garantiza la conservación y la calidad del vino, aportando además, una imagen del seguridad, exclusividad de nuestras bodegas con el territorio.

Se reclama también dentro del manifiesto, el compromiso de las administraciones públicas, así como de los agentes económicos y sociales de Extremadura, en el fomento de la utilización del tapón de corcho por parte de la industria del vino en Extremadura, así como de la sensibilización de los consumidores acerca de este material.

A la finalización de este acto, tuvo lugar la firma del acuerdo de colaboración para la promoción del tapón de corcho como aliado natural del vino. Este acuerdo se firmo por representantes de Retecork y Asumex, Asociación de la Sumillería Extremeña.

Mediante este acuerdo Asumex se compromete a recomendar, aconsejar e informar al consumidor del carácter sostenible del corcho y de su contribución enológica, así como reforzar el papel del corcho como elemento imprescindible en la cadena de valor del vino.

Origen información: Interempresas

Wine review: Cork vs cap

2011-04-07T01:59:00.000-07:00

Wine review: Cork vs cap

The cork-or-cap question is a tricky one ... it’s all a matter of 'reduction’ says Victoria Moore

Top it off: wine bottled with a screw cap used to be frowned upon, but many experts now argue in favour of this method over the cork 31 Mar 2011
23 Comments
Consider a scenario in which you are chatting to a sommelier about what wine to have before dinner.

“We’d like a glass of sauvignon blanc. What have you got?”

Sommelier: “Would you prefer one from the Loire Valley? We have a very good one from one of the new cooler climates in Chile, one from Elgin in South Africa…”

You: “Never mind that, which have screw caps?”

One can only imagine the moment of froideur as the sommelier wonders whether his painstakingly accrued knowledge will ever be appreciated. Whatever next? Will the wretched customer want to choose it by the typeface on the label?

I am with the customer here. The more wine, under both screw cap and cork, I taste, the more convinced I am that the closure can have more impact on the organoleptic properties of a wine than the place in which it is made. Terroir? Kimmeridgian clay, a patch of ancient alluvial gravel and a cooling onshore breeze? All of these can be overshadowed by the effect of whatever you find at the top of the bottleneck.

That’s my contention, anyway, and I was excited when, chatting to Mario Pablo Silva, of Casa Silva in Chile, about this last year he offered to put 200 bottles of the new vintage of his Cool Coast Sauvignon Blanc, which usually goes under screw cap, under cork so I could see what, if any, difference it made to this particular wine.

The keenly anticipated bottles arrived in the country a few weeks ago but before I get to the tasting, a tiny bit of background.

The debate on corks and screw caps is controversial. So let me get a few things out of the way: not all corks and not all screw caps are alike, but in this column I’ll talk about them in general terms. I’m also going to leave aside the frustration of a winemaker who opens a case of his own wine, sealed under cork, to find the bottles have developed at different rates.

When I say the closure can have more impact than place on taste and smell I’m not referring to a wine that would be openly acknowledged to be faulty, say, corked, I’m talking about a mild version of something known as “reduction” that I often find on wines sealed with a screw cap.

To simplify, reduction is a term used to describe a wine that has developed some of a range of sulphur compounds in the absence of oxygen. In extreme cases, the wine may reek of burned rubber. Conversely reduction can be positive — low doses of “sexy sulphides” can add complexity to a chardonnay.

There’s also a middle ground for which the effect of reduction is to dumb down the nose and give it a very particular taste. I think we are being trained to like wine like this.

The party line on screw caps is that they keep a young white wine fresh. I was in New Zealand, spiritual home of the screw cap militants, when the South African winery Klein Constantia said they were switching back from screw cap to cork for their top lees-aged sauvignon blanc Perdeblokke to avoid “the inevitable development of slightly reduced characters”.

The Kiwi reaction was strong: “It’s an admission of incompetence. Reduction is a winemaking not a closure issue; you just need to handle the wine the right way.”

Maybe, maybe not. My view is that a large number of aromatic whites with screw caps are slightly reduced and that it’s a phenomenon that’s largely brushed aside.

I’m always getting into hot water for pointing it out. I liked the Casa Silva Cool Coast Sauvignon Blanc 2009 Chile – “Watch out Pouilly Fumé” was one eminent critic’s tasting note — but it was so tight it felt as if it had its hands tied behind its back, and it didn’t smell of much.

The 2010 cork and screw cap bottlings, from the same tank, bottled on the same day, arrived to great fanfare. I tasted them blind with two wine colleagues.

We all agreed on their clear differences. One had only a faint smell and was quite smoky and linear — tomato vines wound around an electric fence — with a high initial impact that quickly fell away.

The other was more aromatic and expressive, far easier to identify as a sauvignon blanc, and had more dance and flow, though I identified a slightly green phenolic finish that was hidden on the first sample. We all preferred the second wine and that was the one I carried on drinking.

“That’s obviously the screw cap as it’s more aromatic,” said my screw cap-minded colleague. It was not.

I took two more bottles into the office where eight guinea pigs failed to suspect they were tasting the same wine and to a man and woman said they preferred the smell of the wine under cork and the taste of the one under screw cap.

A sample of one wine is not enough to say which is the “best” closure, but I think it makes the point: it does make a substantial difference.

Origin information: The Telegraph

María Victoria Cañas, Bodeguera

2011-04-05T03:46:00.000-07:00

María Victoria Cañas, Bodeguera

«El vino nos hace más entrañables a todos»
Empresarias y Directivas de Bizkaia (AED) premia el talante «innovador» de Cañas en un «mundo de sensaciones»

03.04.11 - 02:46 - LUIS GÓMEZ lgomez@-elcorreo.com | BILBAO.
distinción de AED es el reconocimiento a una empresaria por su éxito en un mundo ligado casi siempre a los hombres: las bodegas. María Victoria Cañas, propietaria de los vinos Diez-Caballero, transformó el negocio a granel de su padre en una moderna bodega al casarse con Antonio Diez-Caballero, que tenía también viñedos.
-¿Pero antes estudió Periodismo?
-No. La idea de mi padre fue sacarnos de Elciego a los tres hermanos y darnos estudios. Hice Mercantiles en San Sebastián y Filología Francesa en Madrid. Y Periodismo, ya de mayorcita, en Leioa.
-Y con casi 40 años, volvió a las bodegas.
-En 1979 hice mi primer vino. Empecé a embotellar estando ya en la Facultad de Periodismo. Me daba mucha pena ver que mi padre ya lo abandonaba. Un hombre con un sentido muy especial por el cuidado y la elegancia de los vinos.
-Aunque fuese vino a granel.
-Sí, sí. Éramos del mundo de los graneles. Fue el primero en decirme: 'Piensa en qué te metes, que no es un mundo fácil. Nadie te está esperando y tienes para rato, hija'. Ja, ja.
-¿Le pesó la tradición familiar?
-No. Cuando mi padre nos decía '¿quién viene conmigo a las viñas?', casi siempre le acompañaba yo. De ahí me viene este olfato e instinto. En casa nunca se tomaba una copa de vino sin hablar del vino.
-¿Qué comentaban?
-Primero conversábamos. Había que decir de dónde era el vino, qué nos parecía, cómo lo distinguíamos... Mi madre tenía una nariz grande y severa, ja, ja, que mi padre apreciaba mucho. Aunque algunas veces le hacía correcciones que le sentaban regular, daba una gran confianza a su juicio. El vino es un abanico, un mundo de sensaciones.
-¿Cuándo lo probó por primera vez?
-Temprano. Entonces nos lo daban con la sensación de que nos estaban ayudando a probar, compartir...
-Hoy sería impensable.
-Era la mediana de los hermanos e iba muy de niña buena. 'Prueba, di, cuenta... Y ahora cata este. ¿A qué te recuerda?', me decían. Lo hacía bien. Recuerdo aquellas catas como un momento de reflexión. Era como tener que aprobar un examen. Imagino que las cantidades que bebíamos serían mínimas. (Risas).
-Transformó la venta a granel en una moderna bodega.
-La primera cosecha de reserva fue la de 1987. Cuando recogí las precintas en el Consejo Regulador de Logroño deseaba que el semáforo se pusiese rojo porque llevaba las botellas en el asiento de al lado y las miraba y acariciaba como un tesoro que había conseguido.
-El signo de la victoria.
-Con aquella cosecha se sirvió la inauguración de la Acería Compacta de Vizcaya a la que asistió el Rey. Tuvo palabras de elogio para el vino. Le tuvieron que mostrar la botella.
-¿Le miraron rara en el negocio por ser una mujer?
-Sí. Siempre me he dejado aconsejar, aunque tuviese muy claras las ideas. Es algo que a los hombres les gusta. Verme como una subordinada les hacía mirarme con cierta simpatía. Una bodega necesita inversiones a medio y largo plazo y más difícil fue ganarme la confianza de los bancos. Afortunadamente, esta crisis me ha cogido con solvencia y fuelle para resistirla.
-¿Le dieron muchos portazos?
-Algunos (risas). La crisis de 1993 nos impulsó a salir al exterior por las devaluaciones. Empezamos en Alemania y Estados Unidos. Es emocionante pasear por Nueva York y ver nuestras botellas en 38 restaurantes y licorerías .
-Le fue bien pero ni su padre ni su marido la tomaron en serio al principio.
-Mi padre pensaba: 'Empezará y se cansará como en otras cosas'. Yo vi que podíamos llegar porque contábamos con viñedos viejos y terrenos muy adecuados.
-Pero la solvencia financiera...
-Ya. Ellos temían que gastara el dinero de la casa. Creían que no me podía meter sola en esta aventura. Es un negocio muy cíclico. Un golpe inesperado de calor, un viento fuerte... Veían que en una de esas caería seguro pero pasadas la crisis de 1993 y superada la de 2008, la bodega está pensada para sobrevivir bien. Pese a los nervios.
«Como 'las siete y media'»
-¿Nervios?
-Con las cosechas todos estamos con el mismo nerviosismo. Unos te reprochan '¡Qué pronto empiezas a vendimiar!' y otros '¿Que todavía estás vendimiando?' Como diciendo, pues ya nada. Vivimos pendientes del potencial de grado alcohólico, la acidez... Es un poco como las siete y media. ¿Me quedo o me paso? Cada uno tiene que saber el tipo de cultivo que ha hecho y por lo tanto si esa uva puede o no esperar. Las parcelas son muy diferentes en razón de la altura, la orientación, de si están más cerca de las zonas del Ebro, que son más abrigadas, o de las de la sierra, que son más frescas.
-¿Trasladó el modelo de las pequeñas bodegas de Francia?
-Sí. Me sedujo cómo personas con 11 hectáreas de viñedos y producciones muy cuidadas se habían hecho un gran nombre y huían de las masas millonarias. Nosotros tenemos 25 hectáreas y deseaba una bodega pequeña y selecta. Elaboramos entre 110.000 y 130.000 botellas al año. -Sin embargo, busca una comercialización a mayor escala.
-No me importaría buscar socios para hacer una gran comercializadora, no ya de mis vinos, sino de muchas marcas para promocionarnos en el exterior. Pero siempre dejaría a mi bodega en su actual tamaño y limar la aristas para que la calidad aflore al cien por cien.
-¿Qué es el vino?

-Es, esencialmente, cultura. Está ligado a la buena gastronomía y a saber compartirlo con los demás. Es verdad que desinhibe un poco y sublima las relaciones personales. Convierte en memorable cada momento. Con él vienen los saludos, los encuentros, los recuerdos... Ves y eres visto. Con una copa en la mano, todos terminamos por ser mucho más entrañables.

-¿Heredó la nariz grande y severa de su madre?

-Ja, ja. Creo que sí. Siempre he tenido fama de buena catadora. Supone que esas sensaciones que tienes en boca puedas expresarlas en palabras. Porque el vino también comunica. Tiene memoria, fideliza y deja recuerdos.

Cork purity battles pit ‘natural’ wine stoppers against elastomer-based versions

2011-03-31T10:47:00.000-07:00

Cork purity battles pit ‘natural’ wine stoppers against elastomer-based versions

By PlasticsToday Staff
Published: March 30th, 2011

Four California winemakers have recorded a video explaining why they've joined the 100% Cork initiative and only use natural cork to seal their wines. The reasons the winemakers stated for their natural-cork preference ranged from the view that natural cork allows buyers to age wines to the belief that it imparts flavors to wine, including creaminess, nuttiness, and "spicy vanilla". The initiative is sponsored by the Portuguese Cork Association and the Cork Quality Council.

Lance Ignon of 100% Cork told PlasticsToday that cork holds a 65% share of the global market for wine closures, and in the U.S. it is once again gaining share after ceding ground to alternative stoppers over the past decade. Ignon said plastic-based stoppers seemed to have the most negative momentum. "Among alternative stoppers, the ones made from plastic are losing the most ground," Ignon said. "Notwithstanding the innumerable good uses for plastic, they haven't caught on well as wine closures." Ignon added that in his view the elastomer-based corks tend to leak, causing oxidation of the wine, and in general they have met "significant consumer resistance."

Harvested from the bark of cork trees grown in Portugal, as well as Spain, natural cork is promoted as renewable and biodegradable. In an article comparing the wine-stopper options, natural cork, synthetic cork, and screw caps, online wine retailer CellaRaiders Inc. noted that despite environmental benefits, natural cork does pose some issues, including breakage, difficulty removing, and leakage that can allow oxygen to reach the wine and spoil it. The site estimated that 5% (others put that number as high as 12%) of wine bottles are affected by faulty corks, which is part of the reason vintners have turned to screwcaps and synthetic corks. Ignon and 100% Cork dispute the 5% figure, noting that the most recent issue of Practical Vineyard and Winery Journal put the rate at 2%, with some studies pegging the figure closer to 1%.

The article said that while synthetic cork, which is typically made from thermoplastic elastomer (TPE), is cheaper to make, can be produced in virtually any color, and it won't dry out, some wine enthusiasts are concerned that a complete embrace of the product could lead to the end of cork forests. It also stated that while synthetics block oxygen 100%, preventing any chance of spoilage, there is some belief among winemakers that a little oxygen aids wine maturation. Estimates vary, but some market watchers put the number of bottles topped with TPEs at 7-9%.

The final option, screw caps, bear the stigmatism of being used for cheap wines, but CellaRaiders points out that many winemakers in the U.S. and New Zealand, for example, have opted for them. In spite of claims that screw caps provide a better seal for wine than corks, the article points out that most screwcap manufacturers will only guarantee the closure for 2-3 years.

A 2009 survey of 229 U.S.-based winemakers by Wine Business found some significant shifts within cork material usage from 2004 to 2009. The percentage of wineries using so-called technical corks in that time period rose from 20% in 2004 to 30% in 2009. Technical corks are composed of a granulated natural cork body with a disk of high-quality natural cork at each end. Synthetic corks over that same period, however, saw their usage slip from 30% in 2004 to 20% in 2009. The biggest winner was screw caps, jumping from being used by only 5% of wineries to 26%.

Origin information: Plastics Today

Se apunta a la desaparición de las razas autóctonas si no cambia la política de ayudas

2011-03-31T02:04:00.000-07:00

Se apunta a la desaparición de las razas autóctonas si no cambia la política de ayudas

Desde la Asociación de Criadores de la Oveja Churra se apunta a la desaparición de las razas autóctonas de Castilla y León si no cambia la política de ayudas.
29/03/2011 Feagas

“De no producirse algún cambio en las políticas activas en apoyo a las auténticas razas autóctonas de Castilla y León nos veremos abocados a ir desapareciendo en los próximos años”, apunta Eduardo Páramo, Presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza Churra (ANCHE) en el último Boletín de la Asociación.

“No parece difícil predecir el futuro que nos plantea la disminución de ayudas como la de “Razas Autóctonas”; pero las primeras reacciones de un buen número de ganaderos que habían percibido años atrás la ayuda y que éste no la van a percibir, ha caído como un jarro de agua fría y se plantean tirar la toalla y abandonar. Lo que parece evidente es que antes o después va a tener consecuencias negativas, no sólo para la Asociación sino para la oveja churra”, apunta.

28.Churra_G“Esto –continúa- junto a otras medidas como son la disminución de un 28 % de la ayuda al Libro Genealógico, la disminución de un 50 % de la ayuda a la mejora genética, la probable aplicación de “forma transitoria” de la modificación del reglamento de la I.G.P. “Lechazo de Castilla y León”, siempre y cuando lo permita el Ministerio, y la falta de una política de apoyo y defensa de las razas autóctonas, supone ahondar aún más en la progresiva desaparición de la oveja churra. En los últimos treinta años hemos pasado de casi un millón y medio de cabezas a menos de medio millón”.

“Lo curioso es que frente a esta realidad, y sin entrar en cuestiones como los precios de nuestros productos y los costes de producción tan elevados que tenemos que soportar, los poderes políticos no sólo no asumen ningún tipo de responsabilidad, sino que más bien parecen caer en la autocomplacencia de quien cree estar haciendo bien las cosas hasta el punto de intentar hacernos creer que gracias a sus medidas se vende más y mejor”.

“La realidad del sector es mala y para las razas autóctonas es peor”.

“Pese a las movilizaciones recientes promovidas por los sindicatos, la sensación que uno tiene, es que nada va a cambiar. No parece que seamos importantes y dignos de tener en cuenta. Claro que alguien podría decirme que se ha hecho un esfuerzo económico importante en promoción de productos de Castilla y León y por tanto eso también forma parte de la política de apoyo a las razas autóctonas. Permítanme que les diga que nosotros, los del lechazo churro®, no hemos notado ninguna mejora mínimamente contrastable”.

“Me temo que tendremos que asumir que, de no producirse algún cambio en las políticas activas en apoyo a las “auténticas” razas autóctonas de Castilla y León nos veremos abocados a ir desapareciendo en los próximos años”, concluye.

Origen información: Infocarne

No siempre es corcho

2011-03-29T03:15:00.000-07:00

Lluís Ariza Soler De narices, Vino y dijo... 18/3/2011

No siempre es corcho

Es habitual que en el momento de abrir una botella, y cuando ésta presenta un olor defectuoso, el comentario sea “este vino tiene corcho”. Conozco a una persona, que es tal su capacidad olfativa para detectarlo, que lo encontraría aunque su defecto no fuera más que un pico-gramo. Ante él tiemblan los tapones…

Un poco de historia

Ya durante el Imperio Romano se usaba el corcho para tapar y conservar los vinos, de los que conocían bien sus particularidades y sobre todo sus efectos afrodisíacos y embriagadores. Utilizaban un trozo de la corteza de alcornoque, envuelta en resina o brea para tapar las ánforas. En cambio, los griegos no lo conocían y vertían aceite sobre el vino en las ánforas a fin de protegerlo de la oxidación. Después de la caída del Imperio Romano y hasta el siglo XVII no existe documentación de que se usase el alcornoque, si bien hay constancia de la utilización de cilindros de madera protegidos con esparto y empapados de aceite. En el siglo XVII, Dom Perignon, que desde su abadía en Hautvillers de la Champagne se trasladó a una abadía en Sant Feliu de Guixols, descubrió el tapón de corcho, que no era cilíndrico como ahora, sino cónico, pues se tapaban los recipientes de forma manual. Desde el XVII hasta hoy, el crecimiento de los tapones de corcho ha sido paralelo a la botella de cristal como forma de contener el vino. Se han convertido en amigos inseparables.

Hablemos del corcho

El corcho se extrae de la corteza, de una variedad del alcornoque llamado Quercus y su composición es nitrógeno y oxigeno. Este árbol crece lentamente, alcanza unos 10 o 12 metros de altura y su diámetro puede llegar a 1 metro. Su vida productiva es de unos 150 años, su primera extracción se realiza a los 40, pero hay que esperar 10 años más para obtener un producto de calidad.
El descorche del alcornoque se realiza con sierras eléctricas y solo en las partes más gruesas. Posteriormente las cortezas se secan al sol durante unos 3 días y se hierven para desinfectarlas. En este momento el corcho se hincha y consigue su elasticidad y humedad.
Es en este período, cuando los mohos y microorganismos pueden penetrar en las planchas y afectar gravemente el corcho. Luego se cortan las planchas, según su grosor, normalmente a 45mm, 50mm o 55m, y con cilindros afilados se seleccionan según su calidad, siendo el llamado corcho-flor el empleado en los grandes vinos, ya que no presenta ninguna porosidad y es totalmente natural.
El corcho es el material más importante en la maduración del vino en botella, pues lo preserva de la oxidación y además es un generador de los aromas terciarios que se dan en el vino en su fase de crianza. El corcho no es eterno y los vinos de gran guarda deben ser recorchados, operación que efectúan las bodegas elaboradoras, que a la vez añaden vino en el caso frecuente de haberse producido una ligera evaporización.
El principal país productor es Portugal, que produce casi un 60% de la producción total, lo que representa un 0,7% del PIB del país y un 2,3% de sus exportaciones. España es el segundo país con un 25% de la producción mundial y el resto proviene de Francia, Italia y norte de Africa. El coste de un corcho-flor de 55 mm es de alrededor un euro.
Los tapones aglomerados son fáciles y económicos de fabricar, pero presentan características físico-químicas y mecánicas muy inferiores a las del corcho natural y no es recomendable su utilización en los vinos de guarda. Se nota que tiene corcho por su olor a humedad, a podrido, a una mala higiene de fabricación , a la penetración de mohos y microorganismos en corchos mal lavados o a la presencia de tricloroanisol.
Otros defectos que no provengan del corcho:
 Avinagrado: es un defecto de oxidación, o sea, que se ha dejado el vino en contacto con el aire más tiempo del requerido. En este caso se debe a una infección del vino por parte de bacterias acéticas con exceso de ácido acético. Se detecta tanto en olor como en gusto. Sus causas más frecuentes son la falta de estanqueidad y el mal rellenado de toneles o barricas .
 Manzana podrida: también es un defecto de oxidación, que el el vino no ha sido protegido del oxigeno y en el que ni siquiera con la presencia de ácido sulfuroso puede ser corregido. Cuando esto ocurre el olor detectado de manzana podrida sustituye a los aromas iniciales.
 Pegamento: se forma generalmente en vinos que tengan poca acidez o hayan estado demasiado expuestos a la aireación. En estos vinos la reacción del ácido acético con el alcohol forma un éster. Este producto evoca notas de pegamento y es un defecto irreversible.
 Azufre: es un defecto de reducción del vino, debido a que la cantidad de anhídrido sulfuroso utilizada ha sido excesiva. Es muy fácilmente detectado, pues el vino es muy desagradable en boca e irrita la nariz.
 Vegetal: es un defecto que proviene del prensado de la vid y también de que la uva no esté suficientemente madura en el momento de vendimiar. Se caracteriza principalmente por un gusto herbáceo muy persistente.
 Huevos podridos: es un defecto de reducción, cuando los vinos quedan privados demasiado pronto de aire. Es un fenómeno inverso al de oxidación. Generalmente es debido a que un exceso de sulfatado es reducido por las levaduras de la primera fermentación. Asimismo, puede venir de la utilización de insecticidas o funguicidas. Produce un olor nauseabundo, parecido al de huevos podridos.
 Moho: debido, generalmente a la falta de higiene y cuidado de los materiales de bodega, recipientes, cubas o barricas y también al propio suelo. También puede originarse en barricasnque no hayan contenido vino durante un cierto tiempo y antes de volver a contener el vino no hayan sido lavadas. Produce un aroma de tierra húmeda.
 Animales: proviene su aroma de un fenol, denominado 4-etil-fenol. Se forma o bien durante la fermentación maloláctica o durante los seis últimos meses de los vinos que no hayan realizado tal fermentación. Es un caso muy curioso, pues una pequeña concentración contribuye a un agradable olor a cueros y, en cambio, en una elevada concentración la nota de cuero se convierte en estiércol.
 TCA: es una substancia que puede venir por culpa de la humedad del corcho, pero en este caso nos referiremos a que también al TCA (2,4,6,-tricloro-anisol) que se encuentra en los viejos toneles o bien en maderas tratadas con clorofenol. Tiene un gusto a humedad, parecido a un gusto a corcho y es tan nocivo que no solamente altera el gusto de una botella, sino de la totalidad de un jaulón e incluso de toda una producción. Actualmente en las bodegas las jaulones utilizados son metálicos para prevenir esta enfermedad. Además de los defectos descritos existen muchos otros, cuya descripción seria muy larga, como los de cebolla, coliflor, gases, jabones y grasas. Claro que el corcho no es el único defecto, pero como dicen los franceses, alguna vez nos podemos encontrar con un vino buchonné…
Origen información: 7 Caníbales

´Por seis euros tenemos vinos mallorquines de muy buena calidad´

2011-03-28T05:02:00.000-07:00

´Por seis euros tenemos vinos mallorquines de muy buena calidad´

Si los mallorquines bebiéramos un poquito más de vino autóctono, nos quedaríamos "sin una gota", dice Antoni Bennàsar "Me gusta hacer propaganda del rosado porque no tiene buena prensa". B. Ramon NOTICIAS RELACIONADAS "Un grupo ecologista siempre tiene que estar decepcionado". Mallorca MIGUEL MANSO. PALMA Antoni Bennàsar (Felanitx, 1949) rememora el aroma a vino que desprendían los lagares de su localidad. El pueblo borboteaba en las noches de septiembre. Las bodegas ya no vierten olores al exterior y sus laboratorios se parecen a los de la Universidad donde ejerce de catedrático de Biología Vegetal. Bennàsar preside el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Pla i Llevant, participa en proyectos de turismo sostenible y reflexiona sobre profesores. –¿Los vinos mallorquines están a la altura del diseño de sus etiquetas? –Están a la altura de las etiquetas y más. El trabajo en torno al vino ha conducido al convencimiento de que en Mallorca se produce calidad. –Es un convencimiento relativamente nuevo. –En épocas pasadas se decía que el vino se comía, no se bebía. Interesaba mucho su aporte calórico. Era un complemento de la nutrición. En los últimos quince años se tuvo que hacer un esfuerzo importante ante la competencia de los caldos peninsulares. El vino autóctono se ha sofisticado para sobrevivir porque las producciones no son elevadas. Yo les digo a los bodegueros que en vez de poner nombre a un vino deberían poner nombre a cada botella. –Dos denominaciones de origen y seis de categoría de la tierra. ¿Balears da para tanto morapio? –Depende del prisma con el que se mire. Desde una óptica interna podríamos hacer una denominación de origen de cada pueblo pero, visto desde fuera, puede ser exagerado. Las denominaciones de origen de Mallorca –Binissalem y Pla i Llevant– expresan dos maneras diferentes de trabajar. La de Binissalem tiene una normativa más estricta; exige la presencia de ciertas cepas como la del Manto Negro en una proporción determinada. En cambio, en el Pla i Llevant esta limitación no existe. Tenemos más libertad, un espacio creativo más amplio. Los bodegueros combinan las cepas autóctonas, que dan personalidad al vino, con las foráneas, que terminan de redondearlo. –¿En el Pla i Llevant son más vanguardistas y en Binissalem más puristas? –No sé si somos más vanguardistas, los bodegueros son muy experimentadores. Cada año procuran sacar nuevas sensaciones buscando nuevos sabores. –¿Cómo diferencia un inexperto un Pla i Llevant de un Binissalem sin mirar la etiqueta? –Probando. Todo se entrena. La gente suele decir ´yo no entiendo de vino; a mí lo mismo me da´. Pero cuando le invitas a probar uno de buena calidad y otro de mala, la gente sabe cuál es el mejor. –Recomiende una botella para quedar bien en la próxima cena. –No puedo proponer una concreta porque soy el presidente de toda la Denominación de Origen. Me gusta hacer propaganda del rosado. No goza de muy buena prensa pero me gusta hablar de él porque es el vino de mi niñez. En Felanitx le decíamos vino del sindicato. Entraña una dificultad a la hora de obtener su color. –En la Ribera del Duero los constructores compraron viñas. ¿A qué linaje pertenecen los nuevos productores mallorquines? –Un poco de todo. Los hay clásicos, cuyas familias se pusieron a cultivar vides hace 70 años. Hay gente del mundo de la restauración que comenzó a elaborar vino para venderlo en sus propios restaurantes; también proceden de la construcción, de la distribución comercial y, por su puesto, personas del turismo que se capitalizaron y ahora abren las bodegas como una actividad más. –¿Cuánto hay de esnobismo? –En los cursos para ejecutivos se incide en el conocimiento del vino como marca de distinción, pero la verdad es que hay poca gente que entienda. Aquello de tener un laboratorio de análisis en la nariz y en la boca no es muy común. –Tres años consecutivos de lluvia y frío en invierno. ¿Cómo han impactado en las cosechas? –Han venido bien para eliminar cierto tipo de enfermedades y hongos. No ha habido déficits hídricos y casi no se han producido problemas de mildiu y oidio. –¿Cuánto daño ha hecho el carné por puntos al vino? –La gente siempre piensa en esto y algunos compran alcoholímetros. Comprueban horrorizados que enseguida dan positivo. Hay que tener un amigo abstemio. –¿Qué espacio ocupan nuestros caldos en la bacanal mallorquina? –De todo el vino que se consume en Mallorca, el producido en las islas representa el 11%. Si la ingesta subiera al 15% o 16%, nos quedaríamos sin una gota. La producción en el Pla i Llevant rondó 1.400.000 litros y se comercializaron 950.000 litros, el resto se destinó a reservas y crianzas. Incluso en este periodo de crisis, el volumen vendido es 30.000 litros más que hace un año. –Superan la crisis con soltura. –Sí, con relativa facilidad. Se vende un poco más de vino aunque cuesta mucho trabajar el mercado. Se exporta poco, aunque existe un mercado activo en Alemania. En los restaurantes de allí es frecuente que de seis vinos españoles, tres sean mallorquines. –¿Los restaurantes y hoteles se implican en su difusión? –En todas las cadenas se puede consumir vino de la isla. El problema reside en el precio. El nuestro resulta más alto porque es de gran calidad y prácticamente artesanal. –¿A partir de qué precio podemos beber buen vino mallorquín? –Entre seis y diez euros tenemos vinos de una calidad muy buena, sobre todo, en jóvenes. –¿Qué asignatura pendiente tienen las bodegas? –La comercialización y el marketing. –¿Cómo era el vino de nuestros ancestros? –Bastante malo. Ahora se han recuperado fórmulas de producción del vino de los romanos. Por lo que se sabe, la calidad no era muy elevada, se les estropeaba enseguida e intentaban mejorarlo con el uso de resinas y hierbas. –Desde su posición de catedrático y exvicerrector, ponga nota a Montserrat Casas, reelegida rectora esta semana . –Excelente. Es una mujer que ha trabajado mucho para que la Universidad ocupe un lugar importante en la sociedad balear. –Ha sido muy reivindicativa ante el Govern en materia presupuestaria. –La Universidad cuesta mucho. No hemos notado tanto la crisis pese a los recortes presupuestarios impuestos desde la Comunidad Autónoma. Cada vez se trabaja más con proyectos financiados por la Unión Europea, el Estado o las empresas. –Usted ha participado en una investigación sobre profesores. ¿Qué conclusiones ha obtenido? –En la universidad se enfatiza la investigación sobre la docencia para mejorar y conseguir méritos. Tenemos un conjunto de profesores excelentemente preparados pero todavía insistimos en la transferencia de conocimientos de la forma clásica. Deberíamos encaminarnos hacia una forma más actual en la que el alumno se construye su propio conocimiento. Para que esto sea así lo primero que tenemos que cambiar son los profesores, y aun estamos en ello. –¿De qué pecan sus colegas? –Pecamos todos. Para la investigación tenemos estímulos suficientes y una buena competencia, pero en docencia se debería exigir una preparación especial. Deberíamos trabajar en mejorar la calidad de la enseñanza. –¿La investidura de Eduard Punset como doctor honoris de la UIB demuestra que la ciencia es accesible? –Con su manera de desenvolverse, Eduard Punset consigue conectar a la gente con el mundo duro del conocimiento y de la ciencia. Esto es fruto de la personalidad del personaje. Quizá otro personaje contando las mismas cosas no lograría este impacto. –¿Punset es riguroso? –Completamente riguroso. No investiga pero tiene buenas fuentes de información y la habilidad de encontrar las facetas que más interesan al público. –Ha coordinado un proyecto de turismo y sostenibilidad. ¿Ambas palabras son compatibles? –Pueden ir juntas pero cuesta. También depende de dónde se aplique este concepto. Hacer turismo sostenible es adecuado en países en vías de desarrollo. Esas sociedades pueden aprovechar sus características esenciales y culturales y convertirlas en fuente de ingresos al margen de los grandes montajes turísticos. A través de la Fundación Cátedra Iberoamericana hemos llevado a cabo un proyecto en el lago Titicaca. En colaboración con una ONG de profesores peruanos, una serie de poblaciones de etnias diferentes que no eran demasiado amigas se han entendido perfectamente en el proyecto turístico. Se ha formado a la gente y, sin hacer nuevas construcciones, se han acondicionado sus casas para acoger a los visitantes. –Su impacto es distinto al de las cadenas hoteleras mallorquinas en el Caribe. –El montaje es completamente distinto. Me consta que algunas cadenas quieren desarrollar modelos de turismo sostenible pero no sé cómo lo llevan. –Como científico, y visto lo ocurrido en Japón, ¿comparte el miedo a la energía nuclear de una parte de la sociedad? –Perfectamente, por una razón muy sencilla. La especie humana nunca ha construido una máquina que no se estropee por algún motivo. Lo de las centrales nucleares no es una excepción. Las centrales nucleares además tienen un problema, y es que su capacidad de generación de energía es muy elevada. Si tenemos fuentes de energía cada vez más intensas, nuestro potencial para transformar el medio es mayor y eso puede ser problemático. Además de natural, la especie humana se ha convertido en un fenómeno geológico. En clase pongo un ejemplo: imaginemos que decidimos calentar el mar en la costa de las islas para alargar la temporada turística. Técnicamente sería posible, pero ¡vaya desastre! Un contraejemplo al turismo sostenible. –Usted está vinculado a la Alianza Francesa. ¿Sarkozy quiere recuperar el esplendor francés con Libia? –Libia es un caso de cinismo occidental, todo el mundo sabía quién era el personaje. Sarkozy es un presidente diferente, atípico. Los otros mandatarios franceses tenían ese porte de emperador tan mientras Sarkozy parece un hijo del pueblo metido a presidente.

Origen información: Diario de Mallorca