On the work of buyer . If you need olive oil, wine or food from Spain write to winesinform@gmail.com

See some products and prices (Excel file) at www.winesinform.com/OfertaPublicaBodegasWeb.xls

Importer Sheet and Winery Sheet: Advises

Sobre el trabajo de comprador . Si necesita aceite de oliva, vino o alimentos de España escriba a winesinform@gmail.com

Vea algunos productos y precios (Hoja Excel) en www.winesinform.com/OfertaPublicaBodegasWeb.xls

Ficha de importador y Ficha de bodega: Consejos


miércoles, 28 de junio de 2017

Cava posts slow but steady growth in 2016 ... Comentario de / Comment of Wines Inform Assessors

Cava posts slow but steady growth in 2016

Cava shipments topped 245 million bottles in 2016, according to the latest figures from the DO Cava – the region’s regulatory body for the Spanish sparkler – increasing by a modest 0.42% compared with the previous year.




by Lauren Eads


While Cava’s domestic market dropped by 0.8% to some 86m bottles, shipments to all export markets increased by 1.1%, rising to just under 159m bottles.
It comes at a time when Prosecco is still ruling the global sparkling wine market, which unlike Cava is not produced in the traditional method, but using the Charmat or tank method and followed by a much shorter ageing period.
While Cava’s growth in 2016 was modest, over the 2007-2016 period Cava sales have increased by 20 million bottles, growing by 9%, with particular growth in France, Japan, USA, The Netherlands, Sweden and Finland over this period.
This has been enough to offset an decline in sales in the European market, which during the same period has seen sales drop in markets such as Germany (-30.7%), United Kingdom (-18%) and Switzerland (-16.3%).
“Once again, we have to emphasise the constant improvement in exports due to a good evolution in third countries which, with an increase in sales of 4 million bottles, compensates for the fall in the European market (-2 million bottles) and the domestic market (-700,000 bottles),” said a spokesperson for DO Cava.
In 2016 the premium segment grew 0.66%, up to 29.5 million bottles, representing 12% of total cava sales. This category had particular success in Denmark, which accounts for 40.4% of total Cava sales, Germany (31%), Sweden (33.5%), Belgium (15.4%) and Japan (12%).
DO Cava said this performance was recognition of its strategy to increase premium exports, prioritising value over volume. This has has been supported by the launch of the region’s single estate classification last year – Cava del Paraje – a premium category for single estate DO Cavas produced to strict criteria.
To qualify for Cava del Paraje classification wines must be made from grapes grown in vineyards that are at least 10 years old. Grapes must be hand-harvested from vineyards with a maximum output of 8,000kg per hectare. Fermentation must be carried out at the estate and have a maximum yield of 48 hectolitres per hectare. The initial base wine must be fermented in bottle for a minimum of 36 months. Finally, Single Estate Cavas (Cava del Paraje) can only be produced as ‘Brut’ wines.
“Globalisation and a higher market share for premium cavas are the key to the strengthening of the cava brand”, said Pedro Bonet, chairman of the DO Cava.
Meanwhile traditional cavas increased their sales by 0.4% points in 2016, reaching 215.6 million bottles, representing 88% of call Cava sales.
Overall, Belgium remains the biggest export market for Cava, followed by Germany and the UK, all of which nonetheless saw shipments decline by 1.4%, 14.1% and 3.87% respectively.
The remaining seven biggest market all reported growth in shipments, with the USA increasing its shipments by 7.65% and France rounding out the top 5, which saw shipments of Cava increase by a robust 20/75% to 8,972,133 bottles.
“Cava has shown itself to be a very strong sector during the complicated economic situation of the last decade, maintaining both jobs and purchases in terms of kilos of grapes,” the DO Cava report on its 2016 performance read. “Thanks to the hard work of companies and their strategic commitment to positioning premium products in international markets, Cava has established itself, in export terms, as the 1st Spanish Designation of Origin (DO) and the 1st DO in the world using the traditional method.”


Comentario de / Comment of Wines Inform Assessors:


Tres valores del cava que le hacen diferente frente a otros productores:
El método "champegnoise" y no el charmat frente al Prosecco,
El uso de variedades de uva propias (Macabeu, Xarel·lo,Parellada) en diferentes combinaciones en la mayoria de cavas y en particular en los procedentes de Catalunya (actualmente se estan produciendo espumosos en España con otras variedades de uva -Albariño,Hondarribi Zuri,..- y muchas veces con buenos resultados
No usar la chaptalización (añadido de azúcar al mosto) frente a al Champagne en que es una práctica habitual

Wines Inform Assessors
.............


Three values of cava that make it different from other producers:
The method "champegnoise" and not the charmat in front of Prosecco,
The use of own grape varieties (Macabeu, Xarel·lo, Parellada) in different combinations in the majority of cava and in particular in the ones coming from Catalunya (at present exist sparkling wines in Spain produced  with other grape varieties - Albariño, Hondarribi Zuri , ...- and many times with excellent results
Do not use chaptalización (adding of sugar to the must) in front of the Champagne in which it is an habitual practice.

Wines Inform Assessors


Origin information: The Drinks Business

lunes, 26 de junio de 2017

Gabriel Yravedra. Doce cuestiones sobre la chaptalización ... Comment of / Comentario de Wines Inform Assessors

Doce cuestiones sobre la chaptalización





 Gabriel Yravedra.
 Dr. Ing. Agrónomo
Ex Presidente de la OIV



Hace tres años se publicó mi libro “El fraude de la chaptalización en vinos de la Unión Europea”, que no ha producido la reacción que esperaba por parte del sector español de la vid y del vino, ni de la Administración Central o Autonómica.
Cuando denuncié la magnitud de la chaptalización ante el Comité de Expertos del Consejo de Europa, como portavoz del Ministerio de Agricultura en el sector “vino“, poco tiempo después de la adhesión de España, cuando éramos 12 países miembros, la calculé en 400.000 toneladas de sacarosa; la Comisión Europea solo aceptó la cifra de 200.000, pero basándose en los datos que figuraban en los Libros-Registro de bodegas, dónde lógicamente se inscribían entradas de azúcar parciales, conformes con la legislación comunitaria.

Actualmente, el volumen de azúcar de remolacha utilizado para vinificación en el conjunto de bodegas de la U.E., para aumentar de forma artificial el grado alcohólico natural del vino, lo estimo en 500.000 toneladas por campaña, que equivaldría a una flota de 50.000 camiones cargados de sacos de azúcar, circulando en la época de vendimias con destino a las bodegas; aunque el número de vehículos se va reduciendo porque muchas bodegas importantes cuentan ya con su propia fábrica azucarera para evitar gastos de transporte y que todo quede en casa.
Nota.- En los primeros tiempos de contacto con la CE no traduje literalmente la expresión “enrichissment du vin” -pues me pareció más bien un empobrecimiento del vino- sino por “aumento artificial del grado alcohólico natural del vino”, traducción más realista y descriptiva que ha prevalecido en los sucesivos textos en español de los reglamentos de la Comunidad.
Pasados dos años vuelvo a plantear cuestiones de fondo que afectan a este grave problema:
1ª.- Caracteres de los mostos y vinos chaptalizados.- Se trata siempre de mostos procedentes de uva con fotosíntesis deficiente o incompleta, con exceso de ácidos tártrico y málico -que exige una drástica desacidificación del mosto- de baja graduación glucométrica y escaso contenido de polifenoles.
Este grave desequilibrio pretende corregirse con la adición de azúcar de remolacha al mosto en fermentación, para conseguir un grado alc. adquirido del vino muy superior al natural de la uva, incrementando tambien los productos secundarios de la fermentación, como la glicerina, el ácido acético, el alc. metílico, etc., dejando sin resolver la pobreza de este mosto en otros elementos naturales y fundamentales como los taninos, las flavonas y antocianos, los terpenos, vitaminas, etc., deficiencias de estructura, cuya corrección exige además la mezcla con mostos o vinos mejor estructurados de otras zonas vitícolas, o recurrir a prácticas que podríamos calificar como quimio-síntesis.
Este desequilibrio proviene esencialmente del excesivo rendimiento del viñedo, forzando el cultivo mediante riegos y fertilizantes, con una producción de uva por encima del potencial de fotosíntesis de la variedad de vid en la zona geográfica de la plantación.
2ª.- Antecedente histórico y efecto de la chaptalización en la viticultura.
El enólogo y político francés J.A. Chaptal en 1801 publicó el libro “El Arte de hacer el vino” donde aconsejaba -a falta de mostos concentrados de calidad en aquellas época- la adición de sacarosa -entonces en forma de azúcar de caña- a los mostos de Burdeos que tenían baja graduación alcohólica potencial en campañas de meteorología desfavorable, hasta alcanzar la graduación de 10,6º, que entonces se consideraba el grado alc. natural de las buenas cosechas en este área.
Estos consejos de Chaptal, que fueron su único legado como enólogo, del que deriva la palabra chaptalización, no se extendieron de forma inmediata sino poco a poco por países de Centroeuropa, especialmente después de la creciente industrialización del azúcar de remolacha. Entonces no existía legislación sobre definición de vino, pero Chaptal falseó el concepto tradicional de vino, como producto natural procedente exclusivamente de la uva.
Nota.- Pero la situación ha cambiado radicalmente, porque hoy día los mostos concentrados rectificados de uva (m.c.r.) son de calidad óptima, pues se elaboran al vacío, a baja temperatura, y además se depuran mediante resinas de cambio iónico que hacen del m.c.r. una dilución pura de los azúcares naturales de la uva en su propia agua de vegetación; tambien se elabora el m.c.r. sólido por cristalización de sus azúcares; desde el punto de vista técnico no existe justificación para emplear sacarosa, materia prima ajena a la uva.
La chaptalización ha sido nefasta para la viticultura de vinificación. El viticultor siempre ha procurado tener las mayores cosechas, pero con la condición de que la uva alcanzase un buen punto de maduración para su adecuada valoración en el mercado y conseguir vino de alta graduación alcohólica; pero ahora, en los países donde está autorizada la adición de azúcar al mosto, no existe este freno, y lo más rentable para el viticultor es obtener el máximo volumen de cosecha, aunque sea de uva poco madura, porque la chaptalización puede corregir fácilmente este defecto a precio económico e incluso muy rentable.
3ª.- Cuestión legislativa. Es inaudito que la legislación de la UE, desde el R. 816/1970 hasta el vigente R. 1308/2013, mantenga la autorización de uso de la sacarosa en vinificación, en contradicción con la clara y rotunda definición de vino, en vez de velar por su pureza.
En la parte II del R. 1308/2013, que establece las categorías de productos vitícolas (pág. 809) se define como categoría 1. Vino “el producto obtenido exclusivamente por fermentación alcohólica total o parcial de la uva fresca, estrujada o no, o del mosto de uva”.
Sin embargo, en un segundo párrafo, se añade: “El vino debe tener:
  1. a) tanto si se han efectuado las operaciones señaladas en la sección B de la parte I, del anexo VIII, como si no, un grado alcohólico adquirido no inferior a 8,5% vol., cuando proceda exclusivamente de uva cosechada en las zonas vitícolas A y B, y no inferior a 9% vol. en las restantes zonas vitícolas …”
La citada sección B del Anejo VIII, en su apartado 1 a) establece que el aumento artificial del grado alcohólico vol. natural únicamente puede llevarse a cabo, en lo que se refiere a la uva fresca, al mosto de uva parcialmente fermentado, y al vino nuevo en proceso de fermentación, mediante la adición de sacarosa, de mosto de uva concentrado ó de mosto de uva concentrado rectificado (m.c.r). El apartado 1 b) para el caso de los mostos, añade a las anteriores operaciones las de concentración parcial y ósmosis inversa.
Evidentemente dicho párrafo 1 a) es una flagrante contradicción con la definición establecida anteriormente, que excluye la fermentación de cualquier materia que no sea la uva o el mosto de uva.
Esta figura jurídica de contradicción en un mismo texto legal, se conoce como fraude de Ley; no es un simple lapsus o torpeza, sino una maniobra de los Servicios Jurídicos de la Comisión, intencionada y perversa, para intentar mantener la definición clásica de vino, pero introducir de forma subrepticia la chaptalización, lo cual es incompatible.
En el transcurso del tiempo han aparecido muchas falsificaciones de vinos (el aguado, la utilización de materias colorantes y aromáticas ajenas a la uva, el empleo de ácidos minerales, la adición de higos, miel, melazas y otras sustancias azucaradas, etc.) pero todas ellas se han ido descartando para mantener el vino como procedente exclusivamente de la uva o de su mosto. Solamente persiste una falsificación, la adición de sacarosa al mosto para que, por fermentación, aumente la graduación alcohólica natural del vino.
La razón de esta continuidad es evidente, porque la chaptalización constituye un gran negocio para las bodegas francesas de famosas Denominaciones de Origen, llamadas A.O. controladas en Francia, de zonas vitícolas como Burdeos, Borgoña, Valle del Loira, Champagne, Alsacia, etc., que compran azúcar de remolacha a precio de mercado al por mayor y después de la fermentación, en el porcentaje de aumento de grado alcohólico, la venden al elevado precio de vino de prestigiadas D.O.
En la chaptalización radica uno de los negocios fraudulentos más rentables de Europa, que ha contribuido al esplendor económico de los grandes chateaux, además cubrir todos los gastos de publicidad para la comercialización de estos afamados productos.
La legislación comunitaria ha previsto 17 categorías de productos vitícolas, diferenciados por su definición, por su elaboración y practicas enológicas; por ejemplo los vinos de licor se elaboran siempre a partir de mostos o vinos, pero con adición de alcohol de vino ó vínico, práctica no autorizada en la categoría “vinos”, y por eso constituyen una categoría de productos vitícolas separada e independiente de los “vinos” y deben comercializarse con la denominación de venta “vino de licor“ para la correcta información del comercio y del consumidor, y evitar competencia desleal en los mercados.
Por coherencia, si se mantiene tal práctica de empleo de azúcar de remolacha, deberá relegarse a una categoría diferenciada de productos vitícolas, denominada “vinos chaptalizados” en honor al citado enólogo.
De otro lado, no parece compatible con el concepto de Denominación de Origen que se admita la remolacha o su azúcar como materia prima de elaboración en los vinos D.O.
4ª.- La chaptalización autorizada y la chaptalización real en la UE.
La legislación comunitaria autoriza los siguientes límites de aumento artificial del grado alc. natural del “vino” en las diferentes zonas vitícolas: En la zona A, 3 % vol.; en la B, 2% vol. y en la C 1,5% vol. con las excepciones que se citan posteriormente. En campañas de condiciones climáticas muy desfavorables se permite incrementar estos límites en 0,5% vol.
Respecto de la zona C, están excluidos de dicha autorización de aumento del % vol. los los viñedos de España, Grecia, Italia, Portugal y Chipre, así como los viñedos de ciertos Departamentos franceses, entre ellos los de Burdeos, pero facultando a las autoridades francesas para permitirlo de forma excepcional (?).
Pero la chaptalización real en los países que la practican supera con mucho estos límites autorizados en las diferentes zonas vitícolas. La prueba es evidente, porque en la zona vitícola B la graduación mínima natural autorizada es de 8% vol. y sin embargo la mayor parte de los vinos de Burdeos ó de Borgoña se comercializan con graduación alcohólica adquirida de 13 ó de 13,5% vol.; por ejemplo en Borgoña, de la zona B, un mosto de Montrachet o de Mercurey de 9% vol. natural no se chaptaliza en 2 o 2,5 % vol. sino realmente en 4 o 4,5% vol. hasta alcanzar los 13 o 13,5 de grado alc. alquirido para la comercialización; por cierto que estos vinos actualmente no recuerdan en la cata las cualidades o grandeza de los vinos de antaño.
Por otra parte, la Comisión no realiza campañas de comprobación de la cantidad de azúcar utilizada por las bodegas, tanto por análisis sobre muestras de vino, como por control de entradas de sacos de azúcar en bodega, que están a la vista en la época de vendimias.
 5ª.- Actitud de las Administraciones francesa y alemana ante la chaptalización.
Respecto de Francia me parece inexplicable que su Administración, siendo consciente del problema, no haya adoptado un plan para erradicar la chaptalización, de tan graves consecuencias sobre el auténtico sector vitícola, desde la perspectiva del aumento de excedentes -porque la posibilidad de chaptalización fomenta el aumento del rendimiento por ha., con la consiguiente disminución del grado alcohólico, que puede ser corregido de forma muy rentable mediante la chaptalización, además de la competencia desleal en el mercado por incumplimiento de la definición de vino y por el empleo de materias primas mucho más baratas que la uva de las respectivas zonas de producción del vino.
Me parece chocante que Francia, a la vanguardia mundial en el prestigio de sus vinos, y con la capacidad tradicional de autocrítica de su sociedad, admita este baldón en su auténtica viticultura, que además es ejemplo nefasto y contagioso para los viticultores de otros países.
Las glorias de la viticultura francesa y su trascendencia mundial merecen que se erradique la indignidad de la chaptalización.
Esperamos que la nueva Administración francesa, nacida de las elecciones de mayo 2017, consciente de la necesidad de revitalizar la Unión Europea sobre la base de la veracidad y respeto entre los países miembros, y de la fiabilidad y transparencia de su legislación en este sector concreto del vino, revise su postura ante este viejo problema de la chaptalización, contrario al concepto natural de vino, que constituye competencia desleal con la auténtica vitivinicultura de Europa.
Respecto de Alemania la situación es diferente, porque al menos en su legislación se ha creado una clase de vinos que tiene prohibida la chaptalización, los Qualitatswein mit Pradikatt (QmP), e indirectamente el consumidor alemán sabe que los vinos distintos de los QmP están generalmente chaptalizados (?).
Los viticultores que mantienen los QmP en vez de caer en el victimismo justificativo de las “desfavorables condiciones climáticas” aplican métodos de cultivo y vendimia para alcanzar la mejor maduración de la uva sobre la cepa o la mayor concentración de los azúcares naturales de la uva (vendimias escalonadas de racimos maduros, retrasos de vendimia, procedimientos de concentración de la pulpa mediante Botrytis noble o eiswein, etc.); esfuerzos que tambien merecen que su Administración prohibiera la burda falsificación del empleo de sacarosa en vinificación.
6ª.- La Organización Internacional de la Viña y del Vino (OIV), y la chaptalización.
La 0.I.V. fue creada en 1924 – siendo España uno los países fundadores- precisamente para luchar contra la falsificación del vino, especialmente a base de azúcar de remolacha, y para adoptar por consenso su definición internacional de acuerdo con su concepto tradicional. Sin embargo la OIV ha sido el Organismo precursor en autorizar la chaptalización como práctica enológica, presionada por las delegaciones de Francia y de Alemania, países donde ya se practicaba, con el apoyo de otros países aledaños, pero con la oposición de estados miembros como España, Italia, Grecia, Portugal y Argentina.
Tenemos la esperanza de que la 0.I.V. reconsidere esta cuestión y haga honor a sus siglas, a la V de la Viña, en vez de la B de la francesa betterave.
Por otra parte la 0.I.V. tampoco discrimina o identifica los vinos chaptalizados en los Concursos Internacionales de Vinos, que entran equívocamente en la categoría “vinos”, dando lugar a la consiguiente confusión de los catadores, que conocen la variedad de uva y el año de cosecha, pero ignoran el dato fundamental de la chaptalización, con el correspondiente desorden en la comparación de muestras, su calificación y atribución de medallas.
7ª.- La Comisión Europea y la chaptalización. La Comisión Europea debería buscar ya una fórmula para resolver este viejo problema y erradicar la chaptalización, como incorporación al mosto de una materia prima fermentescible ajena a la uva, falseando la definición internacional y el concepto tradicional de vino natural en Europa.
Nota.- Respecto del concepto de vino como producto natural de la uva, podríamos citar la tradición del judaísmo de los vinos “kosher” que son productos puros de la fermentación del fruto de la vid, sin adición de sustancias extrañas, y tambien las normas canónicas cristianas del “vino de misa”, apto para la consagración, que debe ser exclusivamente vino puro de uva.
En el libro ya citado, proponía un sistema progresivo de eliminación de la chaptalización y paralelamente de fomento creciente del m.c.r.
En la actualidad se debería diseñar un plan- que se daría a conocer con una anticipación de tres campañas- de imposición de una tasa progresiva sobre el azúcar de remolacha que se introduzca en las bodegas de los países de la UE -fácilmente controlable por la cantidad de sacos que se acumulan en los pasillos de las bodega- cuyo importe serviría para subvencionar el m.c.r. de manera progresiva, de forma que al cabo de cuatro campañas alcanzasen el mismo precio por % vol. la sacarosa introducida en las bodegas y el m.c.r dedicado al aumento del grado alcohólico de los vinos.
La situación de igualdad de precios entre ambos productos debería mantenerse durante dos años para estabilizar el mercado del m.c.r.; después se prohibiría de forma explícita la chaptalización, con un régimen sancionador disuasorio y se eliminarían las citadas tasa y subvención.
En cualquier caso, con independencia de lo anterior, la Comisión Europea debe crear necesariamente de forma inmediata la categoría de “vinos chaptalizados” para evitar la situación de engaño continuado y flagrante del consumidor y del comercio, pues en otro caso podría interpretarse que esta situación cuenta con el beneplácito de la Comisión Europea.
8ª.- La libre circulación de los vinos chaptalizados. Es cierto que los productos vitícolas, elaborados de acuerdo con las normas de la legislación comunitaria, son de libre circulación entre todos los países miembros de la UE; el mismo artículo 83 del R. 1308/2013 que autoriza a los Estados miembros a limitar o prohibir en su producción ciertas prácticas enológicas, lo reconoce, limitándola a que no afecte a la libre circulación de mercancías en el mercado comunitario.
Pero este principio no debe aplicarse a los vinos chaptalizados por encima de los límites legales.
Los países que prohíben la chaptalización en la elaboración de sus vinos, como España, deberían exigir que la importación de partidas de vinos de otras zonas vitícolas comunitarias donde esté autorizada tal práctica, vengan acompañadas de una certificación del laboratorio oficial del país de origen, que garantice que el empleo de sacarosa en la vinificación de dicha partida no ha superado los límites establecidos en la legislación comunitaria.
Esta propuesta me recuerda la fase del Acuerdo de Adhesión de España a la Unión Europea, en que se permitía provisionalmente para el mercado interior español la mezcla de vinos blancos y tintos, que dio lugar a que varios países – entre ellos Francia – ante la importación de partidas de vinos tintos de España, exigiesen certificación de que no tenían mezcla de vinos blancos.
9ª.- La chaptalización y el consumidor. No es presentable que los vinos chaptalizados circulen y se etiqueten como pertenecientes a la categoría “vinos”. Mientras exista la chaptalización debe crearse una nueva categoría de productos vitícolas con el título “Vinos chaptalizados”.
No se puede concebir que en pleno siglo XXI los consumidores no tengan elementos suficientes de información en el etiquetado de los vinos chaptalizados para conocer la verdadera naturaleza de estos productos, que el usuario consume creyendo que se trata de vinos puros de uva.
Las Asociaciones de Consumidores de los países europeos deberían presentar la debida reclamación ante la Comisión en defensa de los derechos del consumidor, para que tales vinos estén correctamente identificados en sus etiquetas.
10ª.- El sector vitivinícola español ante la chaptalización. Me parece motivo de preocupación que las Asociaciones Sindicales de Viticultores y Bodegas (ASAJA, COAG, UPA, la FEV, etc.), los Consejos Reguladores, etc. no hayan reaccionado activamente ante el escándalo de la chaptalización de las bodegas centroeuropeas, tanto en “vinos” como en DOP e IGP, y que no salgan en defensa de los legítimos intereses de la auténtica viticultura, tal vez por no valorar los graves perjuicios que la chaptalización en otros países de la U.E. causa a la vitivinicultura española desde el punto de vista de los excedentes comunitarios, que han provocado el arranque de tantas plantaciones de viña en nuestro país, y por el perverso efecto de la sustitución de la vid por la remolacha en la economía del sector.
España, como primer país vitícola, tambien debe ser el primero en defender la vid, dada la repercusión social y económica de este cultivo, pues la chaptalización rompe el orden natural de que el vino debe proceder exclusivamente de la uva.
Espero que la OIVE (Organización Interprofesional de los Vinos de España), recientemente constituida, reconozca la gravedad de este problema y lo plantee ante la Administración, a fin de que el Ministerio de Agricultura adopte una posición de firmeza contra esta lacra de la chaptalización que tan negativamente afecta a la vitivinicultura española.
La Administración española, al máximo nivel de representación, no puede quedar impasible ante este problema de ámbito comunitario que perjudica de forma grave y manifiesta al sector español del vino.
11ª.- El complot de silencio ante la chaptalización. Es notorio que los científicos franceses en sus magníficos tratados de Viticultura y Enología, y la prensa del sector obvian toda referencia a la chaptalización, salvo honrosas excepciones de antaño como Claude Flanzy, Jean Branas, y los escritores Constant Bourquin (Connaissance du Vin) y Jean Clavel (Historia de la chaptalización).
Tambien es extraño que los grandes maestros ó gurús de la cata no se refieran en sus descripciones a los defectos de desequilibrio de los vinos chaptalizados franceses y alemanes, causados por la pobreza de la fotosíntesis de la vid en determinadas campañas y zonas vitícolas, ni hayan reaccionado ante este grave problema que afecta a la viticultura mundial.
Tambien es lamentable que las Academias de Gastronomía de España, Francia e Italia, no hayan reaccionado ante esta lacra de la vitivinicultura centroeuropea que deteriora la calidad de los vinos y supone una pérdida del patrimonio vinícola mundial.
12ª.- La Administración española ante la chaptalización.- La legislación del vino en España siempre ha rechazado de forma explícita la chaptalización. Como primer antecedente podríamos citar el Real Decreto de 11 de marzo de 1892, que definía el vino como: “El líquido resultante de la fermentación de uva fresca sin la adición de sustancias extrañas a los componentes de la uva”, que evidentemente descarta la adición de sacarosa, ajena a la composición de la uva. Esta posición se ha mantenido constante a través del tiempo en el Estatuto del Vino de 1933 y en el Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes de 1970.
En la Ley del Vino 24/2003 se adopta una posición menos firme, pues aunque se mantiene el principio de preferencia de empleo de m.c.r. para aumentar el grado alcohólico natural de los mostos y vinos, no se descartan las prácticas autorizadas en la legislación comunitaria, lo cual abre un resquicio al empleo de la sacarosa, siempre previa negociación de las Comunidades Autónomas interesadas con el Ministerio de Agricultura.
Pero es chocante que ante la importancia de la viticultura en España por el carácter colonizador de este cultivo, con el asentamiento y dedicación de un porcentaje considerable de la población agrícola, y por su gran repercusión en la renta agraria nacional, el Ministerio de Agricultura no haya adoptado una actitud de oposición, al máximo nivel, ante la chaptalización, velando por la pureza del vino.
Aunque los funcionarios de dicho Departamento han rechazado constantemente la chaptalización en foros internacionales, siguiendo la línea tradicional de la legislación española, sin embargo no ha existido un apoyo manifiesto ni decidido en esta materia a nivel de las máximas autoridades del Ministerio de Agricultura.
Tengo la esperanza de que esta reacción se produzca a muy corto plazo y que España adopte una postura de firmeza y coherencia ante la Unión Europea y en la 0.I.V., como país miembro de pleno derecho, en contra de la chaptalización y que en todo caso exija de forma inmediata la creación de una nueva categoría de “vinos chaptalizados” para la correcta información del consumidor a través del etiquetado de estos productos.


Comment of / Comentario de Wines Inform Assessors:


It is an important issue at a time when negative opinions about Spanish standards are being made publicly by leading players in the wine sector in other countries, about whether Spain permit such oddities as blue wine, whether they use chemicals not allowed under French law , ...

Wines Inform Assessors

.......................................
 Es un tema importante en momentos que públicamente se vierten opiniones negativas sobre las normas españolas por parte de protagonistas del sector del vino en otros países, sobre si se permiten rarezas como el vino azul, sobre si se usan productos químicos no permitidos en la legislación francesa, ...


Wines Inform Assessors


Origen información. Mercados del Vino
                                                                                             

jueves, 22 de junio de 2017

Antonini: Uruguay’s wine future lies in Garzon ... Comentario de / Comment of Wines Inform Assessors


Antonini: Uruguay’s wine future lies in Garzon

 Lucy Shaw

The future of premium winemaking in Uruguay lies in the village of Garzon rather than Canelones, where Tannat has traditionally been made, according to Alberto Antonini.


Garzon’s patchwork quilt of vineyards
Speaking to the drinks business during Vinexpo this week, Antonini, who consults for the largest producer in Garzon – Bodegas Garzon – said:
“I’ve been making wine in Argentina for the last 22 years and the winemakers there have understood the importance of moving the premium vineyards to the Uco Valley.
“Uruguay is facing the same problem as the majority of Tannat vines are planted in Canelones, which is not the best terroir for the variety – it just happened to be where the immigrants arrived and started planting vines.
“The soil in Canelones is deep, fertile and formed of heavy clay that turns to mud in the rain so you end up with very rustic Tannat with strong, bitter, astringent tannins.

“Garzon is a cooler climate like Casablanca in Chile and the granite soils give the wine a mineral dimension. The soils are like sponges as they soak water up incredibly quickly.
“I’m really happy to see other producers planting in Garzon for the greater good of Uruguay. The quality we get is a result of great terroir.
“As long as Uruguay is able to make more approachable Tannat then it could be our future. It’s working well locally but we’re having a hard time selling it to a wider market.”
Antonini cites biodiversity in the vineyards, ancient granite soils and the proximity to the Atlantic Ocean as among the reasons why Garzon is suited to grape growing.
In Garzon he consults for Bodegas Garzon, a 220-hectate estate planted in 2006 by Argentine oil and gas billionaire Alejandro Bulgheroni, who owns 15 wineries around the world.
“We initially decided to focus on Tannat as it’s the flagship grape of Uruguay so I figured it must be widely planted for a reason,” Antonini told db.
“I’m a huge fan of Galicia and see similarities with the region to Garzon due to the Atlantic influence and the granitic soils, so I thought Albariño could work well there.
“But I didn’t want to play the whole game with only two grapes so we planted Cabernet Franc, which I’m in love with, along with Sauvignon Blanc, Viognier and Merlot,” he added.

Alberto Antonini
Antonini believes Garzon’s granite soils inject the wines with energy, vitality and tension. “With Albarino I’m not trying to emulate Galicia but found the region great for the grape. The wine has great energy, freshness and voltage, which is really important.
“I like to make 380-watt wines not 110-watts. I like to combine juiciness and richness with tension,” he said.
Believing that the terroir should shine through in the wines rather than oak or the hand of the winemaker, Antonini is getting rid of Bordeaux barrels at Garzon.
“I’m looking to lessen the oak influence by using concrete fermenters and 5,000-litre foudres. If you have a very good wine you don’t need to add wood flavour, but for ageing you need micro-oxygentation.
“I’m getting rid of small barrels in most of my projects as when they’re new they add too much intense oak flavour, so you lose a lot of the wine’s energy,” he said.
“Wines are better preserved in large format untoasted oak barrels – the maturation is softer, smoother and helps to keep the original flavours in the wine better,” he added.
Garzon is made up of a patchwork quilt of 1,150 individual plots of around 0.2 hectares in size. Having invested heavily in the project, which is due to expand to 300 hectares in the next three years, Bulgheroni is keen to see a return on it.
“Our huge investment doesn’t leave any room for excuses if things go wrong as we’ve got all the tools and toys to play with to make great wines,” Antonini admitted.
“It’s not just a hobby for Alejandro – he wants to make money from it, but cash flow in the wine world isn’t as good as other businesses – you only really see the money when you sell the property,” he added.


Comentario de / Comment of Wines Inform Assessors:


Es agradable ver estas opiniones para entender el trabajo de las bodegas y enólogos

Especialmente me gusta el punto de vista de Alberto cuando dice: "Soy un gran admirador de Galicia y ...", distinguiendo entre las diferentes regiones del vino, en este caso en España.

Saber, apreciar y diferenciar las regiones es básico en la compra de alimentos o vino, que diferencia cuando la gente sólo ve fronteras y habla de "vino español", "vino francés", etc.

Recibo de tanto en cuanto información de Bodegas Garzón y después de ver su web veo que no se preocupan  n dar a conocer sus puntos de venta con mapas, una acción básica para cualquier empresa



Wines Inform Assessors


---------------------
Nice to see this opinions to understand the work of wineries and enologists


Specially I like the point of view from Alberto when he says: “I’m a huge fan of Galicia and ,,," distinguishing between the so different regions of wine, in this case in Spain .


To know , appreciate and differentiate regions is basic when buying food or wine -so which a difference when people only see borders and speak on "Spanish wine" "French wine" and so on


I receive sometimes information fron Bodegas Garzón and after seeing his web I feel they don't take cure to make known his sailing points with maps, a basic action for any company


Wines Inform Assessors


Origen información: The Drink Business

lunes, 19 de junio de 2017

Huevos Guillén sale de la jaula .... Huevos Guillén crece en ventas y da un giro ecológico ... Comment of /Comentario de Wines Inform Assessors


  Huevos Guillén sale de la jaula
Su producción procederá de sistemas alternativos en 2025


La empresa productora de huevo fresco y ovoproductos Huevos Guillén dejará de vender huevos procedentes de jaulas en 2025, tal y como ha confirmado a la organización internacional de derechos de los animales Igualdad Animal.

En concreto, el interproveedor de Mercadona refuerza su compromiso de completar la transición hacia sistemas alternativos de puesta en 2025, con lo que se convertirá en la primera empresa productora de huevos en España en alcanzar este compromiso, según señala la propia firma.

Dentro de su plan de inversiones, Huevos Guillén habrá transformado a principios de 2018 un 20% de su parque total de ponedoras en sistemas alternativos, invirtiendo un total de 60 millones de euros hasta 2025 en la instalación de nuevas naves de gallinas criadas en suelo, camperas y ecológicas.

Huevos Guillén inició hace años este proyecto de conversión, para dar respuesta tanto a la creciente sensibilidad social en relación al bienestar animal, como para satisfacer las demandas del consumidor por los huevos ecológicos, camperos y de suelo.

... 

Huevos Guillén crece en ventas y da un giro ecológico

La empresa valenciana Huevos Guillén, que trabaja como interproveedora de Mercadona -proveedor con contrato indefinido- está evolucionando sus sistemas de producción para adecuarse a una demanda que reclama mejor trato hacia los animales. Así, la compañía prevé este año unas inversiones totales de nueve millones de euros. Una parte de este importe se destina a las reposiciones habituales de maquinaria y mejora de procesos, pero el grueso se dirige a una nueva orientación: el abandono progresivo de los sistemas de gallinas en jaulas, para evolucionar hacia sistemas alternativos de puestas. Concretamente, hacia la gallina campera -con acceso al exterior, lo que obliga a tener más terreno en las instalaciones-, gallinas en suelo -que no están en jaulas, pero sí en interior- y la ecológica, que además requiere ser alimentada con pienso ecológico. "A principios del año 2018, estimamos que habremos convertido ya un 20% de nuestro parque actual de gallinas a los sistemas alternativos de puesta", asegura un portavoz de la empresa.
La mayor inversión, de cuatro millones se destina a nuevas naves de puesta ecológica y sistemas alternativos y centro clasificación en Villaluenga de la Sagra (Toledo). También invertirá un millón y medio en una nueva nave de gallinas en suelo y una nave de camperas en Sinarcas (Valencia). Otro millón de euros se dirige a la segunda fase de construcción de una granja de gallinas camperas en Las Palmas de Gran Canaria, entre otras acciones.

Resultados

El año pasado, Huevos Guillén terminó con una cifra de negocio de 172 millones de euros, un 3,36% más. Una parte de su mejora viene de que el año pasado puso en funcionamiento una nueva planta de fabricación de clara de huevo líquida en Utiel (Valencia), que tiene capacidad para veinte millones de litros anuales. Para este año, el presupuesto prevé que la cifra de negocio alcanzará 173,98 millones de euros, según señala en su informe de gestión.
El ebitda -beneficio antes de amortizaciones- pasó de catorce a 15,7 millones, y en el actual ejercicio podría superar los dieciséis millones.
La compañía destina más del 85% de su producción a abastecer a Mercadona. Es una empresa familiar, fundada en los años sesenta por Benjamín y Joaquín Guillén. Tiene sus oficinas centrales en Paterna (Valencia), y tiene en total diez centros de producción repartidos por toda España.

Comment of /Comentario de Wines Inform Assessors:

A company that does its work well and with sensitivity to the demands of the consumer: good prices, good products and overall quality (respect for nature, respect for consumers and I think also the rights and salaries of their workers)

Wines Inform Assessors
.............

Una empresa que hace bien su trabajo y con sensibilidad a las demandas del consumidor :buenos precios, buenos productos y calidad global (respeto a la naturaleza, respeto a los consumidores y pienso que también a los derechos y sueldos de sus trabajadores) 

Wines Inform Assessors


Origen información: InfoRetail y Expansión

viernes, 16 de junio de 2017

Monólogo, vino D.O:C. Rioja/Freixenet: “Ser libre me hace más #pretty” ... Comment of/ / Comentario de Wines Inform Assessors:

Monólogo, vino D.O:C. Rioja/Freixenet: “Ser libre me hace más #pretty”


Esta semana que los medios nos están bombardeando con el verano y los anuncios de cerveza (cada cual más fantástico, más hipster y más postureable)  ha llegado también el videoclip del vino Monológo. No es la primera vez que os hablamos de este vino en el blog. Primero hicieron una etiqueta de vino, después un libro de frases y ahora… nos han sorprendido con la canción del verano y un videoclip firmado por la realizadora Lyona y por la actriz Leticia Dolera.




La canción del verano del vino Monólogo es una recopilación de las mejores frases que, a lo largo de las últimos meses, los seguidores de la marca han compartido a través de las redes sociales. Tras recibir 2000 participaciones, todas ellas bajo el hashtag #monologueando, se han seleccionado los 20 mejores versos que ahora han pasado a formar parte de la letra de la canción.
De entre los 20 versos seleccionados, 3 han sido considerados los ganadores absolutos; 2 de sus autores han podido colaborar activamente y han participado en el videoclip. Además, las letras de los tres finalistas serán inmortalizadas en las etiquetas de una nueva edición especial de estas botellas.




leticia dolera monologo vino


Comment of/ / Comentario de Wines Inform Assessors:




A few days ago I had seen the wine Monologue in the chain BonPreu-Esclat..a good price and I thought to buy it
After seeing the information you give in
PrettyWines and how they show himselves
 I ill not buy it
Why?
- Because as a consumer I feel manipulated by some unrealistic images
- Because as a consumer I do not see that the quality of the product is enhanced or how it is produced
- Because as a consumer they hide
who makes the product, in this case Freixenet
- Because there is a contradiction between the traditional spirit of the Freixenet company and the projected image of Monologue
In summary, a lack of authenticity is evident, which is a value that companies should have omnipresent in their actions
Wines Inform Assessors

..................


Hace unos días había visto el vino Monólogo en la cadena BonPreu-Esclat..a un buen precio y pensé comprarlo
Tras ver la información que das en PrettyWines y como se muestran tomé mi decisión: No lo compraré
¿Por qué?
- Porque como consumidor me siento manipulado por unas imágenes no realistas
- Porque como consumidor no veo que se potencie la calidad del producto ni como se produce
- Porque como consumidor se me oculta quien hace el producto, en este caso Freixenet
- Porque hay una contradicción entre el espíritu tradicional de la empresa Freixenet y la imagen que se proyecta de Monólogo
En resumen, se desprende falta de autenticidad, que es un valor que las empresas debieran tener omnipresente en sus actuaciones


Wines Inform Assessors


Polémica:


Prettywines


Interesante reflexión… pero al final el vino no ofrece más de lo que vende. Así, para un vino de esta franja de precio/calidad me parece una campaña correcta




16 June 2017
                                
Hay una divertida expresión catalana “Tants caps tants barrets” -diferentes cabezas llevan diferentes sombreros, podría ser un traducción explicativa-
Seguro que otras personas pueden tener opiniones diferentes a la mía, pero seguro que otros coinciden en mis opiniones
Antes hablé principalmente como consumidor.
Como asesor de empresas ,y en particular de empresas alimentarias, encuentro un grave defecto en esta campaña, la falta de autenticidad, y creo que Freixenet está en un punto de cambio y de problemas que debiera llevarles a reflexionar de manera profunda sobre el conjunto de su oferta
Aunque parezca simple unas preguntas previas que se debieran hacer serían : ¿Quiénes somos? -una gran potencia económica en el sector, sería mi respuesta- ¿Adonde vamos? -producimos champagne, prosecco, rioja,…pero que debe identificarnos- ¿ Con quien queremos ir? – con consumidores satisfechos, con productores de uva bien pagados, con productos dignos y con buena relación calidad/precio,,….esa debiera ser la respuesta en mi opinión


Wines Inform Assessors




Origen información: PrettyWines