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miércoles, 24 de agosto de 2016

“I like your wines but they’re too expensive“. Useful feedback or an excuse for poor salesmanship?. Comment of Wines Inform Assessors

“I like your wines but they’re too expensive“. Useful feedback or an excuse for poor salesmanship?
I am losing count of how many times wines (I am talking mainly about grower champagne in which I specialise) have been presented to prospective importers only to hear words to the effect of ‘I like your wines, but they’re too expensive.’
I think this is a pure cop-out and in my view it is an excuse that is trotted out to disguise the fact that there are way too many people in the wine industry who are either too lazy or who lack the skills to sell properly.
I suspect that many people will disagree with me and I admit that I see only one side of the story so I’d appreciate hearing from importers and distributors and retailers who can tell me why they think I’m wrong ( or perhaps, just maybe, think again about what their role is in the value chain).
Adding Value
That word ‘value’ is a good place to start to explain my point of view.
It is far too easy to assume that value simply mean a low price. The two are not the same.
In my view the sales person's job is to sell at the highest possible price consistent with the quality of the product. Sure you need some help from the producer to provide you with the basic selling arguments and information you’re going to need to sell to your customers, but the producer can’t provide you with the marketing tools if the ex-cellar price has been screwed into the ground.
Besides the role of the importer/distributor / retailer is to add value by convincing the buyer of the quality of the product so that the buyer is happy to pay the price asked so that everyone from producer to consumer has a fair deal. This is sometimes not easy and regrettably, so it seems to me, when faced with any difficulty the easy knee-jerk solution is to tell the producer that he/she must reduce the ex-cellar prices.
Beating the market
Another commonly heard comment from wine buyers in the trade is “The market price for your type of wine is only $X and that means we have to buy at $Y”
I respectfully disagree. This is too mechanist and unimaginative way to approach the issue.
I worked for many years for several major wines & spirits brands. It was always made clear by the bosses that results that were merely in line with the market performance were unacceptable. The people in the sales force – me included – were paid a good salary to exceed the market trends. If we couldn’t do that then management couldn’t see much point in employing us – better to just leave the market to determine the sales results. I think we can all agree that no CEO who wants to retain his job long would accept such a situation. So the sales force had to come up with ways to beat the market in terms of sales volume and sales value and that is exactly what a champagne ( wine ) producer expects from his or his import and distribution partners.
Consumer expectations
Yet another pretext for demanding low ex cellar prices is that “Consumers are more savvy these days. They know what the ‘right’ price is and that’s all they are willing to pay”.
Of course consumers want to feel that they have a good deal but that does not automatically mean a low, low price. You only have to look at the prices paid for some of the top brands to see this is true. Often a price that is slightly above the norm is intriguing for the consumer who wants to understand why. This is a great opportunity for any sales person to use their sales skills and provide the information, justify the higher price and leave the buyer/ consumer happy to pay a little more.
This is particularly true for champagne which is seen as something of a luxury purchase. Buying champagne whether it be for oneself, to share with friends or to give as a gift is an indulgence that is designed to give pleasure to the giver and the recipient. It’s illogical to believe that any buyer would chose only the cheapest price available – where is the pleasure and sense of self-worth in that? It is also illogical, and frankly damaging, constantly to think that marking prices down is the only way to sell champagne.
Two final points
1) Note that I am not advocating that anyone reduce their margins in order to keep the re-sale price as low as possible; quite the opposite in fact. What I’d like to see is better selling and marketing so that margins could be maintained at every level of the chain.
2) I’m leaving aside the question of whether or not the wine is good quality – we have to assume that it is because a) the importer has said he/she likes it and b) no wine sales person who offered wine that he/she truly believed to be poor quality would last long in business.
So that’s why I feel that the plea for the ex-cellar prices to come down and down again so as to re-sell as cheaply as possible is way too facile an approach that demands no skill and produces little or no benefit and little or no satisfaction.
Let me know if you agree or disagree and please say why.

Comments of Wines Inform Assessors:

I think the answer is to have always fair prices, good for all people in the business, and the first, for the final consumer

Not only price is the question obviously, but also the winery´s story, the personal story of producers, the continous quality in products -is a problema when somebody represent a winery that falls in quality as mentioned by Jason Lewis...what to do in this case when relations are so long entertained between parts? -

Wines Inform Assessors
Jason Lewis
Jilles, I'm sorry but I find your premise is flawed.
First of all, it is ALWAYS a matter of context. When I was a retailer responsible for buying wine for one, six, 44, or 104 stores (at various times throughout my 40-plus year career in the wine trade), I often said, "I like your wine, but it's too expensive." This was NOT a "cop-out" at all! It was the God's honest truth! For example, a sales rep brings me a Napa Valley Chardonnay (as you know, I live and work here in California). Unless it is a ridiculously fantastic value -- a $5 wine that tastes like it should cost $20; a $20 wine that tastes as good or better than wines I already have in inventory that are selling for $60 and above -- why would I buy it? I already have 25 different Napa Chardonnays in stock as it is, why do I need another one in the same $40-60 price bracket that's already overstocked? The same applies whether I'm talking about Chilean Cabernets, Côtes-du-Rhônes, Aussie Shiraz, OR grower Champagnes . . . if I already have ______ number of wines of the same type in stock, why do I need another one UNLESS there is something truly special about it?
Secondly, you say you are "leaving aside the question of whether or not the wine is good quality – we have to assume that it is because a) the importer has said he/she likes it and b) no wine sales person who offered wine that he/she truly believed to be poor quality would last long in business." This is patently FALSE. Not only MUST the wine be of high quality for me to consider carrying it for my customers as a retailer, but it must be of high quality for me to consider showing it to my clients as a wholesale rep. Trust me, LOTS of importers bring in crap. For example, Domaine Jean Deaux has an exceptional (e.g.) Hermitage, but their Crozes-Hermitage (both red and white), Tavel, and Côtes-du-Rhône (red, white and rosé) are never more than "good," and sometimes less. But the importer agrees to take the Crozes and the CdR in order to get the Hermitage . . . what's an HONEST sales rep to do? Well, fortunately I spent most of my time as an importer/wholesaler working for small companies, and in cases such as that, I was usually able to avoid showing an account the wines altogether because I personally felt I couldn't stand by all of the producer's wines, and to portray them as something that they weren't would undermine my own reputation with the client in the long run.

Origin information: My Man in Champagne

lunes, 22 de agosto de 2016

Cina: nel 2016 l’import di vino vola. Bene l’Italia

Cina: nel 2016 l’import di vino vola. Bene l’Italia

Corre veloce l’import di vino in Cina nel 2016: il primo semestre fa segnare un robusto +27,8% in valore sullo stesso periodo del 2015, a quota 1,18 miliardi di dollari, e un altrettanto significativo +21,91% in volume, a 299,7 milioni di litri, per un prezzo medio di 3,96 dollari al litro, in crescita del 4,86%.

Merito soprattutto dei vini imbottigliati, a +29,4% in valore (1,1 miliardi di dollari) e +24,1% in volume (222,7 milioni di litri), con un prezzo medio al litro di 4,98 dollari (+4,31%). A dirlo i dati della dogana cinese riportanti da “Decanter China”.

E buone notizie arrivano anche per l’Italia: +12,2% in volume, a 12,7 milioni di litri, ma soprattutto un deciso +39% in valore, a 56,9 milioni di dollari, con un prezzo medio cresciuto del 23,9%, a 4,46 dollari.

Ma i competitor volano: continua a dominare la Francia, che da sola vale poco meno della metà del valore, con 503,1 milioni di dollari (+36,3%), poco più di un terzo del volume, con 84,9 milioni di litri (+15,9%), ed un prezzo medio di 5,92 dollari, in crescita del 17,6%.

A seguire c’è l’Australia, che fa +32,5% a valore (278,4 milioni di dollari) e +40,9%

in volume (35,3 milioni di litri), con un prezzo medio di 7,88 dollari al litro, in ribasso però del 5,9%.

Stessa dinamica registrata anche dal Cile, con una crescita del 23,1%, a quota 95,4 milioni di dollari, accompagnata da quella in volume del 32%, a 28,5 milioni di litri, con un prezzo medio che si attesta a 3,34 dollari al litro, in calo del 6,7%.

E lo stesso fa la Spagna, il Paese che è cresciuto di più sia in valore, a +41,5% per 74,6 milioni di dollari, che in volume, a +45,2% per 36,4 milioni di litri, ma che nella “top

10” è quella con il prezzo medio al litro più basso: 2,05 dollari, in calo del 2,6%.

Male, invece, gli Stati Uniti: a fronte di volumi stabili, sui 5 milioni di litri (-0,29%), in valore la perdita è del -9,78%, a 24,7 milioni di dollari, con un prezzo medio giù del 9,52%, a 4,78 dollari al litro.

Ma tra i primi 10 esportatori di vino in Cina, la performance peggiore è decisamente quella del Sudafrica: -44,2% in valore, a 11,7 milioni di dollari, e -21,9% in volume, a 3,7 milioni di litri, con un rezzo medio al litro di 3,16 dollari, a -28,5%. Bene, infine, Argentina, Nuova Zelanda e Portogallo.

Fonte della informazioni: WineNews.it

10 things to know about sparkling wines outside France’s Champagne region. Wines Inform Assessors comment

10 things to know about sparkling wines outside France’s Champagne region. Wines Inform Assessors comment

Alan Markoff, Journalist
Alain Markoff

The cost of Champagne is related to several factors, one of which is the basic economic principle of supply and demand.
To be called Champagne, the grapes used to produce it must be grown in a relatively small area of northeastern France. Making matter worse, there are only certain places within the Champagne region that will support quality vineyards, so supply is an issue.
On the other side of the equation, prestige and marketing help bolster the notion that Champagne is the beverage for celebrations, but besides that, Champagne is just a wonderful, quality wine. It’s fun. It’s refreshing. It’s delicious.
Although the Champagne region’s combination of climate and soil conditions give the wine it produces unique and desirable characteristics, there are plenty of other wine regions that produce sparkling wines delivering much of which Champagne offers, but at half the price or less. They may not be Champagne, but they’re darn good bubbles.
Here are 10 things to know about some of the other more prominent sparkling wine producing regions:


Sparkling wine is made in all of France’s major wine regions, with Loire, Alsace, Burgundy and the Languedoc area of Limoux producing the best.
French sparkling wines made using the same “Méthode Traditionnelle” of secondary bottle fermentation used in Champagne often have the designation “Crémant,” which translates to “creamy” in French.
Some Champagne houses have invested in New World wineries to produce high-quality sparkling wines in other countries. - Photos: Alan Markoff
Some Champagne houses have invested in New World wineries to produce high-quality sparkling wines in other countries. – Photos: Alan Markoff
Crémant sparkling wines can use different grapes than the standard Chardonnay/Pinot Noir/Pinot Meunier used to make Champagne.
Chenin Blanc is the key grape in white Crémant de Loire sparkling wines, and Chardonnay is also used. Cabernet Franc is the key grape in the region’s rosé sparkling wines.
Only Pinot Noir is used to make rosé Crémant d’Alsace sparkling wines, but many different grapes – including Chardonnay, Riesling, Pinot Blanc and Pinot Gris – are used to make white sparkling wines in the region.
Crémant de Bourgogne is made in Burgundy’s Côte Chalonnaise and uses two of Champagne’s mainstay grapes – Chardonnay and Pinot Noir – to make its sparkling wines.
The “Ancestrale” method of producing sparkling wines – a precursor to “Méthode Traditionnelle” – was first used in the Limoux area of Languedoc in 1531, more than a century before sparkling wine was made in Champagne.
Crémant Limoux is made using Chardonnay, Chenin Blanc and an indigenous regional grape called Mauzac.
Crémant sparkling wines generally cost anywhere from a quarter to half the price of Champagnes, but bulk sparkling wines made using the “Charmat” or closed tank method are even less expensive and some are quite good.
Not all of Italy's sparkling wines are Prosecco made using the Charmat method. Italy's best sparkling wines use the same method used for Champagne.
Not all of Italy’s sparkling wines are Prosecco made using the Charmat method. Italy’s best sparkling wines use the same method used for Champagne.

French sparkling wines tend to be fruitier and softer in the mouth than Champagnes, but still have the fresh acidity that allows them to pair well with foods.


Before Prosecco became king of Italian exported sparkling wines, Asti Spumante – the sweet, low-alcohol sparkling wine from the Piedmont region of Italy – was very popular.
Spumante signifies a wine is fully sparkling as opposed to “frizzante,” which means it’s only effervescent or fizzy.
Asti sparkling wines have dumped the “spumante” part of their name, mainly to differentiate it from the low-quality bulk Asti Spumante produced decades ago. Some Asti wines are frizzante while others are fully sparkling.
Asti sparkling wines are made 100 percent from Moscato Bianco grapes, the same grapes used to make Moscato d’Asti, the increasingly popular semi-sweet frizzante wine that is even lower in alcohol.
Italy produces several semi-sweet red wines that are either always frizzante or sometimes frizzante, including Brachetto, Roscato and Lambrusco.
In 2010, the Prosecco grape was renamed “Glera” and now any wine called Prosecco must contain at least 85 percent Glera, with the balance made from other grapes that grow in northeast Italy, namely Pinot Grigio, Pinot Bianco, Bianchetta Trevogiana, Perera, Pinot Noir or Chardonnay.
Most Prosecco is at least slightly sweet, but some producers do make a brut – or dry – Prosecco.
Most Italian sparkling wines are made with the Charmat method in tanks, but some of the best Italian sparkling wines are made with “metodo classico,” the same in-bottle secondary fermentation method used in Champagne.
The 149-year-old Contratto winery in Piedmont’s Alta Langa wine region was the first to make single vintage sparkling wines using “metodo classico” and still does, using only Pinot Noir and Chardonnay grapes.
The Franciacorta wine region in Lombardy and the Trento wine region also both produce high-quality sparkling wines using the “metodo classico” process.
Cava from Spain typically has acidity similar to Champagne. - Photos: Alan Markoff
Cava from Spain typically has acidity similar to Champagne. – Photos: Alan Markoff
Spain, the U.S. and the rest of the world

Virtually every wine region in the world produces sparkling wines, but many aren’t exported in large volumes, if at all.
Spanish sparkling wines called “Cava” use the same in-bottle secondary fermentation method used in Champagne and the exported brands are typically very dry and acidic.
Cava is generally made with indigenous Spanish grapes, with Macebeu being most prominent, but the classic Champagne grapes Chardonnay and Pinot Noir are also used.
Because of the high acidity, Cava ages well and vintage Cava is similar to vintage Champagne in taste.
Germany is a major producer of sparkling wines called “Sekt,” most of which are made with the Charmat method. Much of Germany’s sparkling wine is made with still wine from other countries, but some producers make a better quality sparkling wine using domestic Riesling grapes.
Sparkling wine is produced in many American states, with California leading the way. Many French Champagne houses, including Moët & Chandon, Louis Roederer, Taittinger, Mumm and Piper Heidsieck have invested in California wineries that produce quality sparkling wines.
Valdivieso has been producing sparkling wines in Chile since 1879 and is the country’s leading producer. Most of its production is made with the Charmat method using Chardonnay, Semillon and Pinot Noir grapes, but its extra brut is made using the traditional in-bottle second fermentation with only Chardonnay and Pinot Noir.
Argentina has ramped up its sparkling wine production in recent years, and Moët Hennessey has established a Chandon winery there. Several Argentina wineries are now using the traditional method to produce high quality sparkling wines using the traditional method and selling it for prices that reflect great value.
South Africa produces many sparkling wines using a variety of grapes, but few reach the export market. One that does, Graham Beck Brut, was chosen by Michelle Obama to celebrate Barack Obama’s election as U.S. president in 2008 and was also the celebratory beverage served at Nelson Mandela’s inauguration as South African president in 1994.
South East England is a rising star in sparkling wine production where its chalky soil and climate mimic Champagne’s terroir. Using the same grapes and production methods as in Champagne, English sparkling wines have won many international awards in recent years.

Wines Inform Assessors comments:

An excellent information on the world of sparkling wine!!!!

Origin informaton; Cayman Compass

martes, 16 de agosto de 2016

España: El precio de la cebolla se hunde ante una sobreproducción a nivel global. Comentario de Wines Inform Assessors

Procecam: "La situación no es crítica, pero es grave"
España: El precio de la cebolla se hunde ante una sobreproducción a nivel global

Autor imagen: Cebollas Consuay
La cosecha de cebolla de media conservación avanza en Castilla-La Mancha, la zona productora más importante de España, donde pronto empezarán a cosechar cebolla de larga conservación. A pesar de que el producto viene este año con mejor calidad y mejores calibres respecto a la campaña pasada, el desequilibrio entre oferta y demanda hizo que empezaran a caer los precios a partir de julio y en estos momentos se mantienen en medias bastante bajas. "No es una situación crítica todavía, pero es grave", afirma Luis Fernando Rubio, de Procecam (Asociación de Productores de Cebolla de Castilla La Mancha).

Contrariamente a la campaña 2015/2016, para esta campaña la superficie de cebolla ha crecido alrededor de un 4% en España en todas las variedades, lo cual, sumado a un buen rendimiento por las buenas condiciones meteorológicas, da lugar a una subida de producción de entre el 8 y 10%, según datos de Procecam.

La situación es generalmente similar a nivel mundial, con un aumento tanto en superficie de cultivo como en rendimientos. "Holanda y Alemania han tenido una producción más temprana y España no ha podido gozar de esa ventana de mercado que suele tener cada año. Junto con Alemania, Reino Unido es uno de los principales mercados para la cebolla española, y también espera una cosecha más grande", explica Luis Fernando Rubio.

Por otra parte, de acuerdo con el experto, hasta esta semana, Senegal ha mantenido la restricción de importación de cebolla holandesa como medida proteccionista a la cebolla local. "Aunque Países Bajos no ha llegado todavía a su pico de producción, las primeras cosechas se han quedado en Europa, lo cual ha jugado en contra de la cebolla española, que no goza de las ventajas logísticas de las holandesas. Esta semana, Países Bajos podrá volver a exportar a Senegal, principal comprador de cebolla holandesa, lo cual será positivo para todos".

La situación no es nada halagüeña por lo que respecta al mercado brasileño, que el año pasado llegó a cobrar mucha importancia para España. En la campaña pasada Brasil importó muchísima cebolla española y holandesa por sus problemas de producción local y abastecimiento.

De acuerdo con Luis Fernando, "este año tienen una mayor superficie plantada y rendimientos muy superiores que ya han hecho que se hundan los precios. La cebolla brasileña cotiza en campo diez veces por debajo del precio de la campaña pasada. Con estas circunstancias, la importación se ha contraído, a pesar de los Juegos Olímpicos". 

"Ante la falta de Brasil, si no encontramos mercados alternativos, van a darse momentos de mucha tensión en los mercados, ya que no sabremos cómo dar salida a tanto volumen de cebolla. Desde el sector estamos trabajando para abrir mercados alternativos fuera de Europa, aunque no es fácil. Seguimos enviando cebolla al norte de África, y puede haber oportunidades en otros países africanos. Taiwán es un mercado que recién se ha abierto tanto para cebolla como para ajo, con buenas sensaciones".

Más información:
Luís Fernando Rubio
02600 Villarrobledo
Albacete. España
T: +34 638103910

Origen información: FreshPlaza

Comentario de Wines Inform Assessors:

Mientras tanto tenemos "cebollas de Figueres" o similares como producto en venta en diferentes grandes superficies españolas provenientes de la India,...

Los responsables de compras de las grandes empresas tienen una responsabilidad social y económica enorme y deben valorar estas situaciones para dirigir sus compras.

Los consumidores también tenemos una responsabilidad para elegir que comprar o no.

Vinos y puntajes: un dilema del consumidor

Vinos y puntajes: un dilema del consumidor

En algunos mercados internacionales, a la hora de elegir un vino muchos consumidores se guían por los puntajes que otorgan los grandes críticos. En Argentina esos guarismos son relativos y pesan otros factores.

Lis Clement, Giorgio Benedetti y Marina Beltramé.

La forma estándar de calificar un vino es la famosa escala de 50 a 100 puntos. Las publicaciones especializadas como Wine Spectator o The Wine Advocate, además de todos los grandes críticos del mundo, empezando por el afamado Robert Parker, utilizan este sistema para dar a conocer su opinión sobre un determinado vino. Asimismo, las bodegas suelen hacer alarde de sus altas puntuaciones y comunicarlas por todos los medios, incluso haciendo collarines para la rápida identificación de sus botellas.

Sin embargo, resulta bastante paradójico que los consumidores se guíen por un puntaje al momento de elegir una etiqueta. ¿Por qué? Básicamente porque la degustación es una experiencia sensorial y personal, completamente subjetiva, y como tal, cambia sustancialmente de un individuo a otro. Objetivamente, la calidad es indiscutible, pero el gusto por un vino es absolutamente individual. Los críticos extranjeros pasan dos o tres días por Argentina, prueban nuestros vinos y los puntúan, tomando como referencia, lógicamente, su paladar de origen, lo que hace aún más subjetiva la experiencia.

Rara vez los periodistas investigan con detenimiento los terruños y bodegas, y prácticamente nunca logran entender qué es lo que conmueve tanto de ciertos vinos tradicionales argentinos, totalmente inentendibles para su paladar world style. Y si bien estos números no ejercen gran influencia sobre los enófilos locales, sí son una referencia válida para los mercados y consumidores internacionales. Ahora bien, detrás de este enjambre de puntajes hay vinos que fueron muy bien puntuados por su calidad, que es lisa y llanamente excepcional. Estos, son algunos de los vinos argentinos mejor y más atinadamente puntuados:

n Casarena Icono Blend 2013 Este corte de Malbec y Cabernet Sauvignon se alzó con 95 puntos Parker. Es un perfecto equilibrio entre fruta y especies muy sobrias y elegantes; en el paladar es potente, de taninos agarrados y gran acidez. Muy compacto, terso en el paladar y con un largo final de boca. Puede guardarse varios años.

- Teho Malbec 2013
Un genuino ejemplar del Valle de Uco muy singular; algo mineral, con notas de tinta china y frutas negras profundas (95 puntos Parker). En boca es delicado, de gran textura y mejor acidez. De muy poca producción; casi un vino de culto. Aún está joven; mejorará con más tiempo en botella.

- Sapo de Otro Pozo 2012
Sorprende el nombre de este tinto de la bodega Mosquita Muerta; de un perfil bien internacional y moderno, de esos que gustan a todos los paladares. Mezcla Malbec, Syrah y Cabernet Franc de distintas zonas mendocinas, lo que lo transforma en un vino autoral. Un vino para acompañar comidas contundentes.

- Rutini Antologia XXXVIII 2012
Un vino de partida limitada de la casa Rutini, con uvas de Tupungato (93 puntos Parker). Sensual, expresivo, de estilo mendocino aggiornado a estos tiempos. Es un blend de Malbec, Petit Verdot, Merlot y Cabernet Sauvignon de Tupungato. Un tinto profundo, algo especiado, con notas mentoladas y de canela, producto de su crianza en barricas.

- Magdalena Toso 2012
El enólogo estadounidense Paul Hobbs logró 92 puntos Parker con este ejemplar bien moderno, concentrado y compacto, con evidente crianza en madera y taninos jóvenes. Este blend de Malbec y Cabernet Sauvignon es de textura briosa pero con mucha fruta negra y jugosidad en el paladar. Amante de los vinos de estilo internacional.

- Noemía 2012
Obtuvo 95 puntos Parker, pero muchos críticos internacionales no dudaron en calificarlo como "el mejor Malbec argentino". Elaborado con uvas de Río Negro, fermentado con levaduras indígenas del viñedo y criado en barricas de roble que en Argentina solo consigue su enólogo, el danés Hans Vinding-Diers. Amable y complejo al mismo tiempo, es de una sofisticación sin igual.

Origen Información: Cronista.com

jueves, 11 de agosto de 2016

Ebay launches UK wine shop

Ebay launches UK wine shop

Ebay is set to boost its online wine plans in the UK after launching a new wine platform.

Ebay’s headquarters in San Jose (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)

Arabella Mileham 

The online auction giant has partnered with a new platform, Worldwine Vines which markets the start of its online wine plans, it confirmed to db.

The wine platform, which was created by Paul Anthony Gidley, CEO of UK Wine

Consultants and the Grape Foundation, has soft-launched with 135 wines, but the range will be increased to 1,000 by the end of the year. Six established UK wine retailers have already been signed up, and once the site has become established, it will look at adding a further six retailer in 2017, Gidley told db.

EBay’s confirmed the new site marked the start of a wider wine plan, which it is in the process of finalising.

According to Gidley, the new platform marks Ebay’s first substantial foray in the category in the UK.

“When Ebay decides to do a new category, they do it properly,” he said. “The commitment has been outstanding – it has been a complete conversation between them and me as to what needs to be done and why.”

He added that the site would be beneficial for producers and retailers by offering them a new route to market with a very established clientele. “If you’re a winemaker or a retailer, where else do you have access to 28m buyers?” he said.

The service will have 48 hour delivery for a flat-rate £6.20 charge and is looking at rolling out 3-bottle cases, which is intended to offer customers a better value proposition.

The project, which has been in development for two years, has focused on streamlining the buying process for consumers, to enable them to buy wines in three ‘clicks’, and Worldwide Vines is backing the launch with a marketing campaign, ‘Click, Click, Sip’.

The first wines available provide a mixture of table and mid-priced wines and champagnes but 200 more wines are set to roll out over the next 3 months, including a selection of fine and rare wines.

Gidley is hoping to attract more chateaux and bodegas to sign up to the platform, and is particularly keen to secure grower champagnes and second wines.“A lot of people want to try the better chateaux, but the first wines is out of reach for most people,” he said.

In April, the US wing of online auction giant launched a wine retail business offering 10,000 wines from 30 countries through a partnership with mobile app, Drync.

Origin information: The Drink Business

miércoles, 10 de agosto de 2016

JUAN ANTONIO ZULETA ENÓFILO E IMPORTADOR: Cuando el corcho lo arruina todo....Comentario de Wines Inform Assessors

Cuando el corcho lo arruina todo

Muchos consumidores descartan referencias porque no saben reconocer cuando un vino está acorchado.

Foto: 123 rf
A mediados de 1999, Vega Sicilia retiró del mercado la totalidad de su vino 'El Valbuena' 1994 (segunda marca) por un lote con corcho.


El uso del corcho, mítico tapón para las botellas de vino, se remonta al menos al siglo V. Así lo prueba el hallazgo de unas ánforas griegas. Su uso se populariza a finales del siglo XVII, cuando el vidrio se convierte en protagonista para el almacenamiento y la crianza de los vinos, y se inmortaliza con el legendario fraile benedictino Dom Perignon, quien lo usa en el proceso de elaboración de la champaña.

A lo largo de todo este tiempo, el corcho, material natural proveniente del alcornoque, se ha consolidado como el tapón más idóneo para una botella de vino gracias a sus hasta ahora inigualables propiedades, que permiten una lenta y amable oxigenación del líquido, fomentando su positiva evolución en la botella.

Pero al igual que sus efectivas características para la buena conservación de los vinos, durante su guarda, el corcho tiene una gran capacidad para almacenar y transmitir el llamado TCA, uno de los principales enemigos del vino.

El TCA, o tricloroanisol, produce lo que en el mundo se conoce como ‘olor a corcho’, ‘vino acorchado’ o simplemente ‘corcho’: un problema, un defecto, que deteriora el vino de forma importante, arruinando su expresión aromática, la gustativa y, lo que es peor, haciéndolo, a mi parecer, perder su volumen en su paso por boca; el vino se aplana y produce una sensación tajante y desagradable.

Lo triste es que por la falta de información y conocimiento sobre este tema, cada año clasificamos un buen número de botellas como de mala calidad, cuando en realidad solo nos tocó una con TCA.

Etiquetas e incluso bodegas son borradas de nuestra lista por cuenta de este problema y así terminamos perdiéndonos de vinos muy agradables e interesantes. Y no se trata de un problema menor: se calcula que hoy hasta 5 por ciento de todas las botellas de vino presenta TCA.

Sería injusto achacarle al tapón de corcho toda la responsabilidad en el asunto, ya que el TCA nace por acción humana en laboratorios, estando presente no solo en algunas planchas de la corteza del alcornoque, sino en el medioambiente, y se desarrolla, fácilmente, cuando encuentra condiciones bajas de higiene.

Solo como un ejemplo: el problema también se asocia a barricas de roble mal conservadas. Lo que sí es cierto es que el corcho es su portador ideal, lo absorbe del ambiente con gran facilidad y una vez infectado el corcho lo transmite al líquido de la botella que está tapando.

Esto -más el impacto del costo de un buen corcho en el precio final de una botella- fue uno de los factores que impulsó la necesidad de desarrollar tapones alternativos, ya que varios de los principales mercados comenzaron a exigir que los vinos jóvenes, sin potencial de guarda, vinieran con sistemas de cierre que evitaran el riesgo económico, y sobre todo comercial, que implica el TCA.

Surgen entonces alternativas como el tapón sintético, en vía de extinción; el tapón de vidrio, poco utilizado, pero muy apreciado por algunas regiones; el tapón de fibras naturales, como la caña de azúcar, cada vez más utilizado en países productores como Italia; la tapa rosca, sistema que aunque rompe los esquemas de muchos, cada día gana mayor popularidad. Los corcheros, igualmente, se defienden desarrollando tapones de corcho natural molido y aglomerado, llamados DIM, con aditivos que, aparentemente, imposibilitan el desarrollo de las bacterias asociadas al defecto.

No obstante, hasta hoy, el corcho natural sigue siendo la mejor opción de tapón para el cierre de botellas de guarda, es decir, vinos concebidos para permanecer en la botella por un largo período. Esto ha hecho que las bodegas tengan que destinar importantes recursos, asociándose con un sinnúmero de universidades y centros de investigación, para trabajar conjuntamente en el control y la reducción del efecto del corcho en sus vinos de guarda. Esto mediante complejos estudios, laboratorios de testeo de un alto porcentaje de los corchos que van a utilizar e, incluso, haciendo ‘catas de corcho’, donde se evalúan muestras de corcho de cada potencial proveedor.

La labor es quijotesca e ingrata, ya que no siempre logra su cometido. He tenido la oportunidad de vivir en carne propia este esfuerzo e inversión observando, con asombro, cómo después de un largo recorrido por las instalaciones y los sistemas comprometidos con esta específica labor, en la cata final aparece corcho en alguno de los vinos más prémium. Y en todos los concursos de vinos, año a año y sin excepción, hay botellas que, aunque enviadas con la mejor intención, esmero e ilusión por sus productores, terminan siendo descartadas porque están acorchadas.

Pero, ¿cómo reconocer el TCA?, ¿cómo identificar si realmente está acorchada una botella? Cuando al abrir una botella sientan el típico olor de humedad, común en trapos de limpieza utilizados repetidamente y sin piedad, inmediatamente duden de la calidad de esa botella en particular y una vez confirmado el tema no duden en desecharla. Si están en un restaurante, el sommelier puede ayudarlos a salir de dudas. Y también ayuda que un sommelier o un amigo conocedor les guarde una botella acorchada para que puedan aprender a identificar a este enemigo del vino, lo cual no siempre es fácil, pues si bien hay botellas con un TCA del tamaño de una montaña, también las hay con un TCA muy sutil, que solo una nariz entrenada podría detectar.

Lo más importante es que una vez esté confirmada la existencia del corcho traten de conseguir otra botella del mismo vino para descubrir los grandes cambios que sufre un vino expuesto a la bacteria y, de paso, conocer lo que el productor realmente quiso llevar hasta su mesa.

Consumir vinos afectados solo los alejará de este mágico mundo del vino, así que conviene entrenarse en esto de identificar los vinos acorchados.

Comentario de Wines Inform Assessors:

Ante todo un placer saludarte Juan Antonio.

Entiendo que como importador ( o como bodeguero,...) uno desea que sus insumos sean fiables.

El pie de la foto hace referencia a una experiencia de 1999 con Vega Sicilia...pienso que la situación ha cambiado mucho desde esa fecha

Es evidente que hay una guerra económica entre las diferentes opciones de taponado.

El sector del corcho es poco de informar y explicarse excepto la portuguesa Amorim ,-escribiendo desde Cataluña lamento esta actitud de los productores de mi zona-

Como consumidor he de decirte que rechazo los tapones sintéticos y en particular el extrusionado que es el que peores experiencias me ha aportado en los últimos años, yendo de vinos imbebibles a vinos que notas que podrían ser buenos y no lo son.

En España se dice " Que cada palo aguante su vela" y ese refrán se podría aplicar a la demanda del sector corchero de que las botellas indiquen con que tapón se tapan antes de su venta ( es claro que esto se relaciona con los tapones sintéticos frente a los de corcho ya que el tapón de rosca o "screw cap" es visible sinnecesidad de abrir la botella) y que no se está aplicando.

Somos muchos los consumidores que tenemos la opción del no al tapón sintético.

Wines Inform Assessors
Origen información: El Tiempo