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miércoles, 29 de agosto de 2018

Fresa: Adesva trabaja en proyectos para obtener una nueva variedad de fresa y en un sistema para adelantar su producción ... Comment/ Comentario de Wines Inform Assessors.

Fresa:  Adesva trabaja en proyectos para obtener una nueva variedad de fresa y en un sistema para adelantar su producción


La parcela experimental del centro Adesva.

 El Centro Tecnológico de la Agroindustria Adesva, ubicado en Lepe y promovido por Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidades de la Junta de Andalucía, trabaja en un total de 12 proyectos de innovación agroalimentaria, de los que 10 son iniciativas desarrolladas para dar respuesta a la demanda de empresas líderes de la agroindustria que apuesta por la I+D+i, y dos corresponden a iniciativas financiadas con fondos europeos, en la que participan empresas y entidades de diferentes países.
Entre los proyectos más relevantes se encuentra el desarrollo de un sistema innovador, que adelante la producción de fresa, siendo compatible con las técnicas actualmente empleadas en la provincia; además de la obtención de una variedad de fresa adaptadas a las condiciones propias de la provincia de Huelva. Además, recientemente se han presentado los resultados de un proyecto para la mejora de la competitividad y la calidad de la fresa y la frambuesa de la provincia de Huelva.
Así mismo, destacan otros proyectos como el Proyecto Europeo Biomulch, marcado del programa  Horizonte 2020, el cual está destinado a obtener un plástico acolchado biodegradable, que palie el impacto medioambiental garantizando su biodegradación completa en un periodo de 60 días.
Grupo Morera & Vallejo Industrial, como líder del proyecto; el Centro Tecnológico del Calzado y el Plástico de Murcia (Cetec); la empresa alemana FKUR; la compañía holandesa especializada en microorganismos Thatchtec BV; así como el Centro Tecnológico de Agroindustria Adesva son los miembros del equipo de Biomulch.
El ensayo de este proyecto, que se encuentra en su fase final, se ha llevado a cabo en la finca experimental de Adesva, situada en término municipal de Lepe. Los resultados serán presentados en la sede del Centro Tecnológico Adesva, el próximo 18 de septiembre de 2018, donde se dará cita a todo el sector agrícola.



Comment/ Comentario de Wines Inform Assessors:
Are early strawberries needed, or earlier than normal? Mercadona finished its supply of strawberries towards the month of May and just at that moment strawberries appear in the market that respect their natural period in their respective production areas: Belgium, Holland, France, Barcelona, Segovia, ... produced in more cold regions and that consumers appreciate as a nearest and quality product
Wines Inform Assessors
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¿Son necesarias fresas tempranas, o más tempranas de lo normal? Mercadona acabo su oferta de fresas hacia el mes de mayo y justo en ese momento aparecen fresas en el mercado que respetan sus perídodos naturales en sus respectivas zonas de producción: Bélgica, Holanda, Francia, Barcelona, Segovia,.... producidas en zonas más frias y que los consumidores apreciamos como producto más cercano y de calidad
Wines Inform Assessors



Fuente: agrodiariohuelva.es 

jueves, 2 de agosto de 2018

Variedad de uva Moneu: Descubren la torre que da nombre al ‘Castell de la Bleda’, propiedad de la Familia Torres ... Comment of / Comentario de Wines Inform Assessors





Variedad de uva Moneu: Descubren la torre que da nombre al ‘Castell de la Bleda’, propiedad de la Familia Torres
La intervención arqueológica realizada evidencia más de 2.500 años de historia vitícola en este emplazamiento

 
Miguel Torres, presidente de Bodegas Torres, frente al Castell de la Bleda

El Castell de la Bleda, la propiedad de la Familia Torres situada en el término municipal de Santa Margarida i el Monjos, en el Penedès, ya tiene torre. La intervención arqueológica que se ha llevado a cabo en este edificio histórico catalogado 'Bien cultural de interés nacional', ha permitido descubrir la base de una torre de defensa medieval que podría datar de la segunda mitad del siglo X o principios del siglo XI. Este es uno de los descubrimientos más significativos que revela el informe preliminar de las excavaciones y sondeos realizados en diferentes estancias de la casa, donde también se han encontrado evidencias de ocupaciones de íberos y romanos.
La Familia Torres adquirió el Castell de la Bleda el 2016 con el objetivo de preservar el patrimonio arquitectónico del Penedès y destinar las viñas que lo rodeaban al cultivo de la variedad ancestral moneu. Las obras de consolidación del edificio que se tuvieron que llevar a cabo a principios de año ante el riesgo de derrumbamiento, hicieron aflorar materiales arqueológicos de gran interés. El arqueólogo Xavier Esteve, de la empresa Tríade Serveis Culturals, comenta que "esta intervención ha permitido avanzar en el conocimiento de las ocupaciones antiguas y las diferentes maneras de entender y explotar este emplazamiento" y define el conjunto arqueológico del Castell de la Bleda como "un compendio de 2.500 años de historia vitícola sin interrupciones".

Miguel Torres y el arqueólogo Xavier Esteve
Según Esteve, el yacimiento 'La Bleda' es un asentamiento íbero-romano conocido desde los años 30, cuando se documentaron los primeros hallazgos de material cerámico que confirmaban la existencia de un pequeño asentamiento rural de los íberos y, posteriormente, de una villa romana. Del año 994, en la Alta Edad Media, data la primera mención documental del topónimo de la Bleda, donde ya se habla de la existencia de viñas en este paraje. En el año 1121 se documenta por primera vez del Castell de la Bleda, que se habría construido durante la consolidación del Condado de Barcelona en el sur del Llobregat. El señorío del castillo pronto explotaría los terrenos del entorno con la construcción de un molino.

Una singular torre medieval
Para Esteve, la torre descubierta bajo tres de las estancias de la casa ha resultado sorprendente tanto por la forma que presenta, muy poco frecuente, como por sus dimensiones. La parte conservada de la torre consiste en una estructura maciza de piedras y mortero de cal con dos extremos semicirculares unidos por segmentos rectilíneos, que mide nueve metros de largo por seis de ancho.

Las viñas de esta finca del Penedès se destinan al cultivo de la variedad ancestral moneu
Su situación en medio de la plana penedesenca se encuentra plenamente justificada al tratarse de un emplazamiento estratégico, con amplio control visual de su entorno, justo sobre el río Foix, en un punto desde el que se controlan algunas de las principales vías de comunicación de la plana. Los dos potentes muros que se adosan exteriormente a la torre, así como un pavimento empedrado también exterior, hacen pensar que las fortificaciones de esta torre se fueron ampliando hasta convertirse en un auténtico castillo.
Acabada la Edad Media, es probable que el castillo dejara de ser una fortificación para transformarse en una masía. La edificación de planta cuadrada de grandes dimensiones que ha perdurado hasta la actualidad se habría construido a finales del siglo XVII sobre las ruinas del castillo y de la posible masía posterior, manteniendo el nombre original de Castell de la Bleda.
Finca con historia para la variedad ancestral moneu
La finca del Castell de la Bleda ocupa una superficie de 19 hectáreas de terreno y está ubicada a poca distancia de Mas La Plana, viñedo insignia de la Familia Torres en Pacs del Penedès. La finca se ha destinado mayoritariamente al cultivo de la moneu, una variedad de uva tinta ancestral autóctona del Penedès recuperada por la Familia Torres en el marco del proyecto de recuperación de variedades pre-filoxéricas iniciado hace más de 30 años. Se reintrodujo de manera experimental en el año 2016 por medio de la técnica del reinjerto aéreo y en los dos años siguientes se ha ido extendiendo la plantación.

Según Miguel Torres Maczassek, quinta generación de la Familia Torres, "la moneu, y otras de las variedades ancestrales que hemos recuperado, tienen probablemente su origen en la Edad Media, durante el período cálido del siglo X al XIV, por este motivo son variedades que resisten muy bien la sequía y las altas temperaturas, reteniendo unos buenos niveles de acidez. Esto hace que sean especialmente interesantes de cara al futuro". Y añade: "es muy emocionante desgranar la historia que esconde el Castell de la Bleda y comprobar que siempre ha estado vinculada con el mundo del vino". Actualmente, la Familia Torres está estudiando posibles usos de este edificio histórico.
Comment of / Comentario de Wines Inform Assessors:
A remarkable action of the winery Miquel Torres in its action to recover old varieties, of which I have been testimony and in which I have personally found some non-positive action of the winery (in relation to preserve the variety cua de moltó/ rabo d'ovelha)
Wines Inform Assessors
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 Una remarcable acción de la bodega Miquel Torres dentro de su acción por recuperar variedades antiguas, de la que he sido testimonio y en que personalmente he encontrado alguna acción no positiva de la bodega (en relación a conservar la variedad cua de moltó/ rabo d'ovelha )
Wines Inform Assessors
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Origen información: Vinetur  

martes, 31 de julio de 2018

Javier Navarro y Miguel Ángel Díaz, expertos en internacionalización de vinos ... Comment of / Comentario de Wines Inform Assessors


Javier Navarro y Miguel Ángel Díaz, expertos en internacionalización de vinos: “Nuestro trabajo es ser el traductor entre el que compra y el que vende” (Parte I)
Javier Navarro (izq.) y Miguel Ángel Díaz se dedican al comercio internacional de vinos. /LBA
Iza Święcicka


A pesar de que, como indica un informe del Observatorio Internacional de la Viña y del Vino (OIV), España es el segundo productor de vino en la Unión Europea, su consumo dentro del país está a la baja. La previsión para el año 2012 indicaba que éste caería hasta un 6%.En este escenario, muchas bodegas buscan la solución en la exportación, que en 2013, según la misma fuente, aumento un 6,5%. Javier Navarro y Miguel Ángel Díaz, expertos en intercionalización de vinos, explican posibles estrategias a tener en cuenta para salir al exterior, la situación del vino español en los mercados internacionales y las particularidades de la provincia de Alicante.
Javier Navarro (Alicante, 1973) trabaja como Consultor Senior en Interprocess, una empresa dedicada a la internacionalizaciónde productos de alimentación y vino. Además, es responsable del departamento de exportación de la Bodega Tintoralba y  profesor en el Máster de Internacionalización de la Cámara de Comercio de Alicante.
Miguel Ángel Díaz (Jumilla, 1983) es Asesor Junior en internacionalización de empresas, especializado en sector del vino y la alimentación. También, ejerce como export manager y encargado de las ventas nacionales en el Celler la Muntanya de Muro de Alcoy (Alicante). Además, colabora en programas de inicio a la exportación del ICEX y del IVACE, y en diversos proyectos en Interprocess.
Pregunta: Según las estadísticas, el tema de la exportación de vinos españoles cada vez está mejor, pero como hay que entender estos datos.
Javier Navarro (J.N.): Las estadísticas engloban tanto granel, como embotellado, así como vino de calidad y barato, por lo que son engañosas y dependen de las operaciones fuertes con vino económico. Pero lo cierto es que existe una tendencia hacia el mayor consumo, a nivel de exportación y de realizar operaciones que varía en función de la evolución de los mercados y los países. Sin embargo, el precio medio del vino, alrededor de 1,40 euros, da una idea de lo que se está vendiendo. Se dice que España ha vendido un 20% más, pero es debido a que  García Carrión ha vendido 10 containers a los chinos a un precio de 0,80 euros.
Miguel Ángel Díaz (M.Á.D.): Realmente, se debe analizar el valor de lo que se ha vendido. En el tema comercial no hay misterio, ni varitas mágicas si bien, en ocasiones, uno se encuentra con que existe una manipulación total de la información.
J.N.: Lo que sí hacen las estadísticas es marcar tendencias. Entonces, es cierto que poco a poco se está exportando más vino español, pero porque la gente se está poniendo las pilas, invirtiendo y saliendo a los mercados.
P: ¿Qué deben plantearse las bodegas antes de salir?
J.N.: Cada bodega tiene un producto que le aporta un valor añadido. Por eso, dependiendo del vino, primero hay que plantearse qué vender. No es lo mismo BOCOPA que Celler la Muntanya. Son conceptos totalmente distintos que se enfrentan al tema de la exportación de maneras diferentes.
M.Á.D.: Además, es muy complicado hacer un seguimiento de la marca e intentar montar un proyecto a dos años o más con un importador en concreto, ya que es difícil tener una continuidad. No hay que desesperarse.
P: ¿Qué ocurre con mercados emergentes como Rusia o China?
J.N.: Principalmente que son muy inestables. Por ejemplo, uno puede vender dos contenedores al año en China y a la siguiente vez el cliente ha desaparecido y no te compran ninguno. En estos mercados la subida de precios de los vinos económicos se nota mucho, porque entra en competencia directa con otros vinos.
M.Á.D.: Sobre todo, del Nuevo Mundo, tanto por proximidad como por costes.
J.N.: Los mercados emergentes no son idóneos para todos. Es como cuando uno quiere invertir en bolsa, no puede comprar productos muy complicados inicialmente, tiene que empezar poco a poco y trabajar lo más sencillo. Dependen, pues, del perfil de la persona y de la estrategia escogida.
Cada bodega tiene un producto que le aporta un valor añadido.
P: Entonces, ¿qué se puede hacer para evitar este problema?
M.Á.D.: Hay que encontrar una serie de apuestas seguras en los mercados tradicionales e intentar desarrollar nuevas cosas en un par de mercados emergentes compensando de ese modo la proyección de los mercados más maduros que proporcionan estabilidad. Con los mercados emergentes nunca se tiene la seguridad de saber cómo acabará el negocio.
J.N.: Efectivamente, lo ideal es trabajar los mercados emergentes, teniendo el soporte de los tradicionales.
P: ¿Cómo se trabajan los mercados?
J.N.: Normalmente, hay que hacer un trabajo de búsqueda y contacto. Se busca una persona que conozca el mercado, un agente o un intermediario que sepa lo que está haciendo, se interese en tu producto y lo vaya introduciendo poco a poco. Hay gente que apuesta por ir a ferias y directamente conocer importadores para trabajar con ellos. Otras no crean una estrategia comercial y, sin ella, es raro que prosperen. Por ejemplo, en China o Rusia el tema básico es la comunicación. En muchas ocasiones no hablan inglés y no saben lo que quieren, porque no tienen experiencia en el mundo del vino.
M.Á.D.: Hay veces que lo exporta gente cuyo negocio no es el vino, pero creen que puede ser interesante y entonces es necesario facilitarles los trámites, porque no tienen experiencia en el tema de la exportación, algo muy complejo a distancia por lo que se necesita la colaboración de gente de allí.
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Para Javier Navarro el problema en España es que llos productores están muy enfocados en la producción y no en la venta, ni en la inversión para ello. /LBA

P: ¿Creen que los vinos españoles se están introduciendo en China?
J.N.: La gente tiene un concepto de introducción muy erróneo. La gente va a China para intentar vender algo. Lo que haga tu contacto en China con el vino, es imposible de averiguar. Se necesita una estrategia para ello. Las empresas grandes capaces de tener personal que visite el país varias veces al año y controle como el exportador sigue una cierta estructura, sí que pueden hacerlo. Este planteamiento lo puede tener Freixenet o Codorniu, porque incluso BOCOPA para China es una bodega pequeña con una serie de recursos limitados.
M.Á.D.: Para ello, se hace necesario un desarrollo de marca que requiere de inversión.
P: De ahí la importancia de la estrategia para la bodega.
J.N.: Apoyamos el plan comercial para intentar realizarlo a medio plazo. Si la empresa tiene una facturación de 200.000 botellas y quiere colocar unas 35.000 en exportación, diseñamos una estrategia para ver cómo introducirlas. Las opciones pueden pasar por buscar importadores en Estados Unidos, o un agente importador en China.
M.Á.D.: Pero también analizamos el producto para tomar una decisión.
P: Un ejemplo de estrategia.
J.N.: Si nos centramos en un solo mercado como Estados Unidos, vemos que opciones tenemos. Se planifica una agenda separada para las tres grandes zonas donde se concentra el consumo de vino: Nueva York, Miami y California. Se buscan importadores y cuando se encuentra a un distribuidor que controla la zona comenzamos a trabajar con él, sin dejar de buscar más distribuidores para cubrir toda la zona. Pero también, se puede buscar un distribuidor a nivel nacional con licencia para vender en diferentes estados.
M.Á.D.: Generalmente, es más complicado la continuidad de venta que la introducción de los vinos. Al ser un producto novedoso, es relativamente fácil convencer a un importador. Pero si el importador no promociona el vino debidamente, hay que enseñarle cuál es la mejor manera, por lo que se trabaja tanto para la bodega como para el importador.
Es más complicado la continuidad de venta en el extranjero que la introducción de los vinos.
P: Entonces, ¿cómo definirían su labor?
J.N.: Como el productor tiene que mantener la producción, pero no tiene capacidad comercial, nuestro trabajo es ser literalmente el traductor entre el que compra y el que vende, llevando las exigencias del comprador al productor. Somos el link de unión para casar operaciones entre la parte comercial y la productiva.
P: ¿Cuál es la situación actual de su trabajo en España?
J.N.: El problema que hay en España es que la gente está muy enfocada a la producción y no piensa en vender, ni en invertir para ello. No quieren pagar para que se venda el vino. Sería tan sencillo como contratar a un comercial pero prefieren mantenerlo en stock. Es la diferencia que hay con otros países que llevan más años con el tema comercial.
M.Á.D.: Sin embargo, se empieza a valorar la especialización y la profesionalización de cada uno de los sectores. En nuestro caso, por ejemplo, hay gente que da el siguiente paso y en vez de ir a comisión, quiere que se les valore como profesionales con un sueldo fijo por su trabajo.
J.N.: Todo el mundo está encantado de poder vender sus vinos, si vas a comisión.
M.Á.D.: Pero vender es la acción final. Antes de vender uno tiene que estar un tiempo preparando la agenda, los contactos y asistir a las ferias. Es un trabajo y tiempo que pierdes. Mucha gente ha intentado exportar, pero no lo ha hecho de forma correcta y se ha perdido mucha fuerza y dinero.
P: Entonces, los bodegueros son reacios a actuar.
J.N.: Si les planteamos ir a una feria responden que les va a costar mucho dinero. Pero si no se hace nada, no van a venir a tu bodega a comprarte. Es un error. Si bien es cierto que la exportación no es para todo el mundo. La exportación es cara y muchas veces se descuida el mercado local. Si eres una bodega pequeña con poca producción no tiene sentido ir a China, es mejor venderlo en el pueblo de al lado con más margen. Una feria en el extranjero puede costar unos 6 o 7 mil euros y, en este caso, no se van a amortizar en la vida.
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Para Miguel Ángel Diaz, es difícil tener una continuidad inmediata al iniciar de cero un proyecto de exportación de vinos. /LBA

P: Pero mucha gente opina que es difícil vender su producto en su propia tierra, tanto en Alicante como en otras zonas de España.
M.Á.D.: Esto se debe al síndrome de las tres erres: Ribera del Duero, Rioja y Rueda.
J.N.: El único sitio donde han conseguido hacer algo para potenciar sus vinos ha sido en Valencia, pero esto es relativo porque es la tercera ciudad de España. Tiene mucha restauración y mucho poder adquisitivo. No tiene nada que ver con los turistas que vienen a Alicante. Vender vino en Benidorm es una locura.
M.Á.D.: Y en Alicante, ni le cuento.
J.N.: El menú medio está entre los 8 y los 15 euros. Con ese precio cómo se va a vender un vino mediodecente.
M.Á.D.: El hostelero enfoca las catas al vino comercial y popular para el turista.  Por supuesto que hay otro tipo de establecimientos, pero hablamos de menús a partir de 35 euros. El problema es que son sitios puntuales donde todas las bodegas acuden. Entonces se pueden vender muchas botellas de Alicante, pero realmente hay que dividir entre el número de bodegas y ver cuál es la que mejor ha funcionado y porqué. Si ha sido por el precio, si ha sido porque han hecho una promoción o porque se lo han rebajado más al restaurador.
P: ¿Qué solución puede tener esta situación?
 J.N.: El problema de la provincia es que hasta hace unos 6 años no había muchas bodegas, ni mucho vino embotellado para hacer cosas a nivel comercial. La Denominación de Origen (DO) Alicante eran Bocopa, Salvador Poveda, Enrique Mendoza, y Primitivo Quiles. Entre ellos movían aproximadamente un 75% de los vinos de Alicante. El resto tenía bodegas muy pequeñitas y muy locales, como Gutiérrez de la Vega. Algo que hacía Mendoza cuando empezó, un vino de calidad a un precio medio, no muy elevado. Pero ahora han empezado proyectos nuevos como Bernabé Navarro o Carabibas, entre otros. Y es cierto que empieza a haber un consumo de vinos de Alicante. Pero creo que Alicante quiere correr demasiado y estas cosas llevan su proceso para convencer a la gente de que se tienen buenos vinos y empezar a trabajar en crear una marca y una oferta. La DO Alicante lleva muy poco tiempo haciendo promoción al consumidor final.

Lo ideal es trabajar los mercados emergentes, teniendo el soporte de los tradicionales.
P: ¿Por qué otras Denominaciones de Origen más jóvenes se han posicionado mejor que Alicante?
J.N.: En la provincia muchas bodegas venden más por sí mismas que por pertenecer a la DO. Han buscado otras formas de identificación como Grandes Pagos o su propia marca y venden por eso. Es el caso de Mendoza y Gutiérrez de la Vega. La diferencia, por ejemplo, con Jumilla es que allí ha habido gente muy potente, con mucho dinero que ha invertido en potenciar la marca DO. Ha creado mucha marca, como Juan Gil, pero también Carrión que aunque hace vino económico, lo tiene muy bien posicionado.
M.Á.D.: Y es un punto de referencia.
J.N: Son gente que han movido mucha más inversión, por lo que en Alicante es un tema que se tiene que ir haciendo poco a poco. Y sobre todo, lo que influye negativamente es que muchas bodegas están peleadas entre sí.
P: ¿Cuáles son las consecuencias de esas desavenencias? 
J.N.: La principal es la falta de masa crítica, es decir, que no quieren muchas bodegas para hacer cosas. Por ejemplo, en Rioja o en Ribera del Duero, cualquier relación que quieran hacer, la pueden llevar a cabo y desarrollarla.
M.Á.D.: En esas regiones, por pocos bodegueros que se apunten, aun siendo solo el 20%, ya son 20 bodegas. Aquí, ese mismo porcentaje son tres.
J.N.: En Alicante se han movido el calzado, los juguetes y la alimentación porque es lo que siempre ha salido fuera y lo que se ha vendido bien. Sin embargo, el vino como producto de calidad está empezando, y aunque lo está haciendo bien, requiere tiempo para limar asperezas.
P: Y ahora que han empezado ¿cuál sería el camino a seguir?
J.N.: Cada uno tiene que marcar su forma de trabajar. El tema del mercado nacional está muy parado, entonces toca exportación. Además, los bodegueros deben tener en cuenta el tema del enoturismo por el cual deben apostar. La venta directa al consumidor final es una de las grandes claves para la gente que quiera tener un margen de beneficio importante y seguir adelante. Máxime cuando la provincia es una fuente muy potente de turistas. Pero casi nadie conoce Alicante como zona de vinos. Se creó la ruta del vino, pero aún poca gente conoce la Ruta del Vino de Alicante.
M.Á.D.: Más que una participación de todas las bodegas y de un tipo de puertas abiertas, para que todo el mundo realmente conozca lo que hay en Alicante, todo pasa por auditorias o un coste fijo por lo que muchas bodegas deciden no participar.
J.N.: Es necesario un cambio de mentalidad, pero esto hay que hacerlo poco a poco. Nosotros hicimos el primer congreso de enoturismo en la Escuela de Catas y nos dimos cuenta de que era una oportunidad. Pero era tan incipiente que dar consejos a la gente era complicadísimo. Intentamos montar una guía de enoturismo, pero cada bodega es un mundo. El problema era que había que dedicarle mucho tiempo y no tenía retorno de inversión. Nadie pagaba por eso.

A pesar de que Alicante es una fuente muy potente de turistas, casi nadie la conoce como zona de vinos.
P: Pero hay algunas bodegas, donde destaca el tema de enoturismo. Por ejemplo, Heretat de Cesilia en Novelda.
J.N.: Tiene la ventaja de estar situada a solo 20 minutos de Alicante lo que permite que el turismo de cruceros pueda visitarla.
M.Á.D.: Es un requisito de los turoperadores ya que como máximo tiene que estar a 30 minutos por carretera. Los buques que atracan en Alicante tienen el tiempo tan medido que no pueden permitirse el lujo de ofrecer visitas con una hora de desplazamiento y otra de vuelta. Algunas bodegas que están en Villena y se dedican al enoturismo como Francisco Gómez, tiene un hándicap importante ahí. Realmente la primera que empezó a hacer cosas fue Bocopa montando la tienda con una persona de continuo y organizando visitas a la bodega. Y Heretat de Cesilia es un poco el paradigma de lo que debería ser.
J.N.: Pero sin ser Heretat, hay muchas cosas que se pueden hacer para buscar lo auténtico y hacer cosas interesantes. El enoturismo supone un esfuerzo porque hay que estar el fin de semana en la bodega, tener gente que esté allí, y que hable idiomas.
M.Á.D.: Necesita dinero.
P: ¿Por qué siendo Alicante tan turística no se puede colocar el vino en la provincia?
J.N.: Por un lado están los precios. Y en aquellos vinos que tienen precios competitivos, falta una restauración que acompañe y soporte ese tipo de vinos.
M.Á.D.: También falta que lo puedan presentar como es debido.
P: ¿De qué manera se puede casar estos dos mundos?
J.N.: En este tema no se puede ir corriendo. La DO lo ha intentado con el tema del winecanting pero solo se ha aplicado a un tipo de establecimiento muy determinado. El problema es que estamos en un mercado muy competitivo donde encuentras riojas a 2 euros y encima la gente no demanda vinos de Alicante.  Tal vez sea porque no sabe que existen pero ahí entramos en un tema de comunicación.
M.Á.D.: Haría falta tener un profesional en el punto de venta que hablase de estos vinos, de sus cualidades diferenciadoras como que están elaborados con variedades que no se pueden tener en Rioja, y propusiera ofertas. Alguna vez hemos ido a algún restaurante en Alicante y al pedir que nos recomendasen un vino se ha ido a un Viña Pomal. Nada de Alicante. No se apuesta por lo que hay aquí porque, está claro que, si Rioja llega hasta aquí, es porque un comercial ha ido a ese restaurante a venderlo.
J.N.: Las bodegas alicantinas a nivel comercial no se han movido. Es como el pescado que se muerde la cola, porque no hay demanda, la gente no lo hace porque no los conoce y  tampoco el restaurador hace un esfuerzo por introducir este tipo de vinos. Todo es cuestión de tiempo, de recursos económicos, de invertir en publicidad y darse a conocer. Los bodegueros que se han relacionado con la restauración y se esfuerzan un poco como Mendoza o Vins del Comtat consiguen cosas. Pero muchas bodegas se cierran en sí mismas y esperan que vayan a ellas. Faltan estrategias comerciales interesantes.
Comment of / Comentario de Wines Inform Assessors:


I think it isan excellent reflection from the important experience of both. As always, common sense should direct the actions of any company, and those that do not publish their points of sale - better with maps - do not respond to their clients -special attention to complaints-, ....
Special attention to the importance of continued relationships in the trade. They are important for both parties, importer and exporter. This continuity defines the importers that are worthwhile and this continuity must be fed by the producers promoting their points of sale

Wines Inform Assessors
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Me ha parecido una excelente reflexión desde la importante experiencia de ambos. Como siempre el sentido común debiera dirigir las acciones de cualquier empresa y faltan a ese sentido las que no publican sus puntos de venta -mejor con mapas-, no responden a sus clientes -especial atención a las quejas- ,….
Especial atención a la importancia de las relaciones continuadas en el comercio. Son importantes para ambas partes, importador y exportador. Esta continuidad define a los importadores que valen la pena y esta continuidad debe ser alimentada por los productores promocionando a sus puntos de venta

Wines Inform Assessors
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Orígen información: La Bodega Alicantina

miércoles, 18 de julio de 2018

Un documental de la televisión pública en Alemania denuncia la explotación a los inmigrantes en la agricultura española ... Comment of / Comentario de Wines Inform Assessors

Un documental de la televisión pública en Alemania denuncia la explotación a los inmigrantes en la agricultura española
El documental retrata las condiciones de los temporeros sin papeles y critica que las subvenciones europeas a la agricultura no vayan ligadas a mayores controles laborales
Una de las empresas españolas desmiente las acusaciones y anuncia acciones legales contra la cadena televisiva y el sindicato SAT
Fotograma del documental La sucia cosecha de Europa. El sufrimiento tras el negocio de frutas y verduras 

Carmela Negrete   - Berlín 
 
Un documental de la cadena pública de televisión alemana Das Erste (el primer canal de la ARD) con el título La sucia cosecha de Europa. El sufrimiento tras el negocio de frutas y verduras ha generado una polémica en Alemania en torno a las frutas y verduras procedentes de España e Italia que se venden en los supermercados alemanes. Alemania es uno de los principales mercados de los productos agrícolas andaluces y el equipo de televisión se desplazó a Almería para retratar la situación de los inmigrantes sin papeles que trabajan en los invernaderos de la zona.
"Nuestra búsqueda nos conduce a chabolas hechas con chatarra. Es increíble que esto sea Europa. Aquí viven los más pobres de los pobres, personas que para nosotros”. Su intención es responder a la pregunta: “¿de dónde vienen nuestra fruta y verdura?”.

Mientras muestran imágenes de un poblado chabolista construido con plásticos desechados por los invernaderos, el narrador asegura que  "miles de inmigrantes viven aquí. Las chabolas no tienen agua ni luz y aquí viven también madres con menores". Se escucha llorar un bebé dentro de una de las barracas. Según datos del Sindicato Andaluz de los Trabajadores aportados al reportaje, serían unas 4,000 personas las que viven en estas condiciones en Almería.

Preguntados en el vídeo a la salida de un supermercado, varios clientes alemanes que han comprado verduras responden que “España está bien, es un país europeo”. Los productos españoles son especialmente baratos en los supermercados alemanes, explican los periodistas. Según su investigación, España exportó a Alemania en 2017 verduras y frutas por un valor de 3.800 millones de euros.
Activistas berlineses apoyan a los inmigrantes
En el vídeo aparece la asociación Interbrigadas de Berlín, que se manifestaba en Almería frente a la empresa Eurosol. Un activista denuncia en el vídeo que la empresa no cumple  la ley, ya que algunos trabajadores no tienen contratos y otros son coaccionados. Eldiario.es se puso en contacto con la empresa, pero no ha recibido respuesta.
Unas 120 personas forman parte de la asociación berlinesa y su trabajo es voluntario y no remunerado. “Dos veces al año vamos a Almería a apoyar el trabajo del sindicato SAT”, explica a eldiario.es un portavoz de la asociación. “Queremos mejorar las condiciones laborales de los temporeros que producen nuestra verdura y reforzar el trabajo del SAT”.
Los activistas trabaron amistad con muchos temporeros y aseguran que se alegran de que a través de la agricultura éstos  tengan un trabajo, “pero las condiciones son muy precarias en muchas empresas, en casi la mitad no se cumple el convenio”. Interbrigadas asegura que todas las empresas no actúan de la misma forma, pero que ellos han sido testigos de que existen muchos casos de incumplimiento de la ley. 
En el reportaje se asegura que de los 47 euros al día que recoge el convenio del campo, los temporeros inmigrantes con papeles tan solo reciben unos 35 y los sin papeles poco más de la mitad, unos 25 euros. Los periodistas alemanes se asombran de que no se paguen las horas extra o de que los jefes se nieguen a realizar contratos indefinidos. Y la ropa de seguridad es  inexistente en numerosos casos.
Una de las empresas niega las acusaciones
Trabajar sin ropa protectora mientras se fumiga es algo que un trabajador de la empresa Bio-Sabor supuestamente se vio obligado a hacer durante su trabajo, asegura el documental. La consecuencia de dicha negligencia fue una lesión ocular. El temporero marroquí cuenta todo esto al equipo televisivo mientras van con él a la consulta del médico y pasean por la ciudad. En el vídeo aparece a continuación imágenes de un trabajador fumigando en el exterior de las instalaciones de un invernadero sin ropa de protección.
Por último muestran unos vídeos que los trabajadores grabaron  con el móvil en el interior de un invernadero de una empresa que no se especifica. Sin mascarilla o ropa de protección, una nube tóxica envuelve a los trabajadores mientras rocían los pesticidas. Los periodistas aseguran que “no pocos trabajadores enferman por este motivo”.
eldiario.es se puso en contacto con la empresa mencionada en el documental, Bio-Sol. Su presidente, Francisco Belmonte, remitió una carta al periódico explicando que se sienten “perplejos e indignados con las afirmaciones que se recogen en el documental”. Asegura que el trabajador sigue empleado en su finca y que les parece “injusto e irresponsable decir que en BioSabor no se respeten los derechos de los trabajadores”.
Asimismo recuerda que la empresa emplea a 700 personas entre el campo y el almacén. BioSabor se dedica a la producción orgánica y las imágenes del operario fumigando son una “práctica totalmente prohibida e incompatible”, por lo que observa “mala intención” en la elección de dichos planos  después de nombrar a su empresa. BioSabor ha decidido “reclamar tanto a los responsables de la cadena alemana como al responsable del sindicato José García los perjuicios ocasionados por las falsedades”.
Precios a la baja
El reportaje muestra también las condiciones bajo las cuales las empresas se ven obligadas a vender sus productos. Un agricultor que planta calabacines llamado David Sánchez Olivera explica al público alemán que la imposición de los precios le ha llevado casi a la ruina.
Frente a la cámara muestra unas facturas en las que puede leerse que ha llegado a tener que vender su producto por tres  céntimos el kilo y explica que para poder sobrevivir debería venderlos como mínimo a 60 céntimos. Por 1.600 kilos llegó a cobrar 48 euros. “Y a eso hay que descontarle el 12% de comisión”, dice indignado. “Luego lo ves en el supermercado por dos euros y sientes que te están robando”. Un dumping de precios brutal, dice la narración.
A continuación entrevistan al entonces subdelegado del  Gobierno en Almería, Andrés García Lorca, que asegura que si le presentasen casos de denuncias en empresas concretas, ya se habrían solucionado. “Es una minoría”, dice. “En España hay explotadores igual que en el resto de Europa”. Pregunta a los reporteros si no es “propaganda” lo que se hace al hablar solamente de los inmigrantes sin papeles en Almería y afirma que hay  “controles a un muy alto nivel”. Los periodistas no se quedan contentos con la  respuesta: “¿Controles a muy alto nivel? Según datos oficiales, hay 20 controladores para 17.000 empresas”, responden.
La situación en Italia es peor por la mafia
¿Es España una excepción? Los reporteros aseguran que no y viajan a Calabria y Sicilia. Italia vende más de 2.000 millones de euros en verdura y fruta a Alemania al año, explican. Aquí también van a un poblado de chabolas, pero mucho mayor que los que se han visto en Almería. Allí viven unas 2.500 personas.
Trabajan en el campo, aseguran los reporteros, aunque solamente consiguen hablar con el representante del sindicato y con un joven que tiene una hernia producida por cargar cajas de naranjas. Los temporeros sin papeles aquí reciben de 0,5 a un  euro por caja de naranjas o mandarinas recogidas. Unos 25 euros al día en el caso de los trabajadores más fuertes. Según el convenio italiano, deberían cobrar 50 euros.
También muestran el trabajo de la policía tratando de controlar a las mafias que ejercen tráfico de personas con trabajadores sin papeles. “En Italia los inmigrantes están aún peor que en España”, concluyen los periodistas. Ello se debe a las bandas organizadas que hay alrededor del negocio. Hablan con la fiscal antimafia italiana Marisa Manzini, que explica que el origen de la 'N drangheta  está en la agricultura donde extorsionan a los empresarios. Asegura que la mafia ocupa terrenos y obliga a sus dueños a venderlos por precios ridículos.
Crítica a las subvenciones europeas
Uno de los puntos centrales del documental es  la crítica a que las subvenciones europeas que reciben los agricultores no estén  acompañadas por controles estrictos que impidan la explotación laboral. A continuación buscan en la base de datos pública de la Unión las empresas que han mencionado en Almería y comprueban que recibieron ayudas para la agricultura a pesar de, supuestamente, no haber mantenido los estándares ni las leyes laborales.
Preguntan a Martin Häusling eurodiputado de los verdes alemanes sobre la posición de la UE.  Asegura que se trata de una forma de “esclavitud moderna”, para añadir  que “ya no vamos a África a explotar a las personas, sino que explotamos a los africanos directamente aquí”.  Una portavoz de la ONG Intermon Oxfam en Alemania responsabiliza a los grandes supermercados alemanes, a quienes exige una nueva política de precios para que los estándares laborales puedan ser implementados en el sur de Europa sin necesidad de recurrir a la explotación.
El documental llegó al informativo de la primera cadena pública, y el más visto del país con el titular  Subvenciones agrarias: millones de la Unión Europea para explotadores. El documental fue comentado en varios medios, entre ellos el periódico de mayor difusión, el Bild.

Comment of / Comentario de Wines Inform Assessors:


A new complaint of malfunction of companies in the Spanish food sector. Faced with these criticisms, the capacity to analyze and correct the denounced facts on the part of the producers and those responsible for the administration is lacking.
An agile and positive response would raise the level of quality of the offer, of the companies and of the self-esteem of the sector and of the country as a whole
Wines Inform Assessors
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Un nueva denuncia de mal funcionamiento de empresas en el sector alimentario español. Frente a estas críticas se nota a faltar la capacidad de analizar y corregir los hechos denunciados por parte de los productores y responsables de la administración.
Una respuesta ágil y positiva elevaría el nivel de calidad de la oferta, de las empresas y de la autoestima del sector y del conjunto del país
Wines Inform Assessors
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Origen información: Eldiario.es 

miércoles, 11 de julio de 2018

¿Dónde hay margen de mejora para la marca blanca? ... Comment of / Comentario de Wines Inform Assessors

¿Dónde hay margen de mejora para la marca blanca?
Patatas de Mercadona
 El Gurupo  ... El Gurupo es un grupo de debate independiente integrado por destacados profesionales del sector del gran consumo como José Ignacio Caballero, Juan López de Sagredo, Antonio Janeiro, Andreu Galindo, Jesús Pérez, Emilio Folqué, Luis Martínez, Francesc  Susín, Gotzon Elizburu y Paco Borrás, coordinado por el escritor especializado y experto en retail Antonio Agustín.

La marca blanca sigue teniendo mucha fuerza en los supermercados españoles y parece que aún tiene margen de crecimiento. Lejos quedan aquellos años en los que muchos expertos indicaban que la MDD había tocado techo. Ahora mismo, según datos de IRI, la marca de distribuidor tiene una cuota de mercado del 42,6% tras tener un +0,5% en el último año. ¿Dónde tiene margen de mejora?
José Ignacio Caballero, consejero independiente y experto en gran consumo, afirma que la MDD todavía puede crecer en España "a través de categorías donde su penetración actual es aún baja, como en alimentación infantil, refrescos, alcohol...", igual que "si se desarrollara de forma robusta un concepto de MDD específico para los productos frescos". "Y ojo al canal online, sobre todo en alguno de los jugadores nuevos que entrarán con fuerza en un plazo corto de tiempo. Todo un reto para los fabricantes, con decisiones importantes a tomar respecto a las inversiones en sus marcas y en los medios apropiados", comenta.
"Ojo al canal online, sobre todo en alguno de los jugadores nuevos que entrarán con fuerza en un plazo corto de tiempo"
Juan López de Sagredo, director comercial de Campofrío, tira de didáctica para dar su visión sobre la marca blanca: "La marca del distribuidor puede ser igual que su enseña o marcas diferentes a su enseña. En el primer caso, como Carrefour, Dia o Eroski (entre otros), el valor de la marca y sus atributos serán los mismos que los que tenga su enseña. Una 'crisis de imagen' de los productos afectará a la enseña y al revés. En el caso de que la marca sea diferente a la de su enseña, como Hacendado, Alipende o Real Valle, hay que construir el valor y sus atributos por separado. La razón de ser de ambas es obvia: tratar de fidelizar al shopper a sus tiendas ya que 'solo' puede encontrarlas allí. Los fabricantes tenemos la obligación de entender bien al shopper y saber por qué elige la MDD para poder darle una alternativa de marca de fabricante mejor. La MDD no deja de ser otra marca competidora, pero que juega con la ventaja de la referenciación en tienda. Lo más difícil, tanto para la distribución como para la fabricación, es tener estrategias de marca únicas, diferenciadoras y deseadas por el shopper".
"La MDD no deja de ser otra marca competidora, pero que juega con la ventaja de la referenciación en tienda"
"Yo creo que efectivamente los fabricantes deben tratar de entender al shopper, pero también deberían intentar entender al retailer", dice Jesús Pérez Canal, consejero en Martin Martin y en Iberconsa. "En este sentido, nunca me he explicado la diferencia entre la gran cantidad de recursos y talento que hemos invertido los distribuidores en aprender a ser 'fabricantes sin fábricas' y el poco interés de los fabricantes en intentar aprender a ser 'tenderos sin tiendas'", añade.
"Siguiendo el comentario de Jesús, si intento analizar el sector del fresco desde el punto de vista de fabricante, solo puedo darle la razón total", responde Paco Borrás, ex subdirector general de Anecoop. "Eso sí, hay un factor que complica el intento de acoplarse a esta mentalidad que me parece muy correcta de 'Tenderos sin tienda'. Este factor es el tamaño medio de las empresas que operan en frescos, que son de media muy pequeña. Estamos hablando de más de 1.500 empresas operando en frutas y hortalizas frescas, que de forma más o menos directa operan con la distribución organizada española y la mayoría al mismo tiempo operando en exportación. Todo ello sin olvidar que aún en casos en que las empresas hortofrutícolas han conseguido posicionar sus marcas y productos, por diferentes razones han acabado mucha veces cediendo su experiencia en el posicionamiento los mismos a la MDD correspondiente, ante el riesgo de perder posiciones en los lineales".
Concluye señalando que "en la mayoría de los casos estas situaciones se producen por la gran diferencia de capacidad negociadora que se da entre las partes". "Evidentemente, el problema lo tiene la producción, que tiene que encontrar fórmulas de integración para poder relacionarse de forma más nivelada con la distribución", sugiere.
"La máxima expresión de la MDD de un distribuidor es el producto fresco"
Vuelve Pérez Canal: "Hace ya tiempo vengo diciendo que la máxima expresión de la MDD de un distribuidor es el producto fresco, por dos razones: por la relación de complicidad en la definición de los acuerdos que yo he tenido el privilegio de bendecir y porque el shopper identifica sin duda el producto con la enseña del establecimiento sin necesidad de poner una pegatina con marca en la pera o en la merluza. Para lo bueno y para lo malo".
"Cuanto más tarden los fabricantes marquistas en asumir que las MDD son marcas tan importantes como las suyas, más tardarán en competir adecuadamente"
Cierra el debate Gotzon Elizburu, exdirector de Compras de Eroski: "Otra vez con la MDD, por si alguno no se ha enterado: Marca Del Detallista. O sea, Apple en sus tiendas, o Zara, o Nike, o Eroski, o Dia, o El Corte Inglés, o Amazon... Es decir, la marca que está en contacto con el consumidor con toda la fuerza que ello tiene. ¿Importa que casi ninguno de ellos tenga fábricas propias? ¿Le genera ello algún problema a alguna marca fabricante? Cuanto más tarden los fabricantes marquistas en asumir que son marcas tan importantes como las suyas, más tardarán en competir adecuadamente. Y en muchos casos ya será tarde; porque la competencia no está ya solo en el ahorro para el consumidor en lo básico, sino también en la competitividad".



Comment of / Comentario de Wines Inform Assessors:
Absolute disagreement with the vision of the professionals who defend the white label - perhaps for that reason I do not buy at Eroski now, nor consume Campofrio, nor do I usually buy at the Cooperativa de Gussona-.
As a consumer, exproducer and food consultant, I defend the manufacturer's priority in advertising.
This does not mean that, as in the books sector, the selection of authors that a publisher does creates a brand image and the final buyer is guided by that selection to discover new products because of the trust he has given to the distributor /point of sale - so many times betrayed-

Wines Inform Assessors
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Absoluto desacuerdo con la visión de los profesionales que defienden la marca blanca -quizás por ello no compro en Eroski actualmente, ni consumo Campofrio, ni suelo comprar en la Cooperativa de Gussona-.
Como consumidor, exproductor y asesor alimentario defiendo la prioridad del fabricante en la publicidad.
Esto no quita que, como en el sector de los libros, la selección de autores que realiza una editorial crea una imagen de marca y el comprador final se guia por esa selección para descubrir nuevos productos por la confianza que haya dado al distribuidor/punto de venta -tantas veces traicionada-

Wines Inform Assessors
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Orígen información: FoodRetail

martes, 3 de julio de 2018

China, a por el aceite: suma ya tantos olivos como la provincia de Jaén .... Comment of / Comentario de Wines Inform Assessors


China, a por el aceite: suma ya tantos olivos como la provincia de Jaén
El Gobierno impulsa la producción por el fuerte crecimiento del consumo


Javier Romera
China quiere convertirse en uno de los grandes productores de aceite de oliva a nivel mundial. El gigante asiático se ha lanzado en masa a la plantación de olivos y suma ya 59 millones en el valle del río Bailong, lo que ha provocado que empiecen a saltar las primeras alarmas en el sector.
El proyecto chino, según destacan desde el gigante español Deoleo, propietario de marcas como Koipe, Carbonell o Bertolli, "igualará la superficie olivarera de Jaén, provincia española que por sí sola aporta un 20% de la producción mundial". Actualmente, España exporta 30.000 toneladas de aceite a China, lo que supone el 80% del total de lo que el país compra en el exterior. Es una cifra que representa el triple que Italia, que vende a China el 13% del aceite que importa.
En el gigante asiático las primeras plantaciones se remontan a los años 60 del pasado siglo, aunque con escaso éxito. Hacia 1979 se establecieron algunos cultivos en la comarca de Wudu, pero fueron arrasados por el frío y no ha sido así hasta los últimos años, cuando tras la adopción de patrones alimenticios occidentales y la irrupción del aceite de oliva en la cocina el consumo ha ido en aumento, así como las importaciones del producto.
Actualmente, el consumo de aceite en China llega solo a 60.000 toneladas, con lo que su producción apenas abastece el 12% de la demanda total y el Gobierno está financiando proyectos para impulsar el cultivo, posibilitando así fijar además la población en el medio rural. El objetivo es alcanzar en cinco años una producción de 22.000 toneladas, pero las previsiones apuntan a que el consumo seguir al alza. De hecho, se espera que suba más de 16% hasta 2022 y supera las 70.000 toneladas.
Según los datos de la revista especializada Olimerca, el país cuenta ya con 35 almazaras, la mayoría de ellas de pequeño tamaño, situadas en las provincias de Gansu, Sichuan, Chongquing, Yunnan y Zheijang y el sector oleícola da empleo ya a más de 3.000 familias.
En Deoleo mantienen que "a la vista del incremento progresivo de la producción mundial de aceite de oliva, sobre todo en los países hasta ahora principalmente importadores -como es el caso chino- los países productores tradicionales podrían ver peligrar su hegemonía". Y es que todo indica que ante la expansión del consumo se amplíe también la globalización de la producción.
España se mantiene como primera potencia mundial en producción de aceite de oliva y de aceituna de mesa, ya que cuenta con la mayor superficie de olivar del mundo
España se mantiene como primera potencia mundial en producción de aceite de oliva y de aceituna de mesa, ya que cuenta con la mayor superficie de olivar del mundo. Son en total 2,58 millones de hectáreas, de las que 76.947 están destinados a la producción de aceituna de mesa. El 60% de los olivos españoles se encuentran en la zona de Andalucía y, de forma muy especial en Jaén. A España le siguen en el ranking de principales productores, con gran diferencia en cuanto a hectáreas y volumen de producción, Italia, Grecia y Túnez, es decir, países de la cuenca mediterránea. Y a mayor distancia aún Portugal, Chipre, Eslovenia, Líbano, Siria o Turquía.
En total, el 98% de los 1.000 millones de olivos que existen en la actualidad en todo el mundo, repartidos en 10 millones de hectáreas, se cultivan en el área mediterránea. En el otro extremo del mundo, en Australia, hay actualmente 10 millones de olivos en unas 30.000 hectáreas.
En el sector advierten que más allá del incremento de la producción en otros países, como pueda ser por ejemplo el caso de China, el principal riesgo para España como primer país productor y exportador, viene, sin embargo, ante la deriva proteccionista que están tomando algunos de los nuevos países productores, como ocurre en Estados Unidos, donde la industria está presionando ya al Gobierno de Donald Trump para que se fije un arancel similar al establecido a la aceituna de mesa española. 
Ya el año 2010 el Olive Center de la Universidad de California, promovido por una serie de productores locales, publicó un informe en el que afirmaba que el 69% de los aceites de oliva importados en Estados Unidos no cumplían con los estándares internacionales de calidad. Es una conclusión que se desprendía, supuestamente, de distintos análisis sensoriales realizados a varias muestras de marcas italianas, en contraposición, sobre todo, a dos marcas californianas cuyos resultados sí fueron satisfactorios.
Hay que tener en cuenta que Estados Unidos es el segundo importador mundial por detrás de Italia. De acuerdo con las últimas cifras disponibles, importa el 99% del aceite que consume. A partir de 1999 comenzó a apostar de forma más determinante por la producción al implantar el olivar intensivo, con variedades españolas y griegas fundamentalmente, en detrimento de las italianas. Entre 2005 y 2009 se plantaron 7.500 hectáreas nuevas en la zona de California, principalmente y ahora hay en marcha también más planes en el mismo sentido.
El hecho es que, desde la publicación del informe de la Universidad de California sobre el aceite de oliva importado, aquellos operadores con intereses contrarios a los del aceite extranjero empezaron una auténtica cruzada para sembrar dudas y confusión en la mente de los consumidores estadounidenses. Los ataques provenían de los medios, de las asociaciones de consumidores, de abogados, legisladores, bloggers y lobistas. California Olive Ranch, el principal productor norteamericano, responsable del 65% de la producción en EEUU, impulsó incluso la creación en 2014 del Olive Oil Comission for California (OOCC), un equivalente al COI, el Comité Oleícola Internacional, de ámbito local, que ha acabado aprobando una normativa de calidad propia que establecía estándares químicos más restrictivos.
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The positive part, for producers in other countries, of the increase in plantations in China is that the population gets used to using olive oil.
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La parte positiva, para los productores de otros países, del aumento de plantaciones en China es que la población se acostumbre a usar aceite de oliva.
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Origen información: ElEconomista.es

martes, 19 de junio de 2018

El día que a Estrella Galicia le aconsejaron abandonar su origen ... Comment of / Comentario de Wines Inform Assessors


El día que a Estrella Galicia le aconsejaron abandonar su origen


Cervecería Estrella Galicia en A Coruña

Yago Gantes

La cerveza ya no entiende de fronteras. Antes lo habitual era estar adscrito a la cerveza de tu propia comunidad o barrio. Sin embargo, desde hace varias décadas diferentes marcas regionales han colonizado todo el territorio nacional. Es el caso de Estrella Galicia que en esta expansión territorial una consultora les aconsejó quitar el nombre de Galicia de su marca. "Lógicamente esos consultores no trabajaron más con nosotros", explica Frenando Iglesias, responsable de Cultura de Cerveza de Hijos de Rivera.
Ignacio Rivera, consejero delegado de la compañía, cuenta habitualmente este hecho importante de la historia de la marca. Corrían los años noventa y la cervecera coruñesa Hijos de Rivera estaba preparando una estrategia de implantación para toda España. Fue el momento en que una consultora, cuyo nombre no revela Frenando Iglesias, les recomendó sacar la palabra Galicia de su marca. El resultado no solo fue que esta consultora dejó de colaborar con la compañía sino que Hijos de Rivera hizo todo lo contrario, apostar al máximo por Galicia: "Forma parte de entender nuestra empresa y nuestro producto", explica el responsable de Cultura.
La conexión entre esta marca de cerveza y su región de origen es muy fuerte. En los colegios de A Coruña y resto de Galicia, por ejemplo, siempre se cuenta como hito histórico que en 1906 además de la Real Academia Galega y el Real Club Deportivo, veía la luz Estrella Galicia. Fernando Iglesias cuenta que aunque ahora venden más fuera de Galicia -"un hecho antes impensable", dice – el origen ha sido esencial en el éxito de esta cerveza. 
Hijos de Rivera siguen fabricando su cerveza desde A Coruña porque consideran el agua de esta ciudad un ingrediente clave para el resultado final. Además, entienden que la fama de esta comunidad española respecto a la calidad de sus productos gastronómicos es una importante carta de presentación. Y tienen a su cliente gallego como un gran privilegio que tienden a cuidar y a mimar. "Tenemos un plan específico para Galicia porque tenemos auténticos fans de la marca", dice.
Un ejemplo de esta simbiosis entre la marca y los gallegos es la cervecería Estrella Galicia de A Coruña. Un establecimiento ubicado en la fábrica original de la cervecera y que al año vende una media de 600.000 litros de cerveza, "lo que le convierte entre las cervecerías de mayor rotación de toda Europa", explica el responsable de Cultura. Los asiduos a este local disfrutan de una cerveza "de bodega, sin pasteurizar y recién hecha". Este germen gallego tampoco lo olvidan en sus últimos lanzamientos como la nueva  cerveza elaborada con percebes y algas.
El siguiente paso de Hijos de Rivera es seguir creciendo a nivel nacional pensando más en el producto de calidad que en el marketing. Aunque son los cuartos productores de cerveza de España, no se toman a Mahou o Damm como competidores porque "están muy lejos". Actualmente están trabajando por crecer en el en sur de América Latina y piensan abrir una fábrica de Estrella Galicia en Brasil.


Comment of / Comentario de Wines Inform Assessors:


Estrella Galicia is an example of joining good work with having a strong identity. Their beer dispensers in Sargadelos ceramic have already become a brand image that attracts when we pass a bar or the breweries where they offer unpasteurized beer
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Estrella Galicia es ejemplo de unir el buen hacer con tener una identidad fuerte. Sus expendedores en cerámica de Sargadelos ya se han convertido en una imagen de marca que atrae cuando pasamos ante un bar o bien las cervecerías en que ofrecen cerveza no pasteurizada
Wines Inform Assessors
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Orígen información: El Economista

martes, 12 de junio de 2018

Cava: Conversem amb Xavier Gramona sobre el sector .. Comentario de / Comment of / Comentari de Wines Inform Assessors


Xavier Gramona: «m'agradaria que el sector entengués que amb Corpinnat, tot el cava en sortirà guanyant»
Conversem amb Xavier Gramona sobre el sector
La llarga criança, la biodinàmica, el xarel·lo o Corpinnat son alguns dels temes d'actualitat que tractem

Xavier Gramona i Jaume Gramona - Foto: Gramona

Sergi Cortés


Gramona es defineix com "Artesans del Temps"... és el principal relat de la marca? Parlar de "temps" us diferencia de la majoria de caves del mercat?
El relat és ben ampli. Història, tradició, biodinàmica i tornada a la terra, innovació... Però creiem sincerament que hem fet una aportació molt concreta quant al temps. Fa entre 20 i 25 anys, quan el Mestres de l'època va fallir, ens vam quedar sols en el que en dèiem la llarga criança. La major part de la premsa a Madrid i a Londres ens deia que perdíem el temps intentant les llargues criances que per diverses circumstàncies fèiem ja des dels anys 50. Vàrem estar a punt de frenar. Ampolles tancades amb tap de suro, molt esforç i ens ho reconeixien uns pocs. Només alguna casa com Recaredo venia alguna molt petita quantitat d'ampolles de més de 5 anys. No hi havien al mercat ni dos terços del gran reserva que hi ha avui en dia.
 Van ser els nois de la primera fornada de sommeliers catalana i espanyola, que a mitjans dels 90 van començar a estar "curtits" per la nova i revolucionaria restauració catalana i basca, que ens van animar a no tirar la tovallola.
 Ells obrien, per primer cop al nostre país, grans ampolles dels millors Champagnes, ampolles de més de 10 anys de criança, les comparaven amb les nostres i ens deien; no ho deixeu de cap manera.
 El canvi en el sector va venir, primer, amb dos tastos que vam convocar l'any 2008 a Sant Sadurní i a Madrid: per primer cop, més de 150 periodistes i sommeliers feien una vertical de caves d'entre 6 i 20 anys.
 Vam incorporar al nostre discurs, per primer cop al sector, explicacions científiques sobre l'autòlisi dels llevats que explicaven perquè aquí també podíem gaudir de la més gran complexitat, equilibri i elegància. Però aquí la gent era molt cauta i en els titulars no ens comparaven encara amb els grans escumosos del món.

 Això ho van fer poc més tard la premsa estrangera cap al 2009/10. Un parell de periodistes del NYT i WSJ van provar el III Lustros que portava anys al mercat i no baixava dels 10 anys entre criança biològica i oxidativa, i els hi va semblar que havien descobert el cava de nou. Ens comparaven amb grans Champagnes. Vam enviar anyades de 12 anys i més a vàries guies i tastadors. L'èxit va ser espectacular. En aquella època el nostre cava de més llarga criança era el Celler Batlle, que sortia amb 10 anys.
 De seguida van començar a sortir ampolles de llarga criança a tot un seguit de cellers. Avui ja és un fet. Un corrent. Un canvi de paradigma.

I la sostenibilitat, l'ecologia o la biodinàmica? també són "territoris de marca"? Quin paper juguen a Gramona?
 No hi ha territoris de marca. La història ens va portar a tenir un paper rellevant en la creença del xarel·lo i de les llargues criances. El III Lustros va ser el primer cava de l'època moderna -a mitjans del XX es feia més- que tenia tant de xarel·lo (80%). L'any 97 vam incorporar en el nostre discurs de llargues criances la capacitat antioxidant del xarel·lo, quan ningú en parlava encara per un cava.
 L'ecologia i la biodinàmica han estat passes naturals per respondre a un problema. Gramona s'hi va acostar per respondre al canvi climàtic que notàvem a principi de segle. Avui ja és part integrant del nostre ADN.
 Aquesta setmana sabem que som el primer celler de la Península Ibèrica que té la certificació Emas Wine, el més alt reconeixement de respecte i adaptació al medi ambient. Tampoc serà el nostre territori. Ho fem perquè ens "posen" els reptes. I, és clar, hi creiem.

La varietat xarel·lo és la vostra insígnia... explica'ns perquè
 Ve de lluny. El besavi Batlle, fill de pagès i cellerer humil, ja veia com els vins de xarel·lo eren els que millor viatjaven cap a la Champagne durant la fil·loxera del XIX. Ell va començar treballant per una casa de negociants francesa que hi enviava vi. Va aprendre a seleccionar-lo per fer-ne Xampany.
 Després, la 4a generació va veure com de bé s'aguantaven, en contra de la creença del sector, aquelles collites de xarel·los 100% que no s'havien pogut vendre per una Guerra Civil seguida d'una Mundial. Aquelles ampolles que el 1945 tenien més de 10 anys eren molt interessants. Així neix la idea del III Lustros el 1950. Després venen els estudis del xarel·lo a Dijon (1997) i a Washington (2006). I ja aprenem que té molts més antioxidants que un raïm corrent.

Però teniu també vins fets amb varietats "internacionals" com la Pinot Noir, la Chardonnay, la Sauvignon Blanc... ¿Què en penses sobre tot aquest debat?
 Com saps, a Corpinnat hem limitat la producció de varietats foranies a un 10%. La idea és posicionar clarament i defensar el caràcter del nostre territori en un món d'oferta de vins desmesurada. Pràcticament tot el vi escumós que es fa al món és amb Chardonnay i Pinot. Nosaltres tenim el nostre ADN.
 Però això no impedeix que cada casa té una història. En Jaume Gramona va ser el primer català i espanyol que es va graduar a Dijon fent especial èmfasi en vins espumosos. El vam enviar jove cap allà i el seu primer amor va ser francès. És normal que en tornar ens demanés que plantéssim alguna hectàrea de Pinot, Chardonnay, Sauvignon Blanc i poc més. Avui ho considerem com a part de la història i cultura familiar. L'anècdota que recorda un trànsit d'aquesta família, i que ens dóna, en petites quantitats, unes joies com els Argents.

La gamma Gramona Enoteca té escumosos amb més de 10 anys de criança i amb un preu que supera els 100 euros l'ampolla... ¿Quin mercat tenen? ¿Es venen a Catalunya?
 Està molt repartit. Però està clar que on més crida l'atenció pels seus preus és a mercats on els compradors no compren res per sota dels 100 €. Això passa a tot arreu, però sobretot a Àsia, on una ampolla nostra pot costar $400 tranquil·lament. Aquí, amb força esforç, la gent se'l beu per la seva qualitat única.
 Gramona ha format part activa de la creació de Corpinnat, juntament amb cinc cellers més... i sembla que hi ha posicions a favor i posicions contràries entre els cavistes... ¿Què els diries als que creuen que s'ha tancat massa amb els requisits? ¿I als que hi voldrien entrar però no poden?

 Per tal que els vins de la nostra zona arribin a ser considerats grans escumosos del món sense pal·liatius, el cop de timó que hem de donar sobre la nostra imatge ha de ser molt fort.
 D'aquest cop de timó ens en beneficiarem tots tard o d'hora. Encara que algú no sigui Corpinnat. Si és fora del territori, els animem a crear altres territoris amb igual exigència. Mentre no puguin per raons de reglament, que pensin que tot el cava, mentre siguem cava, en sortirà guanyant.
 I finalment dir que les nostres exigències es poden assolir per a tothom que tingui l'ambició de tenir un bon o un gran nom. Si es decideixen a invertir-hi, encara que sigui amb el temps, hi trobaran un retorn i companys de viatge molt trempats.

Perquè la gent ho entengui... Els Enoteca podrien ser els Corpinnat de Gramona, però en canvi tots els escumosos del celler ho hauran de ser...
 Corpinnat ha de ser el topònim d'un territori que la gent associï amb gran qualitat. No es tracta d'ampolles. Ha de ser la feina de tot un celler. És una filosofia de fer vi.
Corpinnat... El nom "fa la cosa"... i també ha rebut crítiques. ¿De qui és la idea del nom i quin és el teu punt de vista?
 El prestigi dels escumosos farà el nom. S'imagina el primer cop que algú d'aquí li van dir si volia un Bordeaux amb totes les lletres? "Nascut al Cor del Penedès" és un significat força genuí, és un nom per ser un topònim en el futur. Jo vaig tardar un any a acostumar-me perquè no el repetia sovint. El primer cop que vaig anar a presentar Gramona al carrer, fa molts anys, quasi em disculpava pel nom. Ara em sembla més que acceptable. La gent me l'ha fet estimar.
Com veus el futur de Corpinnat? Quin és el curt, el mitjà i el llarg termini per aquests "caves de prestigi"?
 No m'agrada fer previsions. Ara, a lluitar perquè el sector entengui que és la sortida cap amunt del cava. Aconseguir que el Consell zonifiqui i ens prengui d'exemple. Que on deia que no es podia, tal com hem demostrat, es pot.
 Que el cava genèric, per a tots aquells que volen treballar sobre segments més baixos de preu, per als que ho hagin de fer sense territori concret, segueixi sent el paraigua que sempre ha sigut. Per a ells l'escenari no canvia. Millora. Perquè ara el mercat sap que aquí es poden fer grans escumosos.
 I això tira de tot el sector cap amunt. A llarg i mitjà termini tot dependrà que el sector ho sàpiga llegir o no.

Algun projecte nou a Gramona que es pugui explicar?
 Aquesta setmana ens han concedit la certificació Emas Wine. La més rellevant del món pel que fa al respecte per al medi ambient en un celler i la primera que es concedeix a Espanya.
 Aquest any construïm un espai de preparats biodinàmics sota taulat, al mig de les vinyes i al costat de la nostra granja d'animals de més de 300 metres quadrats. Si tot va bé, començarem un petit hotel rural a Can Mota. I amb força més novetats... Però això ja és la història de la sisena generació que aquest any s'estrena...

Perfil personal:
Un celler català que t'agradi com a projecte...
 Can Ràfols.

Un escumós que no sigui teu...
 Un Brut de Brut de Recaredo.

I un vi tranquil...
 Un xarel·lo de Jané Ventura o de Mas Candi, i cada dia un de diferent...

Recomana'ns un restaurant de Catalunya...
 Tinc massa amors

El teu plat preferit?
 Canelons i carxofes amb calamarsets.

Quin llibre tens a la tauleta de nit ara mateix?
 Masses començats. Capitalismo Consciente, de Mackay.

L'última pel·lícula que has vist...
 He agafat 10 avions en 15 dies. Mmmm n'he vist 10? M'agraden els melodrames costumistes.



Comentario de / Comment of / Comentari de Wines Inform Assessors:


Un ejemplo de comunicación
Me ha gustado enormemente este artículo. Habla del futuro de un sector y de empresa y al mismo tiempo de la historia y las raíces humanas que la sustentan. La manera de hacer marca.
Saber valorar un producto exige este añadido de conocimiento de la empresa y sus valores. Si el producto es bueno, como es el caso, aún estará mejor porque nos hace parte de una historia personal,
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An example of communication
I liked this article tremendously. Talk about the future of a sector and a company and at the same time the history and human roots that support it. The way to make a mark.
Knowing how to value a product requires this addition of knowledge on the company and its values. If the product is good, as is the case, it will still be better because it is part of a personal story,
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Un exemple de comunicació
M'ha agradat enormement aquest article. Parla del futur de un sector i d'una empresa i alhora de la historia i les arrels humanes que la sustenten. La manera de fer marca.
Saber valorar un producte exigeix aquest afegit de coneixement de l'empresa i els seus valors. Si el producte és bó , com és el cas, encara estará més bó perquè ens fa part d'una història personal,
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Orígen informació: Nació Digital