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miércoles, 18 de julio de 2018

Un documental de la televisión pública en Alemania denuncia la explotación a los inmigrantes en la agricultura española ... Comment of / Comentario de Wines Inform Assessors

Un documental de la televisión pública en Alemania denuncia la explotación a los inmigrantes en la agricultura española
El documental retrata las condiciones de los temporeros sin papeles y critica que las subvenciones europeas a la agricultura no vayan ligadas a mayores controles laborales
Una de las empresas españolas desmiente las acusaciones y anuncia acciones legales contra la cadena televisiva y el sindicato SAT
Fotograma del documental La sucia cosecha de Europa. El sufrimiento tras el negocio de frutas y verduras 

Carmela Negrete   - Berlín 
 
Un documental de la cadena pública de televisión alemana Das Erste (el primer canal de la ARD) con el título La sucia cosecha de Europa. El sufrimiento tras el negocio de frutas y verduras ha generado una polémica en Alemania en torno a las frutas y verduras procedentes de España e Italia que se venden en los supermercados alemanes. Alemania es uno de los principales mercados de los productos agrícolas andaluces y el equipo de televisión se desplazó a Almería para retratar la situación de los inmigrantes sin papeles que trabajan en los invernaderos de la zona.
"Nuestra búsqueda nos conduce a chabolas hechas con chatarra. Es increíble que esto sea Europa. Aquí viven los más pobres de los pobres, personas que para nosotros”. Su intención es responder a la pregunta: “¿de dónde vienen nuestra fruta y verdura?”.

Mientras muestran imágenes de un poblado chabolista construido con plásticos desechados por los invernaderos, el narrador asegura que  "miles de inmigrantes viven aquí. Las chabolas no tienen agua ni luz y aquí viven también madres con menores". Se escucha llorar un bebé dentro de una de las barracas. Según datos del Sindicato Andaluz de los Trabajadores aportados al reportaje, serían unas 4,000 personas las que viven en estas condiciones en Almería.

Preguntados en el vídeo a la salida de un supermercado, varios clientes alemanes que han comprado verduras responden que “España está bien, es un país europeo”. Los productos españoles son especialmente baratos en los supermercados alemanes, explican los periodistas. Según su investigación, España exportó a Alemania en 2017 verduras y frutas por un valor de 3.800 millones de euros.
Activistas berlineses apoyan a los inmigrantes
En el vídeo aparece la asociación Interbrigadas de Berlín, que se manifestaba en Almería frente a la empresa Eurosol. Un activista denuncia en el vídeo que la empresa no cumple  la ley, ya que algunos trabajadores no tienen contratos y otros son coaccionados. Eldiario.es se puso en contacto con la empresa, pero no ha recibido respuesta.
Unas 120 personas forman parte de la asociación berlinesa y su trabajo es voluntario y no remunerado. “Dos veces al año vamos a Almería a apoyar el trabajo del sindicato SAT”, explica a eldiario.es un portavoz de la asociación. “Queremos mejorar las condiciones laborales de los temporeros que producen nuestra verdura y reforzar el trabajo del SAT”.
Los activistas trabaron amistad con muchos temporeros y aseguran que se alegran de que a través de la agricultura éstos  tengan un trabajo, “pero las condiciones son muy precarias en muchas empresas, en casi la mitad no se cumple el convenio”. Interbrigadas asegura que todas las empresas no actúan de la misma forma, pero que ellos han sido testigos de que existen muchos casos de incumplimiento de la ley. 
En el reportaje se asegura que de los 47 euros al día que recoge el convenio del campo, los temporeros inmigrantes con papeles tan solo reciben unos 35 y los sin papeles poco más de la mitad, unos 25 euros. Los periodistas alemanes se asombran de que no se paguen las horas extra o de que los jefes se nieguen a realizar contratos indefinidos. Y la ropa de seguridad es  inexistente en numerosos casos.
Una de las empresas niega las acusaciones
Trabajar sin ropa protectora mientras se fumiga es algo que un trabajador de la empresa Bio-Sabor supuestamente se vio obligado a hacer durante su trabajo, asegura el documental. La consecuencia de dicha negligencia fue una lesión ocular. El temporero marroquí cuenta todo esto al equipo televisivo mientras van con él a la consulta del médico y pasean por la ciudad. En el vídeo aparece a continuación imágenes de un trabajador fumigando en el exterior de las instalaciones de un invernadero sin ropa de protección.
Por último muestran unos vídeos que los trabajadores grabaron  con el móvil en el interior de un invernadero de una empresa que no se especifica. Sin mascarilla o ropa de protección, una nube tóxica envuelve a los trabajadores mientras rocían los pesticidas. Los periodistas aseguran que “no pocos trabajadores enferman por este motivo”.
eldiario.es se puso en contacto con la empresa mencionada en el documental, Bio-Sol. Su presidente, Francisco Belmonte, remitió una carta al periódico explicando que se sienten “perplejos e indignados con las afirmaciones que se recogen en el documental”. Asegura que el trabajador sigue empleado en su finca y que les parece “injusto e irresponsable decir que en BioSabor no se respeten los derechos de los trabajadores”.
Asimismo recuerda que la empresa emplea a 700 personas entre el campo y el almacén. BioSabor se dedica a la producción orgánica y las imágenes del operario fumigando son una “práctica totalmente prohibida e incompatible”, por lo que observa “mala intención” en la elección de dichos planos  después de nombrar a su empresa. BioSabor ha decidido “reclamar tanto a los responsables de la cadena alemana como al responsable del sindicato José García los perjuicios ocasionados por las falsedades”.
Precios a la baja
El reportaje muestra también las condiciones bajo las cuales las empresas se ven obligadas a vender sus productos. Un agricultor que planta calabacines llamado David Sánchez Olivera explica al público alemán que la imposición de los precios le ha llevado casi a la ruina.
Frente a la cámara muestra unas facturas en las que puede leerse que ha llegado a tener que vender su producto por tres  céntimos el kilo y explica que para poder sobrevivir debería venderlos como mínimo a 60 céntimos. Por 1.600 kilos llegó a cobrar 48 euros. “Y a eso hay que descontarle el 12% de comisión”, dice indignado. “Luego lo ves en el supermercado por dos euros y sientes que te están robando”. Un dumping de precios brutal, dice la narración.
A continuación entrevistan al entonces subdelegado del  Gobierno en Almería, Andrés García Lorca, que asegura que si le presentasen casos de denuncias en empresas concretas, ya se habrían solucionado. “Es una minoría”, dice. “En España hay explotadores igual que en el resto de Europa”. Pregunta a los reporteros si no es “propaganda” lo que se hace al hablar solamente de los inmigrantes sin papeles en Almería y afirma que hay  “controles a un muy alto nivel”. Los periodistas no se quedan contentos con la  respuesta: “¿Controles a muy alto nivel? Según datos oficiales, hay 20 controladores para 17.000 empresas”, responden.
La situación en Italia es peor por la mafia
¿Es España una excepción? Los reporteros aseguran que no y viajan a Calabria y Sicilia. Italia vende más de 2.000 millones de euros en verdura y fruta a Alemania al año, explican. Aquí también van a un poblado de chabolas, pero mucho mayor que los que se han visto en Almería. Allí viven unas 2.500 personas.
Trabajan en el campo, aseguran los reporteros, aunque solamente consiguen hablar con el representante del sindicato y con un joven que tiene una hernia producida por cargar cajas de naranjas. Los temporeros sin papeles aquí reciben de 0,5 a un  euro por caja de naranjas o mandarinas recogidas. Unos 25 euros al día en el caso de los trabajadores más fuertes. Según el convenio italiano, deberían cobrar 50 euros.
También muestran el trabajo de la policía tratando de controlar a las mafias que ejercen tráfico de personas con trabajadores sin papeles. “En Italia los inmigrantes están aún peor que en España”, concluyen los periodistas. Ello se debe a las bandas organizadas que hay alrededor del negocio. Hablan con la fiscal antimafia italiana Marisa Manzini, que explica que el origen de la 'N drangheta  está en la agricultura donde extorsionan a los empresarios. Asegura que la mafia ocupa terrenos y obliga a sus dueños a venderlos por precios ridículos.
Crítica a las subvenciones europeas
Uno de los puntos centrales del documental es  la crítica a que las subvenciones europeas que reciben los agricultores no estén  acompañadas por controles estrictos que impidan la explotación laboral. A continuación buscan en la base de datos pública de la Unión las empresas que han mencionado en Almería y comprueban que recibieron ayudas para la agricultura a pesar de, supuestamente, no haber mantenido los estándares ni las leyes laborales.
Preguntan a Martin Häusling eurodiputado de los verdes alemanes sobre la posición de la UE.  Asegura que se trata de una forma de “esclavitud moderna”, para añadir  que “ya no vamos a África a explotar a las personas, sino que explotamos a los africanos directamente aquí”.  Una portavoz de la ONG Intermon Oxfam en Alemania responsabiliza a los grandes supermercados alemanes, a quienes exige una nueva política de precios para que los estándares laborales puedan ser implementados en el sur de Europa sin necesidad de recurrir a la explotación.
El documental llegó al informativo de la primera cadena pública, y el más visto del país con el titular  Subvenciones agrarias: millones de la Unión Europea para explotadores. El documental fue comentado en varios medios, entre ellos el periódico de mayor difusión, el Bild.

Comment of / Comentario de Wines Inform Assessors:


A new complaint of malfunction of companies in the Spanish food sector. Faced with these criticisms, the capacity to analyze and correct the denounced facts on the part of the producers and those responsible for the administration is lacking.
An agile and positive response would raise the level of quality of the offer, of the companies and of the self-esteem of the sector and of the country as a whole
Wines Inform Assessors
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Un nueva denuncia de mal funcionamiento de empresas en el sector alimentario español. Frente a estas críticas se nota a faltar la capacidad de analizar y corregir los hechos denunciados por parte de los productores y responsables de la administración.
Una respuesta ágil y positiva elevaría el nivel de calidad de la oferta, de las empresas y de la autoestima del sector y del conjunto del país
Wines Inform Assessors
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Origen información: Eldiario.es 

miércoles, 11 de julio de 2018

¿Dónde hay margen de mejora para la marca blanca? ... Comment of / Comentario de Wines Inform Assessors

¿Dónde hay margen de mejora para la marca blanca?
Patatas de Mercadona
 El Gurupo  ... El Gurupo es un grupo de debate independiente integrado por destacados profesionales del sector del gran consumo como José Ignacio Caballero, Juan López de Sagredo, Antonio Janeiro, Andreu Galindo, Jesús Pérez, Emilio Folqué, Luis Martínez, Francesc  Susín, Gotzon Elizburu y Paco Borrás, coordinado por el escritor especializado y experto en retail Antonio Agustín.

La marca blanca sigue teniendo mucha fuerza en los supermercados españoles y parece que aún tiene margen de crecimiento. Lejos quedan aquellos años en los que muchos expertos indicaban que la MDD había tocado techo. Ahora mismo, según datos de IRI, la marca de distribuidor tiene una cuota de mercado del 42,6% tras tener un +0,5% en el último año. ¿Dónde tiene margen de mejora?
José Ignacio Caballero, consejero independiente y experto en gran consumo, afirma que la MDD todavía puede crecer en España "a través de categorías donde su penetración actual es aún baja, como en alimentación infantil, refrescos, alcohol...", igual que "si se desarrollara de forma robusta un concepto de MDD específico para los productos frescos". "Y ojo al canal online, sobre todo en alguno de los jugadores nuevos que entrarán con fuerza en un plazo corto de tiempo. Todo un reto para los fabricantes, con decisiones importantes a tomar respecto a las inversiones en sus marcas y en los medios apropiados", comenta.
"Ojo al canal online, sobre todo en alguno de los jugadores nuevos que entrarán con fuerza en un plazo corto de tiempo"
Juan López de Sagredo, director comercial de Campofrío, tira de didáctica para dar su visión sobre la marca blanca: "La marca del distribuidor puede ser igual que su enseña o marcas diferentes a su enseña. En el primer caso, como Carrefour, Dia o Eroski (entre otros), el valor de la marca y sus atributos serán los mismos que los que tenga su enseña. Una 'crisis de imagen' de los productos afectará a la enseña y al revés. En el caso de que la marca sea diferente a la de su enseña, como Hacendado, Alipende o Real Valle, hay que construir el valor y sus atributos por separado. La razón de ser de ambas es obvia: tratar de fidelizar al shopper a sus tiendas ya que 'solo' puede encontrarlas allí. Los fabricantes tenemos la obligación de entender bien al shopper y saber por qué elige la MDD para poder darle una alternativa de marca de fabricante mejor. La MDD no deja de ser otra marca competidora, pero que juega con la ventaja de la referenciación en tienda. Lo más difícil, tanto para la distribución como para la fabricación, es tener estrategias de marca únicas, diferenciadoras y deseadas por el shopper".
"La MDD no deja de ser otra marca competidora, pero que juega con la ventaja de la referenciación en tienda"
"Yo creo que efectivamente los fabricantes deben tratar de entender al shopper, pero también deberían intentar entender al retailer", dice Jesús Pérez Canal, consejero en Martin Martin y en Iberconsa. "En este sentido, nunca me he explicado la diferencia entre la gran cantidad de recursos y talento que hemos invertido los distribuidores en aprender a ser 'fabricantes sin fábricas' y el poco interés de los fabricantes en intentar aprender a ser 'tenderos sin tiendas'", añade.
"Siguiendo el comentario de Jesús, si intento analizar el sector del fresco desde el punto de vista de fabricante, solo puedo darle la razón total", responde Paco Borrás, ex subdirector general de Anecoop. "Eso sí, hay un factor que complica el intento de acoplarse a esta mentalidad que me parece muy correcta de 'Tenderos sin tienda'. Este factor es el tamaño medio de las empresas que operan en frescos, que son de media muy pequeña. Estamos hablando de más de 1.500 empresas operando en frutas y hortalizas frescas, que de forma más o menos directa operan con la distribución organizada española y la mayoría al mismo tiempo operando en exportación. Todo ello sin olvidar que aún en casos en que las empresas hortofrutícolas han conseguido posicionar sus marcas y productos, por diferentes razones han acabado mucha veces cediendo su experiencia en el posicionamiento los mismos a la MDD correspondiente, ante el riesgo de perder posiciones en los lineales".
Concluye señalando que "en la mayoría de los casos estas situaciones se producen por la gran diferencia de capacidad negociadora que se da entre las partes". "Evidentemente, el problema lo tiene la producción, que tiene que encontrar fórmulas de integración para poder relacionarse de forma más nivelada con la distribución", sugiere.
"La máxima expresión de la MDD de un distribuidor es el producto fresco"
Vuelve Pérez Canal: "Hace ya tiempo vengo diciendo que la máxima expresión de la MDD de un distribuidor es el producto fresco, por dos razones: por la relación de complicidad en la definición de los acuerdos que yo he tenido el privilegio de bendecir y porque el shopper identifica sin duda el producto con la enseña del establecimiento sin necesidad de poner una pegatina con marca en la pera o en la merluza. Para lo bueno y para lo malo".
"Cuanto más tarden los fabricantes marquistas en asumir que las MDD son marcas tan importantes como las suyas, más tardarán en competir adecuadamente"
Cierra el debate Gotzon Elizburu, exdirector de Compras de Eroski: "Otra vez con la MDD, por si alguno no se ha enterado: Marca Del Detallista. O sea, Apple en sus tiendas, o Zara, o Nike, o Eroski, o Dia, o El Corte Inglés, o Amazon... Es decir, la marca que está en contacto con el consumidor con toda la fuerza que ello tiene. ¿Importa que casi ninguno de ellos tenga fábricas propias? ¿Le genera ello algún problema a alguna marca fabricante? Cuanto más tarden los fabricantes marquistas en asumir que son marcas tan importantes como las suyas, más tardarán en competir adecuadamente. Y en muchos casos ya será tarde; porque la competencia no está ya solo en el ahorro para el consumidor en lo básico, sino también en la competitividad".



Comment of / Comentario de Wines Inform Assessors:
Absolute disagreement with the vision of the professionals who defend the white label - perhaps for that reason I do not buy at Eroski now, nor consume Campofrio, nor do I usually buy at the Cooperativa de Gussona-.
As a consumer, exproducer and food consultant, I defend the manufacturer's priority in advertising.
This does not mean that, as in the books sector, the selection of authors that a publisher does creates a brand image and the final buyer is guided by that selection to discover new products because of the trust he has given to the distributor /point of sale - so many times betrayed-

Wines Inform Assessors
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Absoluto desacuerdo con la visión de los profesionales que defienden la marca blanca -quizás por ello no compro en Eroski actualmente, ni consumo Campofrio, ni suelo comprar en la Cooperativa de Gussona-.
Como consumidor, exproductor y asesor alimentario defiendo la prioridad del fabricante en la publicidad.
Esto no quita que, como en el sector de los libros, la selección de autores que realiza una editorial crea una imagen de marca y el comprador final se guia por esa selección para descubrir nuevos productos por la confianza que haya dado al distribuidor/punto de venta -tantas veces traicionada-

Wines Inform Assessors
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Orígen información: FoodRetail

martes, 3 de julio de 2018

China, a por el aceite: suma ya tantos olivos como la provincia de Jaén .... Comment of / Comentario de Wines Inform Assessors


China, a por el aceite: suma ya tantos olivos como la provincia de Jaén
El Gobierno impulsa la producción por el fuerte crecimiento del consumo


Javier Romera
China quiere convertirse en uno de los grandes productores de aceite de oliva a nivel mundial. El gigante asiático se ha lanzado en masa a la plantación de olivos y suma ya 59 millones en el valle del río Bailong, lo que ha provocado que empiecen a saltar las primeras alarmas en el sector.
El proyecto chino, según destacan desde el gigante español Deoleo, propietario de marcas como Koipe, Carbonell o Bertolli, "igualará la superficie olivarera de Jaén, provincia española que por sí sola aporta un 20% de la producción mundial". Actualmente, España exporta 30.000 toneladas de aceite a China, lo que supone el 80% del total de lo que el país compra en el exterior. Es una cifra que representa el triple que Italia, que vende a China el 13% del aceite que importa.
En el gigante asiático las primeras plantaciones se remontan a los años 60 del pasado siglo, aunque con escaso éxito. Hacia 1979 se establecieron algunos cultivos en la comarca de Wudu, pero fueron arrasados por el frío y no ha sido así hasta los últimos años, cuando tras la adopción de patrones alimenticios occidentales y la irrupción del aceite de oliva en la cocina el consumo ha ido en aumento, así como las importaciones del producto.
Actualmente, el consumo de aceite en China llega solo a 60.000 toneladas, con lo que su producción apenas abastece el 12% de la demanda total y el Gobierno está financiando proyectos para impulsar el cultivo, posibilitando así fijar además la población en el medio rural. El objetivo es alcanzar en cinco años una producción de 22.000 toneladas, pero las previsiones apuntan a que el consumo seguir al alza. De hecho, se espera que suba más de 16% hasta 2022 y supera las 70.000 toneladas.
Según los datos de la revista especializada Olimerca, el país cuenta ya con 35 almazaras, la mayoría de ellas de pequeño tamaño, situadas en las provincias de Gansu, Sichuan, Chongquing, Yunnan y Zheijang y el sector oleícola da empleo ya a más de 3.000 familias.
En Deoleo mantienen que "a la vista del incremento progresivo de la producción mundial de aceite de oliva, sobre todo en los países hasta ahora principalmente importadores -como es el caso chino- los países productores tradicionales podrían ver peligrar su hegemonía". Y es que todo indica que ante la expansión del consumo se amplíe también la globalización de la producción.
España se mantiene como primera potencia mundial en producción de aceite de oliva y de aceituna de mesa, ya que cuenta con la mayor superficie de olivar del mundo
España se mantiene como primera potencia mundial en producción de aceite de oliva y de aceituna de mesa, ya que cuenta con la mayor superficie de olivar del mundo. Son en total 2,58 millones de hectáreas, de las que 76.947 están destinados a la producción de aceituna de mesa. El 60% de los olivos españoles se encuentran en la zona de Andalucía y, de forma muy especial en Jaén. A España le siguen en el ranking de principales productores, con gran diferencia en cuanto a hectáreas y volumen de producción, Italia, Grecia y Túnez, es decir, países de la cuenca mediterránea. Y a mayor distancia aún Portugal, Chipre, Eslovenia, Líbano, Siria o Turquía.
En total, el 98% de los 1.000 millones de olivos que existen en la actualidad en todo el mundo, repartidos en 10 millones de hectáreas, se cultivan en el área mediterránea. En el otro extremo del mundo, en Australia, hay actualmente 10 millones de olivos en unas 30.000 hectáreas.
En el sector advierten que más allá del incremento de la producción en otros países, como pueda ser por ejemplo el caso de China, el principal riesgo para España como primer país productor y exportador, viene, sin embargo, ante la deriva proteccionista que están tomando algunos de los nuevos países productores, como ocurre en Estados Unidos, donde la industria está presionando ya al Gobierno de Donald Trump para que se fije un arancel similar al establecido a la aceituna de mesa española. 
Ya el año 2010 el Olive Center de la Universidad de California, promovido por una serie de productores locales, publicó un informe en el que afirmaba que el 69% de los aceites de oliva importados en Estados Unidos no cumplían con los estándares internacionales de calidad. Es una conclusión que se desprendía, supuestamente, de distintos análisis sensoriales realizados a varias muestras de marcas italianas, en contraposición, sobre todo, a dos marcas californianas cuyos resultados sí fueron satisfactorios.
Hay que tener en cuenta que Estados Unidos es el segundo importador mundial por detrás de Italia. De acuerdo con las últimas cifras disponibles, importa el 99% del aceite que consume. A partir de 1999 comenzó a apostar de forma más determinante por la producción al implantar el olivar intensivo, con variedades españolas y griegas fundamentalmente, en detrimento de las italianas. Entre 2005 y 2009 se plantaron 7.500 hectáreas nuevas en la zona de California, principalmente y ahora hay en marcha también más planes en el mismo sentido.
El hecho es que, desde la publicación del informe de la Universidad de California sobre el aceite de oliva importado, aquellos operadores con intereses contrarios a los del aceite extranjero empezaron una auténtica cruzada para sembrar dudas y confusión en la mente de los consumidores estadounidenses. Los ataques provenían de los medios, de las asociaciones de consumidores, de abogados, legisladores, bloggers y lobistas. California Olive Ranch, el principal productor norteamericano, responsable del 65% de la producción en EEUU, impulsó incluso la creación en 2014 del Olive Oil Comission for California (OOCC), un equivalente al COI, el Comité Oleícola Internacional, de ámbito local, que ha acabado aprobando una normativa de calidad propia que establecía estándares químicos más restrictivos.
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The positive part, for producers in other countries, of the increase in plantations in China is that the population gets used to using olive oil.
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La parte positiva, para los productores de otros países, del aumento de plantaciones en China es que la población se acostumbre a usar aceite de oliva.
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Origen información: ElEconomista.es

martes, 19 de junio de 2018

El día que a Estrella Galicia le aconsejaron abandonar su origen ... Comment of / Comentario de Wines Inform Assessors


El día que a Estrella Galicia le aconsejaron abandonar su origen


Cervecería Estrella Galicia en A Coruña

Yago Gantes

La cerveza ya no entiende de fronteras. Antes lo habitual era estar adscrito a la cerveza de tu propia comunidad o barrio. Sin embargo, desde hace varias décadas diferentes marcas regionales han colonizado todo el territorio nacional. Es el caso de Estrella Galicia que en esta expansión territorial una consultora les aconsejó quitar el nombre de Galicia de su marca. "Lógicamente esos consultores no trabajaron más con nosotros", explica Frenando Iglesias, responsable de Cultura de Cerveza de Hijos de Rivera.
Ignacio Rivera, consejero delegado de la compañía, cuenta habitualmente este hecho importante de la historia de la marca. Corrían los años noventa y la cervecera coruñesa Hijos de Rivera estaba preparando una estrategia de implantación para toda España. Fue el momento en que una consultora, cuyo nombre no revela Frenando Iglesias, les recomendó sacar la palabra Galicia de su marca. El resultado no solo fue que esta consultora dejó de colaborar con la compañía sino que Hijos de Rivera hizo todo lo contrario, apostar al máximo por Galicia: "Forma parte de entender nuestra empresa y nuestro producto", explica el responsable de Cultura.
La conexión entre esta marca de cerveza y su región de origen es muy fuerte. En los colegios de A Coruña y resto de Galicia, por ejemplo, siempre se cuenta como hito histórico que en 1906 además de la Real Academia Galega y el Real Club Deportivo, veía la luz Estrella Galicia. Fernando Iglesias cuenta que aunque ahora venden más fuera de Galicia -"un hecho antes impensable", dice – el origen ha sido esencial en el éxito de esta cerveza. 
Hijos de Rivera siguen fabricando su cerveza desde A Coruña porque consideran el agua de esta ciudad un ingrediente clave para el resultado final. Además, entienden que la fama de esta comunidad española respecto a la calidad de sus productos gastronómicos es una importante carta de presentación. Y tienen a su cliente gallego como un gran privilegio que tienden a cuidar y a mimar. "Tenemos un plan específico para Galicia porque tenemos auténticos fans de la marca", dice.
Un ejemplo de esta simbiosis entre la marca y los gallegos es la cervecería Estrella Galicia de A Coruña. Un establecimiento ubicado en la fábrica original de la cervecera y que al año vende una media de 600.000 litros de cerveza, "lo que le convierte entre las cervecerías de mayor rotación de toda Europa", explica el responsable de Cultura. Los asiduos a este local disfrutan de una cerveza "de bodega, sin pasteurizar y recién hecha". Este germen gallego tampoco lo olvidan en sus últimos lanzamientos como la nueva  cerveza elaborada con percebes y algas.
El siguiente paso de Hijos de Rivera es seguir creciendo a nivel nacional pensando más en el producto de calidad que en el marketing. Aunque son los cuartos productores de cerveza de España, no se toman a Mahou o Damm como competidores porque "están muy lejos". Actualmente están trabajando por crecer en el en sur de América Latina y piensan abrir una fábrica de Estrella Galicia en Brasil.


Comment of / Comentario de Wines Inform Assessors:


Estrella Galicia is an example of joining good work with having a strong identity. Their beer dispensers in Sargadelos ceramic have already become a brand image that attracts when we pass a bar or the breweries where they offer unpasteurized beer
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Estrella Galicia es ejemplo de unir el buen hacer con tener una identidad fuerte. Sus expendedores en cerámica de Sargadelos ya se han convertido en una imagen de marca que atrae cuando pasamos ante un bar o bien las cervecerías en que ofrecen cerveza no pasteurizada
Wines Inform Assessors
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Orígen información: El Economista

martes, 12 de junio de 2018

Cava: Conversem amb Xavier Gramona sobre el sector .. Comentario de / Comment of / Comentari de Wines Inform Assessors


Xavier Gramona: «m'agradaria que el sector entengués que amb Corpinnat, tot el cava en sortirà guanyant»
Conversem amb Xavier Gramona sobre el sector
La llarga criança, la biodinàmica, el xarel·lo o Corpinnat son alguns dels temes d'actualitat que tractem

Xavier Gramona i Jaume Gramona - Foto: Gramona

Sergi Cortés


Gramona es defineix com "Artesans del Temps"... és el principal relat de la marca? Parlar de "temps" us diferencia de la majoria de caves del mercat?
El relat és ben ampli. Història, tradició, biodinàmica i tornada a la terra, innovació... Però creiem sincerament que hem fet una aportació molt concreta quant al temps. Fa entre 20 i 25 anys, quan el Mestres de l'època va fallir, ens vam quedar sols en el que en dèiem la llarga criança. La major part de la premsa a Madrid i a Londres ens deia que perdíem el temps intentant les llargues criances que per diverses circumstàncies fèiem ja des dels anys 50. Vàrem estar a punt de frenar. Ampolles tancades amb tap de suro, molt esforç i ens ho reconeixien uns pocs. Només alguna casa com Recaredo venia alguna molt petita quantitat d'ampolles de més de 5 anys. No hi havien al mercat ni dos terços del gran reserva que hi ha avui en dia.
 Van ser els nois de la primera fornada de sommeliers catalana i espanyola, que a mitjans dels 90 van començar a estar "curtits" per la nova i revolucionaria restauració catalana i basca, que ens van animar a no tirar la tovallola.
 Ells obrien, per primer cop al nostre país, grans ampolles dels millors Champagnes, ampolles de més de 10 anys de criança, les comparaven amb les nostres i ens deien; no ho deixeu de cap manera.
 El canvi en el sector va venir, primer, amb dos tastos que vam convocar l'any 2008 a Sant Sadurní i a Madrid: per primer cop, més de 150 periodistes i sommeliers feien una vertical de caves d'entre 6 i 20 anys.
 Vam incorporar al nostre discurs, per primer cop al sector, explicacions científiques sobre l'autòlisi dels llevats que explicaven perquè aquí també podíem gaudir de la més gran complexitat, equilibri i elegància. Però aquí la gent era molt cauta i en els titulars no ens comparaven encara amb els grans escumosos del món.

 Això ho van fer poc més tard la premsa estrangera cap al 2009/10. Un parell de periodistes del NYT i WSJ van provar el III Lustros que portava anys al mercat i no baixava dels 10 anys entre criança biològica i oxidativa, i els hi va semblar que havien descobert el cava de nou. Ens comparaven amb grans Champagnes. Vam enviar anyades de 12 anys i més a vàries guies i tastadors. L'èxit va ser espectacular. En aquella època el nostre cava de més llarga criança era el Celler Batlle, que sortia amb 10 anys.
 De seguida van començar a sortir ampolles de llarga criança a tot un seguit de cellers. Avui ja és un fet. Un corrent. Un canvi de paradigma.

I la sostenibilitat, l'ecologia o la biodinàmica? també són "territoris de marca"? Quin paper juguen a Gramona?
 No hi ha territoris de marca. La història ens va portar a tenir un paper rellevant en la creença del xarel·lo i de les llargues criances. El III Lustros va ser el primer cava de l'època moderna -a mitjans del XX es feia més- que tenia tant de xarel·lo (80%). L'any 97 vam incorporar en el nostre discurs de llargues criances la capacitat antioxidant del xarel·lo, quan ningú en parlava encara per un cava.
 L'ecologia i la biodinàmica han estat passes naturals per respondre a un problema. Gramona s'hi va acostar per respondre al canvi climàtic que notàvem a principi de segle. Avui ja és part integrant del nostre ADN.
 Aquesta setmana sabem que som el primer celler de la Península Ibèrica que té la certificació Emas Wine, el més alt reconeixement de respecte i adaptació al medi ambient. Tampoc serà el nostre territori. Ho fem perquè ens "posen" els reptes. I, és clar, hi creiem.

La varietat xarel·lo és la vostra insígnia... explica'ns perquè
 Ve de lluny. El besavi Batlle, fill de pagès i cellerer humil, ja veia com els vins de xarel·lo eren els que millor viatjaven cap a la Champagne durant la fil·loxera del XIX. Ell va començar treballant per una casa de negociants francesa que hi enviava vi. Va aprendre a seleccionar-lo per fer-ne Xampany.
 Després, la 4a generació va veure com de bé s'aguantaven, en contra de la creença del sector, aquelles collites de xarel·los 100% que no s'havien pogut vendre per una Guerra Civil seguida d'una Mundial. Aquelles ampolles que el 1945 tenien més de 10 anys eren molt interessants. Així neix la idea del III Lustros el 1950. Després venen els estudis del xarel·lo a Dijon (1997) i a Washington (2006). I ja aprenem que té molts més antioxidants que un raïm corrent.

Però teniu també vins fets amb varietats "internacionals" com la Pinot Noir, la Chardonnay, la Sauvignon Blanc... ¿Què en penses sobre tot aquest debat?
 Com saps, a Corpinnat hem limitat la producció de varietats foranies a un 10%. La idea és posicionar clarament i defensar el caràcter del nostre territori en un món d'oferta de vins desmesurada. Pràcticament tot el vi escumós que es fa al món és amb Chardonnay i Pinot. Nosaltres tenim el nostre ADN.
 Però això no impedeix que cada casa té una història. En Jaume Gramona va ser el primer català i espanyol que es va graduar a Dijon fent especial èmfasi en vins espumosos. El vam enviar jove cap allà i el seu primer amor va ser francès. És normal que en tornar ens demanés que plantéssim alguna hectàrea de Pinot, Chardonnay, Sauvignon Blanc i poc més. Avui ho considerem com a part de la història i cultura familiar. L'anècdota que recorda un trànsit d'aquesta família, i que ens dóna, en petites quantitats, unes joies com els Argents.

La gamma Gramona Enoteca té escumosos amb més de 10 anys de criança i amb un preu que supera els 100 euros l'ampolla... ¿Quin mercat tenen? ¿Es venen a Catalunya?
 Està molt repartit. Però està clar que on més crida l'atenció pels seus preus és a mercats on els compradors no compren res per sota dels 100 €. Això passa a tot arreu, però sobretot a Àsia, on una ampolla nostra pot costar $400 tranquil·lament. Aquí, amb força esforç, la gent se'l beu per la seva qualitat única.
 Gramona ha format part activa de la creació de Corpinnat, juntament amb cinc cellers més... i sembla que hi ha posicions a favor i posicions contràries entre els cavistes... ¿Què els diries als que creuen que s'ha tancat massa amb els requisits? ¿I als que hi voldrien entrar però no poden?

 Per tal que els vins de la nostra zona arribin a ser considerats grans escumosos del món sense pal·liatius, el cop de timó que hem de donar sobre la nostra imatge ha de ser molt fort.
 D'aquest cop de timó ens en beneficiarem tots tard o d'hora. Encara que algú no sigui Corpinnat. Si és fora del territori, els animem a crear altres territoris amb igual exigència. Mentre no puguin per raons de reglament, que pensin que tot el cava, mentre siguem cava, en sortirà guanyant.
 I finalment dir que les nostres exigències es poden assolir per a tothom que tingui l'ambició de tenir un bon o un gran nom. Si es decideixen a invertir-hi, encara que sigui amb el temps, hi trobaran un retorn i companys de viatge molt trempats.

Perquè la gent ho entengui... Els Enoteca podrien ser els Corpinnat de Gramona, però en canvi tots els escumosos del celler ho hauran de ser...
 Corpinnat ha de ser el topònim d'un territori que la gent associï amb gran qualitat. No es tracta d'ampolles. Ha de ser la feina de tot un celler. És una filosofia de fer vi.
Corpinnat... El nom "fa la cosa"... i també ha rebut crítiques. ¿De qui és la idea del nom i quin és el teu punt de vista?
 El prestigi dels escumosos farà el nom. S'imagina el primer cop que algú d'aquí li van dir si volia un Bordeaux amb totes les lletres? "Nascut al Cor del Penedès" és un significat força genuí, és un nom per ser un topònim en el futur. Jo vaig tardar un any a acostumar-me perquè no el repetia sovint. El primer cop que vaig anar a presentar Gramona al carrer, fa molts anys, quasi em disculpava pel nom. Ara em sembla més que acceptable. La gent me l'ha fet estimar.
Com veus el futur de Corpinnat? Quin és el curt, el mitjà i el llarg termini per aquests "caves de prestigi"?
 No m'agrada fer previsions. Ara, a lluitar perquè el sector entengui que és la sortida cap amunt del cava. Aconseguir que el Consell zonifiqui i ens prengui d'exemple. Que on deia que no es podia, tal com hem demostrat, es pot.
 Que el cava genèric, per a tots aquells que volen treballar sobre segments més baixos de preu, per als que ho hagin de fer sense territori concret, segueixi sent el paraigua que sempre ha sigut. Per a ells l'escenari no canvia. Millora. Perquè ara el mercat sap que aquí es poden fer grans escumosos.
 I això tira de tot el sector cap amunt. A llarg i mitjà termini tot dependrà que el sector ho sàpiga llegir o no.

Algun projecte nou a Gramona que es pugui explicar?
 Aquesta setmana ens han concedit la certificació Emas Wine. La més rellevant del món pel que fa al respecte per al medi ambient en un celler i la primera que es concedeix a Espanya.
 Aquest any construïm un espai de preparats biodinàmics sota taulat, al mig de les vinyes i al costat de la nostra granja d'animals de més de 300 metres quadrats. Si tot va bé, començarem un petit hotel rural a Can Mota. I amb força més novetats... Però això ja és la història de la sisena generació que aquest any s'estrena...

Perfil personal:
Un celler català que t'agradi com a projecte...
 Can Ràfols.

Un escumós que no sigui teu...
 Un Brut de Brut de Recaredo.

I un vi tranquil...
 Un xarel·lo de Jané Ventura o de Mas Candi, i cada dia un de diferent...

Recomana'ns un restaurant de Catalunya...
 Tinc massa amors

El teu plat preferit?
 Canelons i carxofes amb calamarsets.

Quin llibre tens a la tauleta de nit ara mateix?
 Masses començats. Capitalismo Consciente, de Mackay.

L'última pel·lícula que has vist...
 He agafat 10 avions en 15 dies. Mmmm n'he vist 10? M'agraden els melodrames costumistes.



Comentario de / Comment of / Comentari de Wines Inform Assessors:


Un ejemplo de comunicación
Me ha gustado enormemente este artículo. Habla del futuro de un sector y de empresa y al mismo tiempo de la historia y las raíces humanas que la sustentan. La manera de hacer marca.
Saber valorar un producto exige este añadido de conocimiento de la empresa y sus valores. Si el producto es bueno, como es el caso, aún estará mejor porque nos hace parte de una historia personal,
Wines Inform Asesores
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An example of communication
I liked this article tremendously. Talk about the future of a sector and a company and at the same time the history and human roots that support it. The way to make a mark.
Knowing how to value a product requires this addition of knowledge on the company and its values. If the product is good, as is the case, it will still be better because it is part of a personal story,
Wines Inform Assessors
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Un exemple de comunicació
M'ha agradat enormement aquest article. Parla del futur de un sector i d'una empresa i alhora de la historia i les arrels humanes que la sustenten. La manera de fer marca.
Saber valorar un producte exigeix aquest afegit de coneixement de l'empresa i els seus valors. Si el producte és bó , com és el cas, encara estará més bó perquè ens fa part d'una història personal,
Wines Inform Assessors
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Orígen informació: Nació Digital

miércoles, 6 de junio de 2018

Critic Wars: The Producer Strikes Back .... Comentario de / Comment of Wines Inform Assessors


Critic Wars: The Producer Strikes Back
Beneath the suavity and elegance of Bordeaux, passions run deep.  © UGC Bordeaux


| Beneath the suavity and elegance of Bordeaux, passions run deep.  
Ever wondered what wine producers really think of critics? Read one irate summation of the state of wine reviewing.

By Don Kavanagh | Posted Friday, 01-Jun-2018
You have to feel for wine producers sometimes.
They slave away, day and night, tending their vineyards in Burgundy and Bordeaux in order to produce the best grapes they can. They harvest these Cabernet or Pinot grapes, spend weeks meticulously and painstakingly turning them into precious wine, which they then leave ageing until it is ready to meet its public. And then some jumped-up wine critic comes along and tells them exactly how wrong they've got it. It must be heartbreaking.
Related stories:
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Parker and the Pope – the Infallibility Fallacy
Parker Please Don't Go

And it must be especially galling when a major occasion brings hordes of critics and "wine professionals" to town, all of them looking for the best in wine, food and accommodation, while simultaneously publicly slamming the best efforts of some of the very people offering their hospitality.
A fascinating insight into the anguish felt by many producers can now be revealed, after an extraordinary letter from a severely disgruntled member of the producer end of the market was made public this week on social media. In the letter, the author gives an amusing series of "tasting notes" on several high-profile wine critics, and awards them scores based on their perceived performance.
Some of the critics do well in the assessments, but there are some brutally direct comments about the integrity of others and many are accused of offering better scores to producers who are willing to do a little more for the critic in return.
Wine-Searcher has verified the authenticity of the letter, so it is not simply a concocted internet meme or fake social media sensation; it's an actual communication sent by a member of the French wine industry to a colleague. We are not identifying the author or the critics, as we don't want anyone to lose their job and we'd rather not be sued for defamation by outraged critics unable to take the heat when it is applied to them.
"Each year in spring, during en primeur, wines are tasted, analyzed and scored by critics. The notes and scores are often incoherent and senseless, to the point that one can ask if some of them really know how to taste wines. It's not enough to have a polished rhetoric and apply a score out of 20 or 100 points. This exercise requires other essential skills that many of them seem to be short of.
"This evaluation rests on an analysis of scores, comments and the tasting of wines from a decade of en primeur and en livrable [bottled wines] tastings. The criteria on which this ranking is based are the following: tasting aptitude in recognizing qualities and faults/defects, neutrality, integrity, independence, knowledge of wineries, interest in the vintage conditions and the technical choices of the vignerons, en primeur and en livrable tastings, aptitude to reconsider en primeur scores.
"The list of influencers is non-exhaustive, but has never ceased to grow in the past few years; press journalists and independents, bloggers, masters of wine (MW) – many legitimate or not, who claim membership of the 'influential' circle."
Critic A is described as possessing integrity, discretion and objectivity. "...is also of a great humility (a rare quality in this profession) and has already gone back on [the original score] during en livrable retastings, a quite rarely observed thing among critics." The author sums up: "Not infallible, but commendable. 93-95 points."
Critic B is referred to as "The Formula 1 of tasting", but there is an inference that some mutual back-scratching is to be expected. "You will have guessed, integrity is not a priority, but [B] is liked at Bordeaux ... therefore receives a score that allows [B] to come to future tastings! 90 points."
Critic C gets a completely favorable review, being acknowledged for a willingness to travel, to do research on the vintage conditions and also to reassess scores, however the final score (87-89) suggests a certain lack of sparkle.
Incompetence and incoherence seem to be common threads among some wine critics.© Wikimedia | Incompetence and incoherence seem to be common threads among some wine critics.
Critic D "travels mainly to friends’ and demonstrates opportunism", according to the author. Integrity, neutrality and the aptitude to reassess a score are not among [D's] qualities. Blind tasting does not mean tasting blind and giving a score or comment once the bottle is unveiled … well, one shouldn't displease a client… Without great interest, nothing to see here. 85-87 points."

Critic E "tastes a lot ...yet a training on wine faults is urgently required. Has no humility but has the courage of [E's] convictions, even risking to offend domains. Limited interest though. 85-87 points."
Critic F is described as a "hedonist, not a critic. It will be much appreciated to invite [F] for a lunch or to sleep over at the chateau to get good comments and better scores. A training on wine faults is here also required. 85-87 points."
Critic G "tastes a lot with certain skills but without any re-assessment ... tastes more often labels than wines. Neutrality and integrity are not a prime quality, humility neither. 83-85 points."
Critic H gets a rather mixed review: "...does not travel to properties often, seems honest, yet unpredictable, capable of the best and the worst. Can be biting in a totally arbitrary way. Remains very inconsistent, yet tends to follow the established order without really questioning it. Many aberration were noted on some crus and a training on wines qualities and faults is vividly advised. Do not follow [H's] recommendations. 81-83 points."
Critic I is where things start to really go downhill. "Surprising right from [I's] first en primeur tastings, big mistakes committed, never reassesses scores, only travels to friends. No integrity, also likes faulty wines. We advise basic wine training to gain credibility. To be forgotten; 80-82 points."
Critic J "travels a lot to properties, that's [J's] only quality. Tastes labels before wines and integrity, neutrality or even humility are very far from [J's] preoccupations. Can also give you advice on how to make a better wine. If you know a good table (because [J] is also a gastronome) while telling a good story on the wine, a podium finish is secured, but don't forget to buy some ads, too; cronyism is required. Again, nothing to see here. 75-77 points."
Critic K "only travels to friends' properties. Neutrality and integrity are not preoccupations, an American hedonist with a Californian palate and is a label drinker. Don't forget to welcome [K] at the table with very old vintages; good or bad it doesn't matter as long as the label is beautiful. A training on recognizing wine faults is imperative. For those who want to taste great wines with great harmony, finesses and elegance, [K's] recommendations are to be avoided. 68-70 points.
Critic L is dismissed in a couple of sentences. "Does not travel, incoherent and incompetent, of no interest; don't waste your time. Because a score has to be given: 61-62 points."
Critic M also gets it in the neck. "Does not travel, incoherent, proven incompetent, discredits the title of Master of Wine – if it still has any credibility in the eyes of wine professionals. Nothing to interest anyone. Because it's our duty to score this 'critic' – 61-62 points."
Critic N doesn't do much to restore the reputation of the profession, either. "Incoherent and famously incompetent, without any humility. Has buried the title of Master of Wine for good. Don't waste your time, nothing to see here. 61-62 points."
Critic O rounds out the main runners and riders. "Absolute necessity to get intensive training on wine tasting, one cannot improvise the role of critic. If you too want to criticize wines without knowing anything about them, [O] proves it's possible. 61-62 points."
Ouch.


Comentario de / Comment of Wines Inform Assessors:


De acuerdo con lo dicho por Paul Vanderberg. Matizaría que cada crítico tienes su prestigio y sus limitaciones.
Conozco un crítico excelente en España al que su bondad, sentido de la amistad y gran capacidad literaria le puede volver menos útil a la hora de decidir comprar el vino/bodega del que habla. Sus descripciones incitan a conocer la bodega y sus productos y ésto me parece su gran valor como comentarista
Al final es un debate tan antiguo el de la democracia: como se deben elegir los representantes, dando el mismo valor a cada voto o limitando los votos a "los preparados"?
Personalmente doy siempre más valor al conjunto de opiniones de los consumidores que uno puede consultar por diferentes mecanismos (y que luego uno mismo considerará acertadas o no)
Por curiosidad miro las valoraciones de la bodega de Paul Vanderberg en
Maps Google y son excelentes y creo que sinceras. Este mecanismo permite corregir las opiniones de los críticos habituales y de los premios , a los que sinceramente cada vez presto menos atención
Wines Inform Assessors, Barcelona
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According to what Paul Vanderberg said. I would point out that each critic has his prestige and limitations.
I know an excellent critic in Spain whose kindness, sense of friendship and great literary ability can make him less useful when deciding to buy the wine/cellar he is talking about. His descriptions incite to know the winery and its products and this seems to me its great value as a commentator
At the end  the debate is so old and similar to those about democracy: how to choose the representatives, giving the same value to each vote or limiting the votes to "the prepared"?

Personally I always give more value to the set of opinions of the consumers that one can consult by different mechanisms (and which in the end will be checked by myself.)
By curiosity, I look at the valuations of Paul Vanderberg's winery on
Google Maps and they are excellent and I think this opinions are sincere. This mechanism allows us to correct the opinions of the usual critics and the prizes, to which I sincerely pay less attention.
Wines Inform Assessors, Barcelona

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OnceASomm wrote:
06-Jun-2018 at 08:47:45 (GMT)
There are 18 critics mentioned on the letter but only 15 reported on this article.

Why has Don Kavanagh omitted some?

I would however agree with one l isted in the 61-62 range, adding that he is also often seen drunk at tastings.

  • Craig Teets wrote:
    03-Jun-2018 at 18:19:56 (GMT)
    Link to letter please. I promise not to tell where it came from. :)
  • Oliv wrote:
    03-Jun-2018 at 10:07:46 (GMT)
    Critics have been named (and content translated in french) here...

    https://www.lapassionduvin.com/forum/a-propos/38546-de-l-information-a-la-prescription-le-critique-entrepreneur?start=420#1025704
  • Paul Vandenberg wrote:
    02-Jun-2018 at 23:18:52 (GMT)
    Any producer can tell many an eye rolling story of "critics".
    Most print reviews are a pay to play, quid pro abomination.
    Too many "critics" are old, fat, guys, who smoke cigars.
    Research shows tasting sensitivity is in general; lower after fifty, lower in males, lower in smokers, and latest research indicates obesity reduces sensitivity by 25%. Hmm?
    Any one want to host a Wine Critics Open? I have some ideas on how to evaluate abilities.
    I haven't sent wine to acritic or competition in decades, I'm not afraid to criticize critics.
    Paul Vandenberg
    Paradisos del Sol
  • CM 3000 wrote:
    01-Jun-2018 at 21:55:55 (GMT)
    "...discredits the title of Master of Wine ヨ if it still has any credibility in the eyes of wine professionals." Absolutely classic.
  • Win-O wrote:
    01-Jun-2018 at 21:36:07 (GMT)
    Can anyone please find the link of the original letter?
  • Rodrigo Musiello wrote:
    01-Jun-2018 at 20:22:05 (GMT)
    Anyone has access to the original article? thx
  • Mark C wrote:
    01-Jun-2018 at 19:27:04 (GMT)
    Bordeaux prices are set on the basis of the wine critic event en primeur so much is at stake here. I think it's only fair to have critics held up to some sort of standard beyond their popularity or reputation. Bravo to whatever producer came forward. It would be nice to see some of this in the new world.
  • Rodrigo Musiello wrote:
    01-Jun-2018 at 04:03:25 (GMT)
    Has this letter gone public? Curious to see who is who here...
  • Origin information: WineSearcher
  • martes, 29 de mayo de 2018

    Extremadura: Habla rompe el silencio. La crisis de la bodega más famosa de la región inspira un libro útil ... Comment of / Comentario de Wines Inform Assesors

    Extremadura: Habla rompe el silencio. La crisis de la bodega más famosa de la región inspira un libro útil
    Lourdes La Calle con su libro, el pasado jueves. Armando Méndez

    J. R. Alonso de la Torre



    «Hay muchas personas a las que se les ha hecho mucho daño y personas beneficiadas, pero nadie habla de ello. Es como el vino: Habla del silencio». Lourdes La Calle (Trujillo, 1958) ha decidido hablar. O mejor, escribir. «No quiero provocar conflicto, no acuso, soy cuidadosa con mis palabras. Lo que hago es sacar de lo malo, algo bueno», avisa midiendo cada expresión.
    Estamos en penumbra, sentados en un tresillo elegante del vestíbulo del hotel Extremadura de Cáceres. Ante nosotros, sobre la mesa, uno de los libros más esperados del año: «Habla a pesar del miedo» (16.95 euros). Las letras de la portada coinciden con las del vino más famoso de la región. «El nacimiento de ese vino fue un proyecto maravilloso que acabó en un proceso de pérdida en lo económico y en lo humano», resume Lourdes el final de aquella historia. No estamos ante un libro de venganza. Al contrario: bajo el título, en la portada, un a frase desvela las claves de este lanzamiento editorial: «La llave del cambio».
    «He perdido para ganar. Aporto una solución al conflicto. Podría callar, pero si no hablas, los problemas aumentan», resume su planteamiento Lourdes La Calle, que un día fue propietaria con su marido de la mitad de Bodegas Habla, pero que hoy, 11 años después de la primera añada, está separada de José Civantos, fundador de la bodega, y ni él ni ella poseen ya nada relacionado con aquel proyecto.
    Lourdes fue durante cinco años azafata de Iberia, trabajó 25 años en la empresa de caza mayor Sierra de San Pedro y, tras formarse en diferentes disciplinas terapéuticas humanistas, se dedica profesionalmente a «impulsar cambios y transformaciones personales, desbloqueando estados emocionales de estrés, angustia, sufrimiento o tristeza para sustituirlos por sentimientos de alegría, satisfacción y poder».
    Hace unos meses, viendo la película 'Los papeles del Pentágono', Lourdes se sintió identificada con Katharine Graham, la editora del Washington Post, y pensó que ella también tenía una información muy importante por haber vivido, en la finca La Torrecilla de bodegas Habla, los acontecimientos que provocaron que a su marido, José Civantos, fundador de la bodega, le embargaran todos sus bienes y todas las acciones de la empresa. Tenía la información y decidió contarla.
    «Viví el proyecto del nacimiento del vino Habla junto a mi marido desde el primer momento. Asistí a la extraordinaria campaña de lanzamiento, a la formación del equipo técnico, al proceso de creación del vino y también, unos años después, a unos hechos dolorosos de ruptura. Pero yo en el libro no juzgo, solo planteo hipótesis y hago muchas preguntas para que cada lector extraiga su propia conclusión», detalla.
    A lo largo de 204 páginas, Lourdes La Calle revela cómo era José Civantos, asistimos al nacimiento del vino 'Habla del silencio' como un intento de vender más en tiempos difíciles, se dibuja la llegada de la crisis económica a la bodega y los acontecimientos que desencadena: traiciones, acreedores, deudas, presión de entidades bancarias extremeñas, embargos de pisos, tierras y acciones, ingeniería financiera, separación matrimonial... Los ingredientes fascinantes de un Falcon Crest extremeño si no fuera porque el planteamiento de Lourdes no es contar una historia, sino extraer la parte positiva de una ruptura.
    «Busqué lo positivo en todo aquello y me transformé. Busqué el equilibrio personal, que lo da actuar y hablar según piensas y sientes. Escribí el libro en cuatro semanas y al hablar, sentí un gran alivio y se desbloqueó mi estado emocional», explica Lourdes.
    Aunque lo más sorprendente es que la escritora está segura de que este libro, una interesante obra de autoyuda, acabará solucionando el problema y las rupturas en la bodega: «Todos tenemos segundas oportunidades y podemos rectificar. Este libro va a ser el disparador que encuentre la solución. Solo quiero tocar el corazón de los unos y de los otros».


    Comment of / Comentario de Wines Inform Assesors:


    At some point I learned about the problems of thsi winery for some unpaid. Now I find this information that humanizes the company by showing its protagonists and problems.
    The people behind each project should always show themselves and create a link with their customers/friends and escape the commercial coldness of buy/sell

    See the protagonist talking on his book at https://www.youtube.com/watch?v=YOsnysgafZg
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    En algún momento supe de los problemas de esa bodega por unos impagados. Ahora encuentro esta información que humaniza a la empresa mostrando sus protagonistas y problemas.
    Las personas que hay detrás de cada proyecto debieran mostrarse siempre y crear un vínculo con sus clientes/amigos y huir de la frialdad empresarial de compro/vendo

    Ver a la protagonista hablando de su libro en https://www.youtube.com/watch?v=YOsnysgafZg
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    Orígen información: Hoy 

    martes, 22 de mayo de 2018

    Los vinos españoles de alta gama pierden posiciones en Estados Unidos ... Comment of / Comentario de Wines Inform Assessors


    Los vinos españoles de alta gama pierden posiciones en Estados Unidos
    Mapa vinos españoles alta gama (90-120US$).  Fuente: Enolytics Spain


    Un estudio Big Data revela la pobre cuota de mercado del vino español en Estados Unidos en comparación con el dominio absoluto de franceses e italianos

    Los vinos españoles de gama alta apenas suponen un 1,7% del mercado de Estados Unidos.  Este es el resultado de un reciente estudio realizado por Enolitycs USA y su filial Enolytics Spain.


    El análisis se basa en la interpretación de 420.000 registros de consumidores en los últimos cuatro años, y ratifica la escasa presencia de los vinos españoles de máxima calidad en un mercado tan relevante como es el de Estados Unidos.


    Según informa la compañía en una nota, los consumidores estadounidenses de vinos tintos entre 90$ y 120$ prefieren elegir vinos de California hasta en un 68% de las veces. Sus siguientes opciones son vinos franceses e italianos con un 13% y un 12%. Los vinos españoles, chilenos y argentinos entran dentro de la categoría de 'otros vinos'.


    Franceses e italianos, dueños del mercado estadounidense


    Mientras los vinos de alta gama franceses e italianos mantienen su cuota de mercado en los últimos cuatro años, alrededor del 12%, los vinos españoles pierden posiciones gradualmente, pasando del 3,7% al 1,7%. 


    Como ejemplo, el primer referente español, Flor de Pingus, ha pasado de ser la opción número 50 en el año 2013 a ser la opción número 80 en el año 2017.  Otras referencias como Aalto PS, pasa del número 100 en 2013 al 340 en el 2017, perdiendo posiciones sobre todo con sus homólogos franceses e italianos.


    Afinando los resultados a nivel ciudad, se observa que, dentro de las 10 áreas metropolitanas más destacadas, los vinos españoles tienen su mayor presencia en Miami con un 2,7% del mercado, pero siempre muy lejos de sus rivales europeos en torno al 15%. El siguiente mercado es el área metropolitana de Nueva York, donde la presencia española es del 1,3%, aunque sus competidores italianos y franceses alcanzan cuotas del 20%.


    La aplicación de big data a la industria del vino, permite analizar casi en tiempo real donde (ubicación física literal) se están consumiendo todo tipos de vinos, y por su puesto donde no.  Enolytics Spain también ha analizado la presencia de dichos vinos en los restaurantes Michelin del área metropolitana de Washington DC, siendo la presencia de los mejores vinos españoles todavía muy reducida. En dicho estudio, se ha identificado que marcas de vino están presentes en los restaurantes más selectos, y que piensan los consumidores entre las opciones presentes.



    Para Enolytics, el análisis de datos masivos pone de manifiesto que los vinos españoles de alta gama, y por lo tanto referentes de marca de calidad, tienen una presencia residual y poco representativa.  Según la compañía, "no existe una política de marketing coordinada, y en la mayoría de los casos, no se tiene conocimiento de donde se distribuyen los vinos, estando en manos de los distribuidores nacionales, o estatales".

    Por otro lado, destacan que existe "un gran potencial para realizar acciones comerciales enfocadas y medibles en tiempo real, y poder tener control sobre la distribución de dichos vinos.  España tiene que apostar por conseguir una cuota del mercado norteamericano similar a sus rivales europeos y tener una presencia representativa en este país que es un gran consumidor de vinos y de alta capacidad adquisitiva".


    Comment of / Comentario de Wines Inform Assessors:

    Interesting information from Enolytics.
    Highlight two aspects:
    - The value for the wines of the own country. This absolutely logical situation can be exploited to better understand the varieties and products to be introduced, which can even be done in collaboration with local producers
    - Very important the reflection of the study where it says "there is no coordinated marketing policy, and in most cases, there is no knowledge of where the wines are distributed, being in the hands of national or state distributors". At Wines Inform Assessors we repeatedly highlight the need for point of sale maps - see Mapas de puntos de venta - Selling places , which represent a radical change in how the work of marketing and relations with buyers by wineries and other companies must be focused
    Wines Inform Assessors
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    Interesante la información de Enolytics.
    Destacar dos aspectos:
    - El gusto por los vinos del propio país. Esta situación absolutamente lógica puedes ser aprovechada para conocer mejor las variedades y productos a introducir, que incluso puede realizarse en colaboración con productores locales
    - Muy importante la reflexión del estudio donde se dice "no existe una política de marketing coordinada, y en la mayoría de los casos, no se tiene conocimiento de donde se distribuyen los vinos, estando en manos de los distribuidores nacionales, o estatales". En Wines Inform Assessors repetidamente ponemos de relieve la necesidad de los mapas de puntos de venta - ver Mapas de puntos de venta - Selling places que suponen un cambio radical en que como se enfoca el trabajo de comercializar y de relacionarse con los compradores por parte de las bodegas y otras empresas

    Wines Inform Assessors
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    Orígen información: Vinetur