Astringencia
La promoción del vino se ha sofisticado y no ha encontrado un tono de divulgación popular
07/09/2012
Sergi Pàmies
Merienda con un antiguo compañero de clase. Le había perdido la pista
y ahora ha reaparecido, convertido en una eminencia académica y en una
especie de experto en variedades vinícolas. En enero volvió a casa para
regalarse un año sabático. Además de sumergirse en la alucinógena
situación política actual (del català emprenyat al català
indepemprenyat), ha viajado por todo el país. Su hija estudia enología
en Burdeos y, cuando puede, le acompaña, y los dos han comprobado la
evolución de los vinos indígenas. De vuelta de la vendimia, se muestra
entusiasmado, especialmente con los vinos del Empordà (Capmany,
Vilamaniscle, Espolla, Cistella, Cantallops...).
Llevaba veinte años fuera y afirma que la transformación del sector ha sido revolucionaria. La diversidad, dice, ha creado una competencia que mejora el rigor en la producción y la personalidad del producto. Para aguarle la alegría, le recuerdo que los restaurantes siguen aplicando márgenes excesivos y que, en las cartas, predomina una inercia comercial hegemónica. Él discrepa. Lleva meses comiendo y cenando fuera de casa y, a diferencia de lo que ocurría antes, observa que muchos restaurantes incluyen denominaciones catalanas perfectamente compatibles con las etiquetas españolas más fiables. Sí cree que los restaurantes -especialmente los de nivel medio- tendrán que replantearse sus márgenes o permitir que los comensales puedan traerse el vino de casa.
Le pregunto qué conclusiones ha sacado de tanto viaje. Con claridad pedagógica, concluye que le ha sorprendido que, pese a que el esfuerzo de transformación del sector ha sido espectacular, la promoción se ha sofisticado y no ha encontrado un tono de divulgación popular. Tras recorrer ambientes vinifílicos de medio mundo, observa que, aquí, la presencia de gurús locales, comarcales o audiovisuales tiene una influencia proporcionalmente superior a la de los equivalentes de Francia, Chile, Australia o Argentina, donde los canales de publicidad más potentes y mayoritarios no se resienten de los circuitos que subrayan el lado lujoso del producto. Para certificar la autenticidad tragicómica de su análisis, declama lo que ha llegado a escuchar de personas aparentemente normales y alejadas del perfil petimetre: vinos abiertos, astringentes, sulfhídricos, corpulentos y otras pijadas empirreumáticas. Le duele que, en lugar de subrayar la tradición, la dimensión placentera y el factor de sociabilidad del vino (como hacen otras bebidas), predomine una estrategia de comunicación que potencia el esnobismo narcisista de una minoría a cambio de repeler a miles de consumidores potenciales.
Orígen información: La Vanguardia
Llevaba veinte años fuera y afirma que la transformación del sector ha sido revolucionaria. La diversidad, dice, ha creado una competencia que mejora el rigor en la producción y la personalidad del producto. Para aguarle la alegría, le recuerdo que los restaurantes siguen aplicando márgenes excesivos y que, en las cartas, predomina una inercia comercial hegemónica. Él discrepa. Lleva meses comiendo y cenando fuera de casa y, a diferencia de lo que ocurría antes, observa que muchos restaurantes incluyen denominaciones catalanas perfectamente compatibles con las etiquetas españolas más fiables. Sí cree que los restaurantes -especialmente los de nivel medio- tendrán que replantearse sus márgenes o permitir que los comensales puedan traerse el vino de casa.
Le pregunto qué conclusiones ha sacado de tanto viaje. Con claridad pedagógica, concluye que le ha sorprendido que, pese a que el esfuerzo de transformación del sector ha sido espectacular, la promoción se ha sofisticado y no ha encontrado un tono de divulgación popular. Tras recorrer ambientes vinifílicos de medio mundo, observa que, aquí, la presencia de gurús locales, comarcales o audiovisuales tiene una influencia proporcionalmente superior a la de los equivalentes de Francia, Chile, Australia o Argentina, donde los canales de publicidad más potentes y mayoritarios no se resienten de los circuitos que subrayan el lado lujoso del producto. Para certificar la autenticidad tragicómica de su análisis, declama lo que ha llegado a escuchar de personas aparentemente normales y alejadas del perfil petimetre: vinos abiertos, astringentes, sulfhídricos, corpulentos y otras pijadas empirreumáticas. Le duele que, en lugar de subrayar la tradición, la dimensión placentera y el factor de sociabilidad del vino (como hacen otras bebidas), predomine una estrategia de comunicación que potencia el esnobismo narcisista de una minoría a cambio de repeler a miles de consumidores potenciales.
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