Aldi... KARL ALBRECHT (1920-2014). De la tienda a los supermercados

Aunque tenía dos hijos, su patrimonio empresarial lo controlarán dos fundaciones

23/07/2014

Àngel Ferrero

Karl Albrecht, el hombre más rico de Alemania. AFP

El nombre de Karl Albrecht no suena a muchos alemanes, así que con toda probabilidad menos lo hará todavía a catalanes y españoles. Pese a todo, su obra se encuentra presente en la vida diaria de millones de personas de todo el continente europeo, ya que Karl Albrecht fue, junto a su hermano Theo -fallecido en el 2010-, el fundador de la conocida cadena de hipermercados Aldi, un modelo de negocio que pronto se impondría en el sector y que le llevó a ser en vida el hombre más rico de Alemania, con un patrimonio personal calculado en 25.900 millones de dólares (19.145 millones de euros), según la revista Forbes. Aldi cuenta con más de 10.000 establecimientos repartidos por 17 países de Europa, América del Norte y Australia, con un volumen de ventas de 66.800 millones de euros en el 2013. Sólo en Alemania, Aldi tiene 4.100 tiendas.

Los orígenes de la empresa fueron muy modestos. Lejos queda ya la fotografía en blanco y negro de la tienda de ultramarinos de Karl Albrecht, donde se vendían bananas a 59 marcos en Essen, el corazón de la cuenca del Ruhr, la región minera e industrial por antonomasia de Alemania y, por ende, de Europa. Por ello la historia de los Albrecht, Theo y Karl, acostumbra a presentarse en la prensa económica y escuelas de negocios como un ejemplo de esfuerzo y constancia empresarial, que permitió a estos dos hermanos, hijos de padre minero y madre tendera, llegar a amasar la mayor fortuna de Alemania gracias a su idea de un supermercado que ofreciese precios bajos a los compradores sin incurrir en grandes costes.

A pesar de su fortuna y del indiscutible éxito e influencia de su modelo de negocio -piénsese solamente en su competidora inmediata, la también alemana LIDL, con un volumen de ventas de 48.900 millones de euros-, Karl Albrecht era conocido por su discreción y vivía retirado de la vida pública. Cuando le preguntaban por su éxito, le quitaba hierro al asunto respondiendo con un sencillo: "Tuve suerte".

"Era un empresario justo y siempre previsible y un hombre que vivió con convencimiento y en base a sus valores cristianos. Era un ejemplo", escribió el grupo Aldi Süd sobre su fundador en un comunicado de prensa. "Estamos orgullosos de la cultura conseguida por él y continuaremos con ella. Nos inclinamos ante él. Nuestras condolencias a toda la familia", agrega el comunicado del grupo empresarial en el que Karl Albrecht ocupó puestos de responsabilidad hasta que cumplió los 75 años. El también empresario Heinz Deichmann, propietario de una conocida cadena de zapaterías, se unió a las condolencias del mundo empresarial en el Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Le aprecié mucho como persona. Su modestia y simpatía siempre me impusieron".

Karl Albrecht falleció la semana pasada en su villa de Bredeney (Essen). Fue enterrado el pasado martes en Essen, en una ceremonia íntima, de acuerdo con los deseos de la familia. Deja esposa y dos hijos. Su patrimonio empresarial pasará a ser controlado por dos fundaciones, tal y como había fijado en su testamento.

Orígen información: La Vanguardia

On Albariño: Spanish immigrant seems to be making itself at home

Spanish immigrant seems to be making itself at home

 By Charmian Smith on Wed, 23 Jul 2014

 Albariño may be a Spanish grape but judging by some of the wines made from it in New Zealand it is quite at home here.

 Few of us are familiar with it at present, but I expect we soon will be, not only because several wineries are planting it, but also because it is so delicious.

 A white grape from Galicia in northwest Spain, it produces dry, perfumed wines with stonefruit, citrus and a hint of mineral that is a match for seafood, chicken, paella and tapas.

 Galicia on the Atlantic coast is rainy but, with loose bunches and thick skins, albariño is resistant to rain-induced rot and is attracting interest, particularly among growers in Gisborne. However, it is also planted in Marlborough and Nelson.

 A recent tasting of five New Zealand and five Spanish albariños for the Wine Federation of Otago impressed members with just how attractive they were, being ideal for a summer evening, long lunch, or just a lazy afternoon.

 A good alternative to sauvignon blanc or pinot gris, they are priced between $20 and $25. They are rare now but quantities will increase as plantings come into production.

 The New Zealand examples were from 2013, younger than the Spanish ones which were 2012 and 2011.

 As you would expect, they had more overt fruit, but most of those from Spain appeared more structured and appeared drier.

 The New Zealand wines were: the peachy, citrusy Stanley Estate Marlborough Albariño 2013; the perfumed, refreshing Spade Oak Heart of Gold Gisborne Albariño 2013; the fruit-driven but dry Matawhero Church House Gisborne Albariño 2013; the intense, floral Hihi Gisborne Albariño 2013; and the lively, fresh and floral Coopers Creek Bell Ringer Gisborne Albariño 2013.

Origin information: Otago Daily Times

LA CRÓNICA DE BALEARES : Boom de viñas, vinos y bodegas

LA CRÓNICA DE BALEARES : Boom de viñas, vinos y bodegas

La ola vitivinícola se agiganta en Mallorca gracias al capital internacional,de mayoría alemán, y los buenos réditos del turismo

Andreu Manresa

Ocurre un boom vitivinícola. En Mallorca se hacen nuevas plantaciones de viñedo, algunas enormes para la escala tradicional. Hay cultivos en los que no se alcanzan a ver sus límites. Los de la payesía del XX son dispersos, trozos, porciones aquí y allá. Era la estrategia defensiva de pequeños propietarios temerosos por la ruina de sus abuelos con la filoxera.

Aparecen ahora cientos de vinos de etiquetas de bodegueros o gente ajenos a la tierra. La nueva tendencia se constata en la construcción de más bodegas, hasta más allá de las 70 registradas.

El capital internacional —alemán— y el turístico fluyen hacia ese teórico negocio que da prestigio y ego pero que requiere inversión, ojo, tino, años y suerte en las cosechas. Un magnate de la cosmética, Andrea Schwarzkopf, posee una gran finca y celler en Pollença, can Axartell, de cuatro plantas soterradas en una cantera de yeso. Son seis millones invertidos en la obra.

Alrededor del corazón de Binissalem surgen más lagares foráneos: en son Juliana, Ana Vins; en Son Artigues, en Porreres, el alemán Marc Gayda cosecha vinos. Los Castell Miquel de Alaró son de Michael Popp, de Binorica, que se hizo con la finca sa Canova de la ex Sa Nostra. El dueño de la cadena de perfumerías y del golf de Canyamel, Erwin Franz Müller, produce caldos en Capdepera y los vende. En Banyalbufar se da el milagro de tres microbodegas de la malvasía resucitada.

Clásicos y familiares son los Mollet-Montenegro de Sunyer y la factoría Binigrau de Sencelles. En Felanitx, Armero y Vidauba exhiben sus retos, como Miquel Oliver, de Petra, los dos Gelabert de Manacor, los dos Galmés de centro insular, Jaume de Puntiró, los Butxet, son Prim, Pastor, son Puig, son Bordils, los Mortitx y Vidalet… dispersos y distintos todos, algunos con fondos colectivos.

El señorío lo proclama OM de Algaida, diferente de la matriz de can Ribas de Consell, los Nadal o los rústicos de can Majoral. Las redes y el capital de sus distribuidoras de cervezas y licores dan vida a los lagares enormes de Tianna Negra de Morey, en Binissalem, y Sa Rota de los Bordoy, en Llucmajor.

La pequeña Alemania está en Es Fangar, capitalismo cerrado de producción ecológica de Peter Eisenmann, que gasta otros 6 millones en una bodega, alejada del latifundio de 1.000 hectáreas, de las que 64 son de viña.

La cabecera de las plantaciones alemanas con bodega es Binigual, del fallecido potentado Klaus Graff que creó Teka y Puerto Portals y confió a los jóvenes roqueros de Ànima Negra (AN) el dar personalidad a sus vinos. El fenómeno de AN de Miquel Àngel Cerdà y cía. se explicará por el triunfo de otro vino, el del terroir —con la fachada de las etiquetas de Barceló— y su capacidad de generar emuladores. Una secuela exitosa es la bodega de 4 Kilos, la escisión del enólogo Xesc Grimalt, que no ara las viñas y deja que las raíces de las hierbas aireen el suelo y compitan con las de las cepas. 4K lanza vídeos estrafalarios y buenos productos enigmáticos.

La nueva ola del vino no es secreta. Hay movimientos de terrenos que cambian cuadrículas enteras de la geografía y del mapa en el satélite. Así nació y se duplica la viña gigante en sa Bassa Plana, de los hermanos Miguel y Toni Pascual, de Binissalem, que hicieron su fortuna sirviendo copas a alemanes y poseen la cadena hotelera Pabisa. En Cala Pi, área protegida, tienen ciervos, desforestan garriga, trituran piedras y rellenan su nuevo paisaje de vides.

En Santa Maria, los hijos americanos de Andreu Gelabert, del hotel de Sóller, tienen vinos Ángel, y los de son Ramon, en Llubí- Muro, son de Ramis, de Grupotel. En Santa Catarina, de Andratx, persiste la bodega creada en 1985 por un millonario sueco.

La bodega Macià Batle —valorada en 20 millones—, con un millón de botellas al año y Ramon Servalls al frente, sigue en manos de Sebastián Rubí tras vender un hotel. Otros megaproductores son Pere Seda, de Manacor, y José Luis Roses Ferrer, de Binissalem, los exFranja Roja, con 80 hectáreas y 700.000 botellas. Mallorca da seis millones de litros año.

Solitaria y vehemente, Bàrbara Mesquida Mora estrena su nueva bodega en cuarta generación en Porreres con otra marca, vinos biodinámicos, estéticos y literarios. Aumenta la escritura a rayas de la isla con el orden de los viñedos. Al sol del estío, las vides ofrecen uno de los escasos verdes que resisten vivos.

Orígen información: El País

Stopper pulled on cork debate

Stopper pulled on cork debate

PORTLAND, Ore.
By Sarah Skidmore, Associated Press

It's the main event in the battle over how to close a bottle of wine: Cork vs. screw cap.

 To some, it's a matter of style. To others, it's an issue of quality. And now, it's a question of what is best for the environment.

 Cork was the standard closure for ages. But winemakers began moving to alternatives in the past decade because of problems with cork that were ruining wines. Screw caps became a popular option and are now seen topping many fine wines, such as some bottles from Napa's PlumpJack winery that sell for $100-plus.

 But some winemakers and environmental groups are urging wineries to return to basics — saying cork is the best choice for the environment.

 "This is one of those things where something we have done for years that is traditional is actually the sustainable choice," said Jim Bernau, owner and founder of Willamette Valley Vineyards in Turner, Ore. "How often can you say that for anything we've done in the past 50 to 100 years?"

 Cork is a renewable material — made from the fiber stripped from cork trees that can then regrow. The largest and most profitable use of this harvested cork worldwide is for wine stoppers.

 Several environmental groups say the growing popularity of alternatives like screw caps are threatening Mediterranean cork forests, where cork is mainly grown. Cork oak covers about 6.7 million acres in the region and provides income for more than 100,000 people, according to the World Wildlife Fund.

 Cork forests are predominantly privately owned, which puts them at greater risk for neglect or sale for development if the popularity of cork lessens.

 Cork producers say they have seen the overall production of wine stoppers drop in the past decade. And last year, The World Wildlife Fund estimated that if winemakers continue their move away from cork, three-quarters of the western Mediterranean's cork oak forests could be lost within the decade, threatening jobs and ecosystems.

 The Rainforest Alliance recently jumped into the fray, offering a certification system for wineries to verify that their cork comes from cork forests that meet Forest Steward Council's social, economic and environmental standards — lending assurance to winemakers and consumers that the cork was properly handled.

 The issue is complicated for winemakers, who are often swayed by issues of sustainability but have been burned by cork's quality issues in the past.

 The primary problem that drove vintners away from cork was "tainting" or "corking." Cork taint is actually a chemical compound called TCA, which results from an interaction of mold, chlorine and other organic compounds that produce a moldy or musty smell and flavor that makes wine undrinkable.

 Estimates vary, but some wineries say as much as 15% of their wine has been tainted in the past. Screw caps, by comparison, don't have issues with tainting and are a fraction of the cost. However, they are usually made from non-renewable material — typically aluminum with a plastic insert. That also makes them difficult to recycle.

 The debate is particularly hot in Oregon, where sustainability is a badge of honor among winemakers. Several wineries boast the use of solar panels, biodiesel-fueled tractors and organic farming practices. There are salmon-safe wines, which ensure the winemakers' practices don't harm water that feeds into salmon waterways. And 16 Oregon wineries recently pledged to go carbon-neutral in the next 18 months.

 "I think all of us are paying a lot more attention to (the environment)," said Bernau, whose winery got the first Rainforest Alliance sustainable cork certification this year. "When you start seeing the temperature change in your vineyard, you start to pay more attention to it."

 But environmental concerns are not enough to sway some winemakers.

 Willie Lunn, senior winemaker with Argyle Winery in Dundee, Ore., said his business became solely screw caps in 2002 and will be staying put for the time being.

 "The reason we went to screw cap was purely a quality point of view," Lunn said. "For us, wine making is about the wine."

 And as consumers' resistance to screw caps or romantic ties to cork have died down some, screw caps seem to have strengthened their footing. Winemakers say they are even seeing some consumers ask for screw caps for ease of use.

 The cork industry did react as winemakers fled to other options, cleaning up its production and screening process to cut down on taint, such as using better wood and quicker drying methods. The world's largest cork maker, Amorim, said it has spent several million dollars on its upgrades.

 That's what won Bernau, whose winery once successfully sued its cork maker over taint, back to cork. He says the level of taint has been dramatically reduced with some of the cork industry's new innovations.

 But it is still unresolved for some.

 "It's a very complex issue. I don't have a problem with cork," said Dave Paige, winemaker at Adelsheim Vineyard in Newberg, Ore. "I'm just acknowledging that sooner or later someone is going to come up with something relative to cork that is equal in quality, acceptable to the public and recyclable. Then the conversation is over."

Origin information:  ABC News

Libreta del enólogo: Importancia y función del tapón

Libreta del enólogo: Importancia y función del tapón

Función del tapón

El tapón tiene el objetivo de conservar el vino en buen estado durante el almacenamiento del mismo, evita que penetre una cantidad de oxígeno inadecuada, la contaminación de agentes desagradables como mohos y bacterias y también evita la penetración de otras sustancias externas.
Tipos de Tapones
Corcho:

Tapón obtenido de la corteza del alcornoque. El árbol tarda 30-50 años en producir una corteza útil para la fabricación de tapones. Una vez extraída la corteza, se “pela”, tarda entre 8-10 años en genera una nueva corteza aprovechable. La corteza está formada por células muertas. El corcho es poroso a la vez que es impermeable a líquidos y la mayoría de los gases. Tiene gran resistencia a la humedad.

El principal enemigo del corcho es el TCA (2,4,6, tricloroanisol). Generado por ciertos hongos aporta al vino el negativo “gusto a corcho” (problema aromático y gustativo). En realidad si la corchera trabaja bien y nosotros tomamos las medidas adecuadas en la elaboración y conservación de los vinos el problema es prácticamente inexistente.

Otro problema del corcho es la generación de polvo e incluso pequeñas virutas, tanto al taponar como al extraerlo de la botella

Aunque es un producto heterogéneo, en la selección de los tapones por parte de los fabricantes, se busca la mayor uniformidad.

Clasificamos los tapones de corcho:

Natural: Fabricados en una pieza, uniformes, sin orificios. Ideales para conservación de vinos largo tiempo. Presentan el aspecto visual más perfecto, variable según calidades y en ellos está el tapón ideal para  todos los vinos, otra cosa es que el precio sea acorde a nuestra calidad de vino o nuestra capacidad económica.

Natural colmatado: Es un tapón natural con un número de poros o lenticelas tal, que obliga a cubrir o tapar estas grietas con polvo de corcho virgen. Se utilizan como cola algunos tipos de resina y caucho natural. Tiene un cierre muy similar al natural, un precio económico, pero una estética menos valorada. También se diferencian varias calidades. Menos calidad implica mayor superficie colmatada.

Técnicos: Se incluyen principalmente los aglomerados que contienen trozos de corcho, en diferentes tamaños según su clasificación, que están unidos por cola poliuretano generalmente. A su vez pueden llevar arandelas o discos de corcho natural en los extremos principalmente en la parte que estará en contacto con el vino. Así podemos tener: 1+1 (1 disco de corcho natural en cada uno de los extremos), 2+2 (2 discos en cada extremo), 2+0 (2 discos en sólo un extremo).

El corcho aglomerado asegura un cierre perfecto los primeros 12 meses, aumenta a 2 o 3 años en el tapón 1+1.
 Sintéticos:

Se emplean polímeros sintéticos en su fabricación, polietileno expandido (inyectado) o extruido. Es una alternativa económica frente al tapón de corcho. Asegura un buen cierre durante el primer año. Se emplea la misma taponadora que con el corcho y el mismo tipo de botellas. Se evitan los problemas de TCA (tricloroanisoles). Dan gran homogeneidad en el lote de vinos embotellados.

Como aspectos negativos se ha de destacar que pasado ese primer año, evolucionan los vinos, existiendo una pérdida gradual del carácter frutal del vino y se incrementan los problemas de oxidación. Bajas calidades de este tipo de tapones llegan a señalar problemas de “gusto a plástico”. Estos tapones suele presentar más dificultades para su extracción de la botella, y a su vez, una vez extraído es difícil de colocar de nuevo en la misma.

La imagen siempre es discutida por los favorables o defensores  del tapón de corcho.

Se emplea básicamente en vinos jóvenes.
Rosca (Screw cap):

Es un tapón metálico (aluminio + plástico) con una junta elástica, y que tiene rosca. Hace las funciones de tapón y cápsula a la vez. La parte que toca el vino pude ser: corcho + plástico, corcho + aluminio o plástico + película de estaño.

Es una alternativa económica también respecto al corcho. Se eliminan los peligros de contaminación por TCA. Dan una gran homogeneidad al lote de vino. Tiene una fácil apertura y un posterior fácil cierre gracias a la rosca.

Por el contrario, como aspectos negativos: Volvemos a señalar la imagen, contraria a la que tienen los muchos adeptos al corcho. Es un tapón que cierra o hermetiza mucho. Reduce mucho los vinos que acusan la reducción y los defectos derivados del sulfídrico. Según algunos estudios se apunta a una mayor carga de gustos azufrados en los vinos cerrados con rosca.

Faltan estudios para demostrar la verdadera eficacia e inerticidad de este tipo de tapones en la crianza o conservación de vinos.

Carlos Nieto Pardal.
Enólogo Finca Viladellops

Orígen información: Finca Viladellops

"Absoluta ruina". España: La campaña de la sandía valenciana se suma al desastre

"Absoluta ruina". España: La campaña de la sandía valenciana se suma al desastre

 La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) denuncia que los productores valencianos de sandía afrontan una campaña caracterizada por precios de "absoluta ruina" y que viene a sumarse a la situación de desastre general en la que vive inmersa la agricultura valenciana como consecuencia del impacto de la prolongada sequía y de la sucesión de crisis de mercado que afectan a la inmensa mayoría de los cultivos. AVA-ASAJA subraya que, a pesar de que la producción de sandía valenciana es entre un 20% y un 30% inferior a la de la temporada anterior, la presión a la baja sobre los precios, ejercida tanto por el comercio como por la gran distribución, se dejó sentir desde el primer momento de la campaña.

La consecuencia es que las cotizaciones que percibe el agricultor por la sandía oscilan, en función de las distintas variedades, entre 6 y 10 céntimos por kilo, cuando los costes de producción que tiene que afrontar no bajan de los 12 céntimos e incluso se aproximan a los 20 céntimos cuando es el agricultor el que asume las tareas de recolección.

El precio al público ha bajado de 45 a 39 céntimos, lo que implicará descensos en el campo.

“Las cuentas, lógicamente, no salen —comenta el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado— y los productores de sandía se han visto abocados a una campaña auténticamente ruinosa que todavía podría empeorar un poco más, puesto que en estos últimos días hemos visto cómo el precio de venta al público de este producto en algunos supermercados ha pasado de 45 a 39 céntimos, lo cual, con toda probabilidad, acabará repercutiendo negativamente sobre las cotizaciones en el campo”.

Otro factor que ha influido en el mal funcionamiento de la temporada es la escasa animación que ha mostrado la demanda en los mercados europeos debido al tiempo frío y lluvioso que ha imperado en muchos países de la Unión Europea durante las dos primeras semanas de julio. Hay que tener en cuenta que el consumo de sandía se asocia a la llegada del calor.

El cultivo de la sandía en la Comunidad Valenciana se está viendo amenazado por la evolución negativa que ha experimentado durante los últimos cuatro años. Si bien el último ejercicio resultó un poco mejor que el actual para las rentas de los productores esas últimas campañas se ha distinguido por cotizaciones pésimas que han desanimado a los agricultores a la hora apostar por este producto, hasta el punto de que en algunas zonas la superficie de cultivo de sandía ha descendido más de un 50% en los últimos tiempos.


Fuente: Efe

Wine corks may owe quality to gene activity. Discovery that distinguishes superior stoppers could help reverse global downturn

Wine corks may owe quality to gene activity. Discovery that distinguishes superior stoppers could help reverse global downturn

by Nsikan Akpan 8:00am, July 16, 2014

CORK CONSEQUENCES  The oak trees that produce wine cork may set genes that handle environmental stress on overdrive when dealing with high temperatures, drought and ultraviolet rays, changing the quality of the cork.

Even the most superb wine won’t last without its cork, but the quality of this renewable oaken resource has nose-dived in recent years. A new genetic study of trees that produce high- and low-quality cork divulges some clues behind this decline, hinting at a possible link to climate change.

A great cork safeguards a wine’s taste and its aging process, while inferior cork can taint the vino’s flavor. Cork is made from the protective outer layer of bark surrounding Quercus suber oak trees, which grow only in southwest Europe and northwest Africa. But the global supply of cork, a $2 billion industry, has faced problems with quality and competition. Synthetic wine stoppers and metal caps offer a cheap alternative and have boomed in popularity in recent years, but oaken corks are still preferred by wine aficionados.

“Cork quality has been decreasing over the years, no one knows why,” says Rita Teixeira of the University of Lisbon. “Producing a fruitful cork tree takes about 50 years, so it’s urgent that we start studying reasons behind the downturn.”

Industry standards define bad cork as thin layers of bark that possess lots of lenticular channels — little air-penetrating conduits in the plant tissue. Stoppers made from bad cork let more air through than good cork stoppers. If too much oxygen seeps into a wine bottle, it can react with alcohol to form acetic acid, giving the wine the sour taste of vinegar.

Teixeira and colleagues compared gene activity between five high-quality cork trees and five low-quality trees from Southern Portugal. Good cork had a higher abundance of heat-shock proteins, which help other proteins form their correct shapes even under stressful conditions. Heat-shock proteins also aid cellular division, permitting the growth of thicker bark. Previous studies have found that heat-shock proteins guard cork trees from ultraviolet light, high temperatures and drought — all of which have steadily become bigger problems in Portugal over the last century.

In bad cork, the researchers observed less gene activity for heat-shock proteins. But those trees may have an alternative defense against similar stresses. Genes that produce phenolic compounds, brownish UV-absorbing chemicals that pool in the bark’s lenticular channels, were more ample in bad cork. Bad cork harbors twice the load of phenolic compounds as good cork does, the team reports June 22 in the Journal of Experimental Botany.

“Our original hypothesis was that if the tree needs more protection, then it would produce thicker cork. But by producing more phenolics and having more lenticular channels, [a bad cork] tree might be shielded against the UV light,” Teixeira speculates.

Other genes that were more active in low-quality cork also suggested a reaction to UV exposure and water shortages. Genes that temper oxidative stress and fix DNA damage were elevated in bad cork. Cell division also seemed stunted in bad cork, explaining the trees’ thinner bark. Slowing growth may help the trees during harsh times such as drought: Minimizing cell division could protect a tree’s DNA from UV-triggered mutations or help conserve energy.

“The natural regeneration of the cork oak is slow and can be further affected by climate change,” says plant systems biologist Mónica Sebastiana of the University of Lisbon, who wasn’t involved in the research. “Genetic differences outlined in this study could yield future diagnostic tests for selecting the best plants for breeding programs to increase quality in cork oak groves,” she says.

Origin information: ScienceNews

Italia: "En Europa hay demasiadas patatas"

Italia: "En Europa hay demasiadas patatas"

 "Casi todas las variedades de patatas tienen un precio de 0,05 euros el kilo en la zona de Nápoles y es casi imposible vender en el extranjero. Hay demasiadas patatas en Europa y, lo que es peor, sus precios son más bajos que los nuestros. Lo que pagan otros países en costes de producción es lo que pagamos nosotros solo por cosechar", explica un intermediario local.
   
"El año pasado la cosecha ya había acabado a estas alturas. Actualmente, Francia y España prácticamente están regalando sus patatas. La calidad en Campania sigue siendo buena, pero pronto las altas temperaturas lo destruirán todo. Yo creo que el 70% de la producción se perderá; los productores ya no tienen la valentía o el dinero para invertir".

"Ya estábamos atravesando un momento difícil debido al escándalo de la 'tierra de los fuegos'. La cosecha en Fucino comenzará dentro de algunas semanas, no veo ninguna solución.

"Las cadenas de supermercados prefieren los precios más bajos del producto extranjero. Además, las patatas de Sicilia y Apulia siguen en el mercado, así que también forman parte de la competencia".

"Francia está vendiendo patatas a precios ridículos para hacer espacio en las cámaras, pues pronto llegará producto nuevo. Nosotros no tenemos forma de almacenar nuestras patatas, lo que nos castiga más todavía". Parece que, por el momento, no hay una solución sencilla.

Orígen información: Fresh Plaza

Aceite de Oliva en EE.UU: por primera vez gana el origen español

Aceite de Oliva en EE.UU: por primera vez gana el origen español

 Las exportaciones españolas adelantan a las italianas en el mercado americano 

Olimerca.- Por primera vez en muchos años, las exportaciones de aceite de oliva español al mercado de Estados Unidos logran posicionarse por delante de las exportaciones de aceite italiano.

Las cifras son claras: En  el periodo de enero a mayo de este año las empresas españolas han comercializado en EE.UU un total de 58.459 toneladas de aceite de oliva, frente a las 55.646 toneladas que ha exportado Italia.

Un dato realmente significativo si tenemos en cuenta que en el año 2013, Italia estaba exportando, en ese mismo periodo, un total de 69.000 toneladas y España rondaba las 15.000 toneladas. Unas cifras muy bajas que se justifican porque nos encontrábamos en una de las campañas más pequeña en producción de aceite de oliva.

Pero si las comparamos con el 2012, podemos observar el importante despegue de las exportaciones españolas, dado que de enero a mayo de ese año España exportó a Estados Unidos 35.000 toneladas, frente a las 62.000 de Italia.

Importaciones de Aceite de Oliva en EE.UU

                                                 2014     2013     2012
Procedentes de España      58.459  15.000  35.000
Procedentes de Italia           55.646  69.000  62.000
(Datos en toneladas)

Estos datos ponen de manifiesto el excelente comportamiento que están teniendo las salidas de aceite de oliva al exterior, sobre todo a un mercado como el americano, donde el potencial de consumo y de crecimiento es muy importante.

El único dato negativo en el que hay que seguir incidiendo es que una parte muy importante de esas exportaciones todavía se siguen realizando a granel, con lo que no sólo las empresas pierden el valor añadido del producto cuando se comercializa envasado, sino que además es precisamente en las plantas de envasado de ese país donde parece ser que se han dado casos de supuesto fraudes de aceites que no cumplen la normativa del COI en aspectos físico-químicos.

Mencionar que el consumo de aceite de oliva en el mercado de EEUU representa hoy por hoy uno de los de mayor crecimiento, con una cuota en la actualidad de cerca del 10% del consumo mundial.

Y es en EE UU donde el próximo 15 de julio el departamento de Agricultura de California someterá a una vista pública al aceite de oliva, previo a la Autorizacion solicitada por los productores locales.

La asociación de productores californianos han solicitado, una vez más, una norma mas restrictiva en algunos parámetros, pero obviando otros, olvidando así por completo que la genuidad del aceite de oliva sólo se demuestra con el equilibrio técnico de un conjunto de parámetros.

Sabemos que tanto la UE como el COI estarán presentes, junto a otras instituciones y asociaciones, y que defenderán la situación planteada con la dedicación y rigor que precisa este caso.

Orígen información: Olimerca

Una empresa catalana concentra la meitat de les ajudes europees al vi

Una empresa catalana concentra la meitat de les ajudes europees al vi

Un informe de la Unió Europea denuncia que el 88 per cent de les ajudes als cellers catalans per a promoció a tercers països van a parar a, només, sis empreses

El Tribunal de Comptes de la Unió Europea (UE) ha publicat l'1 de juliol un informe que qüestiona les ajudes comunitàries per a la promoció del vi a tercers països. L’estudi posa de relleu que aquestes subvencions s’han dedicat generalment per a consolidar mercats i no per a captar-ne de nous, fet que beneficia a les grans empreses ja conegudes i no s’ha demostrat cap repercussió en la millora del sector.

A Catalunya, el Tribunal de Comptes ha auditat l’ús de les ajudes i ha constatat que la majoria es van adjudicar a grans productors coneguts, sense esmentar el nom de cap empresa. En concret, el 88% dels 15,2 milions d’euros que es van atorgar a Catalunya durant el període 2009-2011 per a la promoció del vi, s’han repartit entre sis grans empreses, alguna de les quals amb més de 750 treballadors i amb uns beneficis anuals de més de 200 milions d’euros, i una sola d'aquestes grans empreses va rebre ajudes per valor de 8,1 milions d'euros del total de 15,2, és a dir, el 53% del total.
 

"Quan la contribució de la UE encoratja les empreses a reduir proporcionalment els seus propis fons destinats a mesures de promoció, acaba subvencionant parcialment els seus costos operatius. I això no representa un ús eficient del diner públic", ha denunciat el membre del Tribunal de Comptes responsable de l'informe, Jan Kinst.
Kinst també argumenta que no hi ha justificació d’una mesura d’inversió específica pel sector vitivinícola ja que ja hi ha ajudes de suport de les polítiques de desenvolupament rural. 
 

L’auditoria ha posat sobre la taula que, tot i haver augmentat l’exportació en termes absoluts, els vins de la UE han perdut quota de mercat en els principals tercers països, objectiu de les accions de promoció. Els estats membres van gastar entre 2009 i 2013 un total de 522 milions d’euros dels fons europeus en les accions de promoció. S’estima que pel període 2014-2018, les ajudes augmentin fins els 1.156 milions d’euros. 
 

L’informe acaba denunciant que “tenint en compte la dificultat de gastar el pressupost fixat inicialment per a accions de promoció, es corre el risc que el pressupost del període 2014-2018 s’hagi fixat massa alt, posant en perill l’aplicació dels principis de bona gestió financera ".

 

Origen informació: Vadevi.cat

El Magrama y el sector acuerdan destilar 4 millones hl de vino

El Magrama y el sector acuerdan destilar 4 millones hl de vino 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) explica en un comunicado que ha llegado a un acuerdo con “una amplia mayoría de representantes del sector” para destilar 4 millones hl de vino mediante la puesta en marcha de una norma de comercialización para la actual campaña 2013/14, como vía para aliviar la actual situación de stocks y los problemas de capacidad, y para reactivar los mercados. Consistiría en una “retirada definitiva del mercado de un máximo de 4 millones de hectolitros, mediante el envío a destilación para fines energéticos o industriales”.

El director general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Fernando Miranda, ha mantenido el 9 de julio una reunión con representantes del sector vitivinícola, de la que ha nacido un acuerdo para destilar 4 millones hl de vino. La reunión tenía el objetivo de buscar soluciones a la situación de excedentes de vino de esta campaña, concentrados en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

La mayoría de organizaciones representativas del sector, salvo UPA ha acordado con el Magrama una destilación obligatoria de cerca de 4 millones de hectolitros de vino (blanco y tinto) para usos industriales. 

Este acuerdo se plasmará de forma inmediata en un Real Decreto. Esta norma de comercialización se deriva de la aplicación del artículo 167 de la OCM Única, para mejorar y estabilizar el funcionamiento del mercado común de los vinos, que supone un nuevo instrumento para la regulación del sector. 

Como complemento de la aplicación de esa norma, el Ministerio ha planteado un Plan de actuaciones que en su conjunto permitirán regular la oferta, estabilizar los mercados y mejorar la organización y coordinación de este sector. 

La reunión ha finalizado con el acuerdo de este Plan, que implica el cumplimiento de una serie de compromisos, tanto por parte del sector como del Ministerio, entre los que se encuentran el desarrollo normativo para el reconocimiento de las organizaciones de productores y la constitución y puesta en marcha de la interprofesional. También contempla  continuar con la defensa en contra del uso de la chaptalización y otras medidas que permitirán una mayor información del sector y la autorregulación del mismo. 

El director general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha finalizado la reunión felicitando a las organizaciones que han apoyado el acuerdo y, en especial, la aplicación de una norma de comercialización, por considerar que han realizado y realizarán un gran esfuerzo para ponerla en marcha, lo que demuestra su gran responsabilidad y su apuesta decidida por la autorregulación y por convertirse en los protagonistas de estabilizar los mercados.

 El descuelgue de UPA 

El secretario de Organización de UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos) Castilla-La Mancha, Ramón Gómez ha justificado la negativa de esta organización de sumarse al acuerdo general porque, en su opinión, se necesitaba otra medida “extraordinaria” como era una destilación de crisis propiamente dicho (con ayudas del Ministerio de Agricultura) y no como la retirada actual (sin ayudas).

 En una información de Efe Gómez ha detallado que el acuerdo mayoritario lo han alcanzado hoy el Ministerio de Agricultura y organizaciones representativas como Asaja, COAG, Cooperativas Agro-alimentarias, el sector del mosto y de las alcoholeras en una reunión ex-profeso. 

El punto de vista de COAG 

El responsable de vino de la organización agraria COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos), Alejandro García Gasco, ha afirmado que “no ha habido otra” que aceptar la destilación de vino sin ayudas que proponía el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) para eliminar excedentes. 

Según ha explicado a Efeagro García Gasco, el acuerdo alcanzado (a excepción de UPA) permitirá retirar de forma permanente del mercado -sin ayudas públicas- un máximo de 4 millones de hectolitros de vino (tinto y blanco) para destinarlo a usos industriales. Una medida que se hará obligatoria para aquellas cooperativas que tengan un rendimiento superior a 80 hectolitros por hectárea según la media de las últimas cuatro campañas y que tengan unos determinados niveles de existencias considerados excesivos en las fechas próximas a la publicación del Real Decreto ministerial, ha explicado. 

El responsable de COAG ha explicado que queda por decidir el calendario de entrega de ese vino que se destilará y planificar los trabajos de las destiladoras, a las que se les amontonará el trabajo, porque coincidirá con la actividad que en este mismo ámbito realicen durante la próxima vendimia. 

García-Gasco ha recordado que COAG defendía una destilación extraordinaria o de crisis con ayudas públicas, pero ante la negativa del Magrama de aceptar esta posibilidad, que también permite la normativa de la Comisión Europea, el sector se quedaba sin alternativas para eliminar los excedentes de vino.

 “El Magrama siempre se ha negado a una destilación con apoyo económico de la Administración General del Estado”, según ha afirmado, por lo que el sector no tenía más opciones para eliminar un porcentaje de vino de forma permanente mediante una destilación con destino a usos industriales (como los biocarburantes). “Se ha visto además la disposición del sector alcoholero a sufragar algo el coste de esta destilación“, ha subrayado. “Hace falta hacer espacio en las bodegas y cooperativas para el vino de la nueva campaña y era imprescindible eliminar millones de hectolitros” mediante esta medida puntual, en el corto plazo. No obstante, ha reconocido, que es necesario adoptar otras medidas de autorregulación sectorial en el medio y largo plazo. 

Origen información: Tecnovino