Graillot quiere un Priorato bebible

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LLEGA OTRO MAESTRO DE CROZES-HERMITAGE

Graillot quiere un Priorato bebible

JORDI MELENDO

Alain Graillot, maestro indiscutido de la uva syrah en el norte del Ródano, en Crozes-Hermitage, ha seguido los pasos de su vecino Laurent Combier y él también se lanza al descubrimiento de los 'costers' del Priorato, en uno de los tres proyectos internacionales que le ocpuan. Se trata de su relación con el viñedo y la bodega Clos Figueras, situada en la localidad de Gratallops y propiedad del negociante de vinos Christopher Cannan, uno de los profesionales con más experiencia del sector del vino.
Graillot conserva la misma ilusión que cuando a los 40 años dejó su trabajo como comercial en una multinacional de productos químicos agrícolas, trasladándose de Paris a su valle del Ródano natal para hacer realidad el sueño de su vida: producir vino. Y no le ha ido nada mal a este vitivinicultor atípico, ya que sin que su familia tuviera antecedentes ni formación, ni habiendo cursado una carrera enológica académica, ha conseguido situar sus vinos como la referencia de Crozes-Hermitage y una de las mejores expresiones de la syrah. Son vinos con una marcada personalidad y una relación calidad-precio que impresiona. Su viñedo está situado en Pont-de-l’Isère, a muy pocos kilómetros al sur de Tain-l’Hermitage. La finca cuenta con 18 hectáreas de Crozes-Hermitage tinto, syrah con cepas que van de los 10 a los 50 años, 3,0 ha en Crozes-Hermitage blanco y 1,5 ha en Saint-Joseph. Además de su bodega en Crozes-Hermitage, Alain Graillot está implicado en otros tres proyectos. Uno de ellos está situado en el Véneto italiano, concretamente en la isla de San Erasmo, donde produce un blanco elaborado con castas tradicionales para un popular productor de televisión francés empeñado en elaborar vino en una laguna a 15 kilómetros de Venecia. El segundo proyecto tiene su sede en Marruecos y nació hace cinco años por casualidad. En Navidad Graillot no sabía que hacer y viajo a Marruecos para conocer el país. Visitó a los importadores de sus vinos quienes además eran productores de vino en la región de Mequínez. Con ellos se propuso hacer un buen syrah y así nació el Tandem, un vino que ha sido capaz de cambiar el concepto que se tenía de los vinos marroquíes y que se exporta a todo el mundo. Se dice que la sombra de Graillot planea sobre este syrah con un estilo afrancesado y alejado de los syrah del Nuevo Mundo. El tercer proyecto en el que interviene Graillot es el que nos ocupa. Cannan -fundador de Europvin, una de las empresas de distribución de mayor prestigio del mundo, que representa a algunas de las marcas más emblemáticas del Ródano, Borgoña, Burdeos y España- posee en el Priorato una propiedad de 18 hectáreas de las que 12 están cultivadas a una altitud de 300 metros con cepas de más de 60 años de garnacha y cariñena, así como viñas de 11 años de syrah, cabernet sauvignon, monastrell y viognier, y de unos cinco años de garnacha blanca y chenin blanc. Su vino estrella es el Clos Figueres, elaborado con un 65% de garnacha, un 17% de syrah, un 10% de cariñena, un 7% de cabernet sauvignon y un 1% de monastrell. Su cosecha 2005 recibió la calificación de 96 puntos Parker. PREGUNTA : ¿Se ha convertido Alain Graillot en un 'winemaker' itinerante? RESPUESTA : No, respeto mucho lo que hace Michel Rolland, pero esto para mi no es un negocio, ni mi objetivo es convertirme en flying winemaker. Solo elaboro vinos con amigos, con gente con la que me une una buena relación. Me gusta y me interesa viajar a otros lugares, de este modo en la bodega tienen la ventaja que no estoy allí para molestar. De hecho estoy jubilado y lo que hago lo hago un poco por placer. P . ¿Y su bodega en Crozes-Hermitage? R . Se ocupa mi hijo Maxime, nos llevamos muy bien, me pide consejos y seguramente cuando estoy fuera el está más tranquilo. P . ¿Cómo ha llegado hasta el Priorato? R . Estoy aquí para colaborar con Christopher Cannan, con quien tengo relación de cooperación y amistad desde hace más de 20 años. Acepté su propuesta con mucho placer ya que me permite hacer cosas nuevas. P . ¿No le mueve el dinero? R . Me hicieron una buena oferta en el sur de Francia y la rechacé porque no conocía a la gente y eso no me interesa. P . ¿Conocía el Priorato? R . Si, recuerdo que hace unos 15 años empecé a conocer grandes vinos de esta zona, fueron un descubrimiento para mí y para mucha gente, aunque yo no comprendía cómo era posible que hubiera cepas tan viejas y no se hiciera vino con anterioridad. Luego entendí que se hacía vino a granel para reforzar vinos de otras regiones. Los vinos del Priorato se introdujeron en una posición como vinos potentes y a un nivel de precios bastante alto. Se trata de grandes vinos aunque el estilo general de los vinos del Priorato no coincide con el mío. Aun así considero que el Priorato es bastante único, sus vinos no los puedes confundir con los de otras zonas y hay pocos lugares donde se pueden hacer cosas parecidas, sobretodo en los vinos de ensamblaje. Yo soy más bien de 'mono-cépage' y me resulta interesante trabajar con vinos obtenidos de varias castas en que unas ayudan a otras. P . Le llaman el mago de la syrah… R . La variedad no creo que lo haya sido todo. Lo que pasó es que yo nací en el valle del Ródano. Antes de ser productor de vinos yo vivía en Paris y quería ser productor de vinos pero de una manera humilde. No se trataba del caso como gente que ha tenido éxito en otros negocios y han invertido en proyectos vinícolas. Yo quería instalarme donde había nacido y conseguir algo accesible y la syrah me lo permitió. P . ¿Cómo ve la uva syrah del Priorato? R . Realmente está plenamente adaptada. Es cierto que si sé algo de una uva, será de la syrah más que de la garnacha o el pinot noir. Después de 25 cosechas sigo interesado en seguir aprendiendo y aquí lo puedo hacer. La reacción de la uva en su medio es distinta aquí de la que tenemos en Crozes-Hermitage, hay muchas diferencias. Un ejemplo es que cuando estuve aquí, a principios de septiembre, al sacar algunos granos par hacer un estudio de maduración, me di cuenta al meter en una bolsa de plástico los granos de uva del primer, del segundo y del tercer bancal, que tenía los dedos completamente impregnados de azúcar. P . ¿Y los vinos de syrah? R . Tienen el típico amargor lo que para mi es una cosa con la cual debemos que aprender a convivir. No es necesariamente lo mejor de la uva pero es parte de la syrah, y entonces creo que es más preferible aprender a soportar un poquito de amargor. Obviamente es importante cosechar con uva madura para evitar que haya demasiado amargor y es imprescindible que la duración del paso por la tina sea lo suficientemente larga para que ese mismo amargor vaya desapareciendo gradualmente. De todos modos creo que tratar de borrar totalmente el amargor no sería conveniente cuando uno hace vinos demasiado potentes, demasiado ricos, con mucho azúcar y por lo tanto con mucho alcohol. P . ¿Qué aporta un vino de syrah de estas características a un ensamblaje del estilo del Priorato? R . En este syrah tenemos mucha finura, para mí la finura es una cosa sumamente importante y a un ensamblaje con garnacha le va a traer un poco más de estructura o de forma redonda, yo veo una armonía que funciona muy bien, lo que me gusta mucho de esta syrah es que tiene un buen frescor, taninos presentes pero no demasiado fuertes, pero más bien destaca la finura. A mi no me gustan los vinos con demasiado cuerpo y este me esta gustando mucho. Sin duda la syrah es una variedad mejorante que aporta ese toque de frescor y mucha elegancia. P . ¿Qué opina de la garnacha? R . Para ser muy sincero la garnacha no es la uva que mejor conozco, me gustan mucho como consumidor los vinos a base de garnacha y veo muy interesante la mezcla de garnacha y syrah aquí en el Priorato y también un poco de cariñena. La garnacha que me gusta en mi mente es la garnacha que tiene mucha fruta durante su periodo de juventud y que luego puede envejecer perdiendo poco a poco su fruta y llegar a algo un poco más complejo, pero para mí debe tener ese aspecto de mucha fruta al inicio y por eso no hay que ir a la sobremaduración que quema un poco estos aromas. P . Se le ve ilusionado en este proyecto del Priorato. R . A mí me gusta mucho trabajar aquí porque es una buena zona, pero si sólo fuera por eso no lo haría. Obviamente hay un potencial, hay un viñedo en buena forma, hay todo lo necesario para que el tema se mueva con éxito, hay muchas ganas por parte de Christopher Cannan, hay un equipo con mucha ilusión. P . ¿Y cómo ve el futuro del Priorato vitivinícola? R . Este es otro tema. Yo sé hacer vino pero no soy un especialista en el mercado del vino. Sin embargo opino que los próximos cuatro o cinco años serán bastante cruciales para el Priorato que ha basado su éxito inicial en un tipo de vino y deberá ajustar un poco el estilo general. Es una opinión totalmente personal, estoy un poco cansado de estos vinos súper estructurados, súper potentes y aunque hay un mercado para estos vinos, se trata de un mercado que no es muy grande. Yo espero que nosotros seamos capaces de echar un pequeño desvío hacia vinos más accesibles, creo que eso sería magnífico. P . ¿Accesibles? R . Sí, accesibles en el sentido de 'bebibles'. Yo no digo que sean unos vinos imbebibles pero son vinos con mucho cuerpo y estoy definitivamente convencido que el consumidor busca vinos más frescos, más ligeros… Este no era el caso hace diez años pero pienso que ahora es así. Hablo con mucha gente que me confirma que vinos como los modernos de Burdeos cansan demasiado y no son fáciles de beber. Creo que debemos apostar por esos vinos más accesibles a los que me refería.

Origen información: El Mundo