Mercabarna prevé incrementar un 6% la venta de calçots. 12 millones de producto hasta Semana Santa ... Comment of / Comentario de Wines Inform Assessors

 12 millones de producto hasta Semana Santa
España: Mercabarna prevé incrementar un 6% la venta de calçots

El consumo  de calçot, un producto de temporada y de proximidad, gana presencia en las mesas de los hogares y restaurantes año tras año y crece su uso, además de la festiva calçotada, como una versátil verdura presente en los menús familiares.

Según estima el Gremio de Mayoristas de Frutas y Hortalizas de Mercabarna (AGEM), esta temporada, que comenzó a finales del pasado octubre y se prolongará hasta Semana Santa, se prevé muy buena en calidad y cantidad, ya que el frío es un buen compañero para el crecimiento de esta cebolla. La previsión de los mayoristas especializados en calçot es llegar a los 12 millones de unidades comercializadas. La mayor parte del producto que se vende en el mercado central se destina a minoristas y supermercados, y alrededor del 25% va a la restauración.

Los mayoristas del Mercado Central de Frutas y Hortalizas de Mercabarna prevén vender esta temporada unos 12 millones de unidades de calçots y superar la venta de la campaña pasada que se cerró con 11,3 millones comercializados. Los mayoristas especializados en este producto afirman que "tenemos una buena temporada con mucho producto y precios totalmente estables en relación a hace un año". 

En esta campaña, el frío ha favorecido un producto de mucha calidad, con un calçot grueso y firme, y un crecimiento escalonado durante la temporada, especialmente en el Camp de Tarragona. En cuanto al calçots del Barcelonès, sobre todo de la zona del Baix Llobregat, la producción se ha incrementado en más de un 15% en relación a la temporada anterior. Por otra parte, según la AGEM, el hecho de que "la Semana Santa caiga tan alta, a mediados de abril, también favorecerá la venta y alargará la temporada de calçotadas".

Procedencias de los calçots

En cuanto a los orígenes de los calçots del mercado mayorista, el primero es el Camp de Tarragona con la IGP del calçot de Valls, de donde llegan casi un 60% de unidades certificadas. En el tiempo que llevamos de temporada, los mayoristas ya han vendido cerca de 3 millones de calçots de Valls. El segundo gran origen son las comarcas de Barcelona, con el Baix Llobregat a la cabeza, seguido por el Maresme y  Vallés Oriental y Occidental. De este origen se comercializan cerca del 40% del volumen total. En esta campaña, ya se han comercializado más de un millón de unidades. El calçot del Barcelonès, aunque no está sujeto a estándares de calidad, cuenta con una larga trayectoria de cultivo y destacan por su calidad.

Un tercer origen, aunque a una distancia importante, son los calçots de las tierras de Poniente. La cebolla que llega de Lleida es la temprana y abre la temporada a finales de octubre Progresivamente, este origen se va haciendo un espacio en el mercado mayorista. La campaña pasada se vendieron 154.000 unidades y desde el inicio de esta temporada se han distribuido 61.000 calçots.

Más de 7 millones de calçots certificados

La cincuentena de cultivadores del Calçot de Valls prevén que, de la producción total certificada –alrededor de 12 millones de unidades esta campaña–, un 60%, es decir, poco más de 7 millones, se vendan en el Mercado Central de frutas y Hortalizas de Mercabarna, una de las plataformas principales para la distribución de este producto. Las comarcas del Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès y Baix Penedès, que integran la Indicación Geográfica Protegida (IGP) del Calçot de Valls, representan el primer origen de los calçots que se venden en Mercabarna.

El secretario del IGP, Juan Antoni Linares Torres, explica que "tenemos una muy buena temporada con buen producto. El calçot agradece el frío, hace que crezca más escalonadamente y tengamos una producción más regular durante toda la campaña ". Por su parte, Eva Cano, miembro de la AGEM explica que "el calçot de Valls es un producto muy valorado por los minoristas".

Los mayoristas explican que "el hecho de que los calçots  se preparen cada vez más en casa favorece nuevas recetas, más allá de la tradicional preparación a la llama”. 

Un producto de proximidad y de temporada

El calçot se encuentra en los mercados exclusivamente durante los meses de su temporada natural de producción en Cataluña. Mantiene este aspecto tradicional ante muchas frutas y verduras que ya se consumen durante todo el año gracias a la importación. Aunque esta exitosa cebolla empieza a cosechar a finales de octubre, el momento álgido llega ahora, en invierno y hasta Semana Santa.

Comment of / Comentario de Wines Inform Assessors:


Los "calçots" (un tipo de cebolla tierna" son un gran ejemplo de la importancia de recetas de cocina y de la creación/divulgación de como consumir un producto para que se mueva una industria detrás (otros casos notables son los tomates de colgar ("tomàquets de penjar" en Catalunya o "tomàtigues de ramellet" en Mallorca) que a partir de su uso en los panes con tomate ha generado numerosos productores, con variedades no exactamente iguales, siendo un tomate excelente para ensaladas también y con la gran virtud de su fácil y prolongada conservación sin necesidad de neveras)




Origen información: FreshPlaza

China: Cookbook review: Culinaria - Spain ventures beyond paella pan

Cookbook review: Culinaria - Spain ventures beyond paella pan

At 3.2kg this is a hefty tome more suited to coffee table than kitchen countertop, but worth its weight, writes Susan Jung

German publisher Konemann has produced an excellent series of books under the Culinaria name.


They're so much more than cookbooks; as well as recipes, each volume gives an insight into the culture of a country, in particular, how it relates to cuisine.


Unfortunately, its heft - at 3.2kg - means Culinaria - Spain is not exactly bedtime reading. But although it looks like a coffee-table book, it offers more than just pretty pictures.


This instalment delves beyond the Spanish culinary clichés of paella, churros and gazpacho. In the introduction, editor Marion Trutter writes, "To savour a nation's culinary customs is to experience the unfolding of an entire culture. Like tasting a fine wine, it takes time and patience, and a readiness to discover some hitherto unfamiliar subtleties. Spain is much loved for its sun-drenched countryside and white beaches, but that very fact can be a disadvantage. Reality is reduced to a set of unrelated clichés, and that applies to Spanish culture and cuisine alike: paella and octopus, red wine and sangria so dominate our images of Spanish cuisine that no room remains for new discoveries.
This book aims to awaken the reader's appetite for Spain's variety, the countless facets of nature, culture and cuisine it offers. The great range of climate is a sure sign that this country has more than just one unified culinary tradition: the cool, damp northwest produces a very different harvest from the constantly mild Mediterranean or the sparse plateau of central Spain, with its searingly hot summers and icy winters.


"Many peoples conquered or settled these lands and left their mark; their passage can be traced even today in the flavours of Spain: Romans, Jews, Arabs … All these different groups introduced goods, ideas and customs to the Iberian Peninsula. A country of such variety … has of course also developed a complex cuisine."


Culinaria - Spain takes the reader through the various regions of the country, starting with Catalonia in the northeast, travelling through Galicia, Madrid, Andalucia and finally to the Canary Islands. It goes into details about some of Spain's favourite ingredients: saffron, rice, citrus, cheese and cured meats. It explains why canned seafood and vegetables are enjoyed as much, although in a different way, as fresh produce. And it looks at how geography affects the culinary specialities of various parts of the country, with hearty, warming dishes in cooler mountainous regions and seafood in coastal cities.


The book explores Spanish festivals - both religious and regional - such as calçotada, the "great green onion feast". These are not the green onions we're familiar with; taking up to a year to grow, these calçots are roasted over an open flame and served on roof tiles instead of plates.


There are plenty of recipes, too, including partridge in chocolate sauce; duck with peaches; angulas (baby eels) with garlic, chilli and olive oil; Galician soup; Castilian-style pig trotters; mushrooms with garlic; La Mancha shepherd's stew; Asturian-style salmon; and, of course, paella.


Comment of Wines Inform Assessors:


You say "Reality is reduced to a set of unrelated clichés" and "reader's appetite for Spain's variety, the countless facets of nature, culture and cuisine it offers."


I like and agree his opinions. This is the way to approach to Spanish reality and products that are so different between them. Uniformity is boring and more, they doesn't fit with reality.


From Spain we are starting also to know China (due to so many people working in our country that introduce us in your ways of life as sure  people as Miguel Torres Cellars or Antex at Hangzhou and his owner Qian Anhua with his "Xiquets de Hangzhou" empresa Antex y su propietario Qian Anhua do with Spanish and catalan culture -see http://spainwinesnews-noticiasdevinoespanol.blogspot.com.es/2016/06/exportar-productos-es-exportar-una.html-


Wines Inform Assessors




Origin information: South China Morning Post

Iron Chef Jose Garces Opens Spanish Tapas Spot Amada At Brookfield Place

 

 by Nell Casey in Food on Apr 26, 2016

To open his first New York City restaurant, "Next Iron Chef" Jose Garces chose Brookfield Place, bringing the second location of his Philadelphia success story Amada to the new food destination. Last night, the Andalusian (for the region in Spain), tapas-focused restaurant made its grand debut with a mix of tried-and-true dishes from the original and a handful of options singular to NYC. 

Of the former, Amada's Empanada—Amada means grandmother, a nod to Garces's influencer and teacher—with manchego cheese artichoke escabeche and a very classic Tortilla Española, an omelet-like dish made with potatoes and served with saffron aioli. For the latter, Picado, a lamb tartare with romesco verde and cheese and a Spanish flatbread with sausage, piquillo pepper confit and spinch.

The sprawling menu includes dozens of traditional tapas, cheeses, charcuterie and grilled fishes, vegetables and meats. There's an option for the chef (Garces and Chef de Cuisine Justin Bogle) to curate the selection for you, beginning at $70 with additional wine pairings beginning at $35. 

Beyond nibbles, the Especialidades de la Casa include a decadent Lobster Paella ($78) with fava bean salad and pimenton aioli and a Roasted Sucking Pig that has to be ordered in advance. 

By day, the adjoining Amadita serves as a coffee shop and breakfast/lunch spot, but by night it transforms into a wine bar, serving only wines from Spain. Cocktails are also a nod to Spain with names taken from Pedro Almodóvar films. They're also offering a unique DIY G&T option, where the imbiber chooses the gin, the tonic and a garnish of their choice with selections like grapefruit/licorice and kumquat/cinnamon.

250 Vesey Street, 212-542-8947; amadarestaurant.com

NY Amada Dinner

Origin information: Gothamist

Estrellas Michelin 2016: La noche de los exBullis

• La nueva guía roja, deja dos nuevos ‘biestrellados’ y quince restaurantes que logran estrella, cuatro de ellos en Catalunya

Cristina Jolonch, Santiago de Compostela 25/11/2015 17:00 |
 

Los chefs catalanes han sido hoy los primeros en llegar al Parador de los Reyes Católicos de Santiago de Compostela, donde se ha celebrado la fiesta de presentación de la nueva guía Michelin.


A pesar del cielo cubierto, y de que el club de los triestrellados sigue sin ampliarse (lo integran Arzak, Akelarre, El Celler de Can Roca, Martín Berasategui, Sant Pau, Quique Dacosta, Azurmendi y DiverXo), ha habido novedades, como la segunda estrella que ha obtenido Coque (Humanes, Madrid), del chef Mario Sandoval, y Zaranda (Es Capell, Mallorca), del cocinero Fernando P. Arellano (que ya había tenido estrella en Madrid, antes de trasladarse a Mallorca).


Y, por supuesto, ha habido incorporaciones al club de los estrellados; un total de quince nuevas estrellas, de las cuales cuatro son para los catalanes Disfrutar y Hoja Santa, ambos en Barcelona, Tresmacarrons (Masnou) y Emporium (Castelló d’Empúries). Buenas noticias que han quedado, sin embargo, un tanto deslucidas porque Catalunya pierde el mismo número de estrellas que incorpora.


En el total de España la pierden por cierre Comerç 24, de Carles Abellán, Neichel y Miramón Arbelaitz, en San Sebastián. Y también dejan de tener estrella en Catalunya Manairo, en Barcelona y Ca l’Arpa, en Banyoles. Se retiran tres estrellas por cierre y siete por la valoración negativa de los inspectores de la guía.


Si hay una estrella que se esperaba es la del Disfrutar, de los exjefes de cocina de El Bulli Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas (este último es el único que ha viajado a Santiago). Su sonrisa de oreja a oreja representaba el espíritu de El Bulli que se respiraba en la presentación, ya que Albert Adrià ha obtenido también la primera estrella para su mexicano Hoja Santa –tercera estrella que se suma a las de Pakta y Tickets-. Los años en la cocina de El Bulli, lo recordaban ayer, crearon lazos imposibles de romper (otro exjefe de cocina, Albert Raurich, tiene una estrella en su Dos Palillos). “A veces nos dicen que es raro encontrar tanta complicidad entre unos socios que no son familia. Pero es que nosotros somos una familia”, explicaba Castro. Más de uno tenía hoy la sensación de que lo que se premiaba era el trabajo de la familia. La de sangre o la que se forja en los fogones. Como ejemplo de la primera, el chef Mario Sandoval y sus hermanos Rafael y Diego, tercera generación en el madrileño Coque (Humanes), quienes obtuvieron la segunda estrella (al igual que Zarada, que en su día tuvo estrella en Madrid y que se trasladó a Mallorca); de los Jordà, primera estrella para un hotel del que ya se ha premiado en varias ocasiones la cocina y la amplia oferta de vinos; la de los Aldana, del Tresmacarons (Masnou), que un día se atrevieron a provocar a Michelin con ese nombre (los tres ‘macarons’, en alusión a las tres estrellas), o el esfuerzo de los hermanos canarios de El Rincón de Juan Carlos, entre otros.


Esta noche ha sido, por la coincidencia, la noche de esos amigos convertidos en hermanos de profesión, Oriol Castro, Eduard Xatruch, Mateu Casañas y Albert Adrià. Los tres primeros están a punto de celebrar el primer año al frente del barcelonés Disfrutar y Albert Adrià y su socio, el chef mexicano Paco Méndez, acaban de soplar la primera vela en su restaurante mexicano Hoja Santa. El espíritu de El Bulli revivió esta noche en la presentación de la guía roja y a nadie se le olvidó pensar en Juli Soler, que murió hace unos meses.


Castro recordaba que los principios fueron duros. “Teníamos la experiencia del Compartir en Cadaqués, pero esto era otra cosa. Nos habíamos dejado todo nuestro dinero y teníamos un espacio enorme, ninguna reserva y la mirada atenta de los que se preguntaban qué harán los chicos de El Bulli. Pero lo cierto es que estamos felices”. Recordaban la noche en que llegó a la Cala Montjoi la noticia de la tercera estrella para El Bulli. “A Ferran y Juli les pilló en un viaje. Nosotros lo celebramos en la cocina por todo lo alto”. Lo mismo que harán hoy, antes de que vuelva Casañas.
No han llegado aún las segundas estrellas para Dos Cielos o Can Jubany, cuyos chefs no viajaron a Santiago. Sí lo hicieron, madrugando junto a muchos de sus colegas catalanes, los aspirantes a la tercera Paco Pérez, Paolo Casagrande (del barcelonés Lasarte), Raül Balam y Jordi Cruz. Su jefe de cocina, David Andrés, hablaba también de complicidades. “Ayer todo el mundo nos deseaba suerte para el Àbac. Y yo me preguntaba, ¿más? somos un equipo joven, con buen rollo. Trabajamos a gusto y nos sentimos como una familia”. Con una sonrisa pícara, Jordi Cruz puntualizaba: “Pero si hay que madrugar para la tercera, seguiremos madrugando”.

Dos estrellas

 

Coque (Humanes. Madrid)
Zaranda (Hotel Castell. Es Capellà. Mallorca)

Una estrella

Kabuki Raw (Hotel Finca Cortesín. Casares)
Sollo (Fuengirola)
Messina (Marbella)
Acanthum (Huelva)
Disfrutar (Barcelona)
Hoja Santa (Barcelona)
Tresmacarrons (Masnou)
Emporium (Castelló d’Empúries)
El Ermitaño (Benavente. Zamora)
El Rincón de Juan Carlos (Los Gigantes. Tenerife)
Zarak (Bilbao)
Lúa (Madrid)
Gastrobar Casa Marcelo (Santiago de Compostela)
Bon Bon (Corveiro. Faro. Portugal)


Orígen información: La Vanguardia

Phil Crozier, el gurú estratega del vino

Phil Crozier, el gurú estratega del vino

Phil Crozier

 Es incontenible. Todos los días ingresan al Perú una creciente cantidad de botellas de vino de diversas bodegas del mundo. No hay bodega o enólogo que piense que sus vinos deben estar acompañando una de las comidas más nombradas en el mundo, la peruana. Sumado a esto, tenemos la producción nacional que crece día a día. Quizás el mercado más apetecido del mundo por los productores de vino sea Londres, Inglaterra .  No es una historia nueva, lo fue desde siempre. Fueron los ingleses y su paladar por el buen beber quienes hicieron famoso el Oporto y el Jerez. La importancia de esta cosmopolita ciudad es tal que incluso bodegas de producciones pequeñas destinan a Londres sus botellas como primera e incluso única opción para la colocación de sus etiquetas.
Volviendo a Lima, las góndolas y anaqueles de supermercados y tiendas especializadas se abarrotan y los restaurantes no se dan abasto para atender la oferta. Si uds. están en el negocio del vino o están pensando en ingresar en él no se pueden perder la conferencia de Phil Crozier, un autodidacta del conocimiento del vino que vende 58,000 botellas de vino argentino y es llamado por los amigos y cercanos Mr. Argentina.

Y cómo lo hace, cuál es el negocio…..
Phil Crozier es inglés y trabaja para Gaucho Grill, una cadena de restaurantes de carne donde cumple la función de Director de Vinos desde 1999. En los restaurantes de la cadena sólo se vende vino argentino el cual se ofrece a través de la carta con 200 etiquetas seleccionadas de 60 bodegas procedentes de Salta a la Patagonia. La facturación anual del grupo sobrepasa los 60 millones de dólares y lo ha convertido en uno de los más importantes del mundo.

Una de las estrategias más importantes de Crozier es la capacitación a meseras, meseros y gerentes de servicio que son elegidos más que por sus conocimientos, por su capacidad y carisma para relacionarse con el comensal.
Es que no puede ser de otra manera, se imaginan que los atienda una persona que a veces apabulla con la perorata del vino y  lenguaje complicado? El grupo Gaucho tiene su propia academia donde forma y refuerza a sus profesionales en el conocimiento y servicio del vino.

Otra de sus políticas es que no contrata sommeliers pues son los mismos meseros los que se van formando, además de tomar las órdenes de comida y sugerir los vinos. Para eso son capacitados permanentemente en la academia con charlas diarias, así el servicio fluye tanto como el conocimiento.

Su éxito es innegable y Phil Crozier, el estratega de ello compartirá sus experiencias a través de una charla. Si les interesa asistir, estos datos son de interés, tengan en cuenta que la capacidad es limitada:

Orígen información: El Comercio

El restaurante Socarrat de Nueva York se alza con el Cartavi Internacional 2015

El restaurante Socarrat de Nueva York se alza con el Cartavi Internacional 2015 

 

Roberto U. Montoya, en representación del restaurante Socarrat recibe el reconocimiento de manos de Valentí Roqueta y Jordi Bort

 

El galardón se entregó en el marco de la 35a Mostra de Vins i Caves organizada por el Incavi y como colofón a una semana de visitas a bodegas de toda Cataluña.

Valentí Roqueta, presidente de la Associació Vinicola Catalana, y Jordi Bort, Director General del INCAVI entregaron la placa honorífica que distingue al Restaurante que mejor promociona el vino catalán en EE.UU. dentro de su carta. En esta ocasión el ganador fue el restaurante Socarrat de Nueva York, que recogió la distinción.

"Cataluña está llena de contrastes y de características que hacen únicos nuestros vinos -ha destacado Valentí Roqueta- los  vinos catalanes están presentes cada vez en más países y sorprenden a aquellos que los prueban por primera vez."

El restaurante Socarrat cuenta con varios establecimientos en Nueva York y su propietario, Lolo Manso, ha destacado siempre por imprimir su filosofía empresarial y la cultura catalana en cada uno de ellos. El  representante del Restaurante - Roberto U. Montoya - mostró su agradecimiento a la Associació Vinicola Catalana por la organización del viaje y destacó los numerosos vinos catalanes que forman parte de la carta de vinos de su restaurante.

El acto también intervino Jordi Bort, director General del Incavi, quién comentó el alto potencial de los vinos catalanes en EE.UU. y como su calidad ha conseguido que se gane en prestigio día a día. La promoción realizada por los restaurantes de los vinos de Cataluña anima a las bodegas a trabajar mejor los vinos de calidad.

    El premio ha sido el colofón de una semana de visitas a bodegas pertenecientes a la Associació Vinicola Catalana y que ha llevado a un grupo de prescriptores y restaurantes estadounidenses a conocer de primera mano los vinos y cavas de Cataluña.

    Así el tour les ha llevado a conocer varias denominaciones de origen de Cataluña como son: Penedés, Pla de Bages, Costers del Segre, Terra Alta y Empordá a través de las siguientes empresas Gramona, Vallformosa, Huguet Can Feixes, Torres, Parés Baltá, Codorniu, Pinord, Albet i Noya, Abadal, Raimat, La Vinícola Gandesa y Perelada.

    Entre los miembros del grupo están master sommelier de EEUU, wine consultant, periodistas, asesores de Restaurantes e importadores y los dos restaurantes finalistas del Cartaví Internacional.

    Se trabaja ya en próximas acciones de refuerzo, que promocionen el vino catalán entre distribuidores, restaurantes y consumidor final, educándolos en las excelencias de nuestros productos y generando una imagen de marca fuerte en el mercado estadounidense.

Orígen información: Origenonline.es

Andoni Luis Aduriz: La sostenibilidad no solo sirve para proteger los cultivos locales, sino también para acomodar inteligentemente los que llegan de fuera y enriquecen nuestra cocina

Cuestión de tiempos

La sostenibilidad no solo sirve para proteger los cultivos locales, sino también para acomodar inteligentemente los que llegan de fuera y enriquecen nuestra cocina

Andoni Luis Aduriz, el alma del restaurante Mugaritz

El bacalao es un producto con un intenso arraigo en la cultura española en general, pero en especial en Cataluña y en el País Vasco. La paradoja está en el hecho de que nunca se ha pescado en aguas del Cantábrico, y mucho menos del Mediterráneo. No es un producto local, pero se le quiere tanto o más que a uno propio. Si lo meditamos un momento, observaremos que sucede lo mismo con el café italiano, el chocolate belga o con tantos y tantos alimentos que están en el paisaje cultural y emocional de la gente. Los pueblos, las comunidades, por lo general, siempre han estado abiertos al acomodo de nuevos productos en sus cocinas, aunque el proceso de integración suele ser paulatino, lento y no exento muchas veces de miedos, infundados o no.

Pasó mucho tiempo desde que llegaron a Europa los primeros tomates y patatas americanos y la gente los introdujo en su dieta. Antes, el ingrediente nuevo, por lo general, sumaba; pese a que hay casos en los que esto no fue así, normalmente aquel recién llegado ayudaba a enriquecer el recetario. ¿De dónde aflora entonces ese rechazo visceral tan de moda en la actualidad hacia los productos que no son de kilómetro cero o del entorno más cercano? Pues a algo acaecido en el último medio siglo.

La agresividad con las que entran las nuevas variedades está haciendo desaparecer la diversidad lograda durante décadas

Casi todos los productos que están colonizando hoy nuestros huertos, mercados y grandes superficies acumulan los mismos intereses mercantilistas y utilitarios de siempre: búsqueda de beneficios económicos por parte de todos los implicados en su producción y comercialización, comodidad en la conservación y el transporte, y efectividad en la venta. Desde el agricultor hasta el vendedor, pasando por los intermediarios e incluyendo a los que compramos, todos participamos de esos beneficios. En mayor o menor medida es algo que siempre ha estado ahí. Pero la rapidez y la agresividad con las que están entrando estas nuevas variedades y productos están haciendo desaparecer a una velocidad sin precedentes la diversidad lograda a lo largo de décadas e, incluso, de cientos de años.

Y todo ello sin conocimiento por parte del consumidor, que ve reducida su capacidad de reacción, decisión y maniobra.

La sostenibilidad es una idea que debe servir no tanto para blindar lo propio frente a lo que viene de fuera como para proteger lo que uno tiene y acomodar inteligentemente lo foráneo y lo nuevo que llegue para aportar valor. El problema no es de latitudes o distancias, sino de intereses para la sociedad. La sostenibilidad debe procurar que el bien común no se diluya en beneficio de los intereses de unos pocos. Ahí está el quid de la cuestión.

Orígen información: El País

Andoni Luis Aduriz. "Con cada elección diaria fomentamos una manera de comer y de comprar, capaz de subvertir la realidad que nos rodea"

El plato, barricada de una revolución pacífica

Con cada elección diaria fomentamos una manera de comer y de comprar, capaz de subvertir la realidad que nos rodea

Andoni Luis Aduriz, el alma del restaurante Mugaritz

Andoni Luis Aduriz

Como nos recuerda el filósofo Daniel Innerarity en la introducción del libro Cocinar, comer, convivir, alimentarse, lejos de ser un acto trivial, es una acción cargada de astucia e intención política. En nuestra sociedad es frecuente sospechar que vivimos inmersos dentro de un orden difícil de alterar, donde las decisiones son tomadas por terceros en despachos aislados de la realidad y las preocupaciones de la calle. Que moramos sumidos en una coyuntura salpicada de cortinas de humo creadas para distraer la atención de los ciudadanos lejos de los verdaderos problemas que les apremian. Que nos encontramos bajo dictámenes diseñados para satisfacer los intereses de compañías y organismos que tutelan las decisiones de los Estados.

Así, se da por supuesto que el ciudadano de a pie poco puede hacer para revertir la situación. Pero a pesar de lo que creamos, lejos de ser marionetas conducidas por otros, nuestras acciones corrientes poseen una relevancia trascendental. Nuestras decisiones y hechos pueden dar forma a lo ordinario más allá de lo que imponen las rutinas, lo que nos convierte, más que en títeres, en actores principales de nuestros actos. Porque en el gesto habitual es precisamente donde se produce un mayor impacto social y la oportunidad perfila un futuro diferente.

Alimentarnos es una acción que todos realizamos diariamente. Omitimos que tras la decisión de dónde y qué comer se fomenta un modelo de comercio frente a otro; se apuesta por el supermercado frente al negocio virtual o por la pequeña tienda frente a la gran superficie. En un gesto se resuelve por uno u otro sistema productivo, por la agricultura biológica o los grandes invernaderos, por las variedades tradicionales o por la biotecnología. Llenando el carro de la compra se aprueba la pesca de anzuelo o la de arrastre; la actividad de los barcos factoría o la pesca de bajura. Se avala la labor del artesano o la manufactura industrial, el ingrediente local o la marca global.

Con nuestra selección al adquirir uno u otro artículo hostigamos o favorecemos el tráfico marítimo y el tránsito de mercancías; señalamos o aplaudimos comportamientos.En la balda del supermercado, en la vitrina del colmado están la adopción de la sostenibilidad o los desórdenes del sistema. El compromiso o la indiferencia. Comprando y comiendo generamos riqueza o pobreza, arruinamos o potenciamos negocios; estimulamos o penalizamos la movilidad, las tasas y los impuestos. Con cada cucharada que nos llevamos a la boca deforestamos selvas, levantamos presas, ampliamos carreteras, hacemos fluctuar la Bolsa e incentivamos o destruimos el empleo. Arrancamos o sembramos cultivos, deshabitamos pueblos y potenciamos comarcas.

Nuestros pequeños gestos colectivos determinan la viabilidad del fast food o del menú del día; fallan en favor de las cadenas de comida rápida, del bar de barrio o todo ello a la vez. Trastocando nuestra manera de comer y comprar subvertimos la realidad que nos rodea. El plato puede ser una tarima de orador desde la que hacer política, la barricada de una revolución pacífica capaz de desencadenar secuelas inimaginables y ampliar posibilidades en esa pugna entre modelos que se da cada día en la sociedad. ¿Vamos a ignorar toda esa fuerza?

Orígen información: El País

Trump pide una indemnización de 10 millones de dólares al chef José Andrés

 

Agencia EFE - En la imagen, el magnate estadounidense Donald Trump. EFE/Archivo

Agencia EFE
 

Washington, 2 ago (EFE).- El precandidato presidencial republicano Donald Trump pidió una indemnización de 10 millones de dólares al chef español José Andrés, que en julio rompió el acuerdo al que había llegado con el magnate para gestionar el restaurante de uno de sus flamantes hoteles.

En la demanda, a la que tuvo hoy acceso Efe, Trump alega que la negativa del cocinero a gestionar el restaurante principal del Trump International Hotel, en Washington, le ha ocasionado "pérdidas y daños por valor de millones de dólares".
El chef asturiano, que dirige 18 restaurantes en Estados Unidos, decidió romper vínculos con Trump por sus comentarios del pasado 16 de junio, cuando anunció su campaña presidencial y lanzó duras críticas contra los inmigrantes mexicanos y propuso levantar un "gran muro" en la frontera sur con México.
"Es curioso que el señor Andrés se sienta ofendido por el hecho de que Trump comparta públicamente sus opiniones sobre inmigración, que han permanecido sin cambios durante muchos años. Es de sobra conocida la voluntad y franqueza del señor Trump para compartir sus opiniones en público", reza la demanda, interpuesta ante la Corte del Distrito de Columbia el 31 de julio.
De esta forma, los abogados de Trump insisten en que José Andrés conocía previamente las opiniones del magnate inmobiliario y su "franqueza" antes de decidir colaborar con él en la apertura del restaurante, cuya inauguración estaba prevista para el próximo año.
De hecho, Trump cita en su demanda un comunicado de prensa del cocinero, fechado en enero de este año, en el que alaba "su visión para los negocios" y decía estar "orgulloso de asociarse" con él para abrir un restaurante en Washington, la ciudad que había llamado su "casa" después de haber residido más de dos décadas en Estados Unidos.
"El propietario ha sufrido y seguirá sufriendo daños en una cantidad que deberá ser determinada mediante juicio, pero que se cree que excede los 10 millones de dólares", destaca la demanda para luego exigir la millonaria indemnización al chef, que cuenta entre sus restaurantes a los populares "Jaleo" y "Oyamel", ambos en la capital estadounidense.
Las controvertidos comentarios de Trump han costado varios contratos al magnate, entre ellos con las cadenas de televisión Univisión, ESPN y NBC, la cadena de grandes almacenes Macy's y el organizador de las carreras de coches de Nascar, entre otros.
Además, personalidades como Roselyn Sánchez, America Ferrera, Paulina Vega y el rival de Trump en las primarias del partido, Jeb Bush, han mostrado su rechazo a los comentarios xenófobos, mientras que México, Panamá y Costa Rica han anunciado que no participarán en el concurso de belleza Miss Universo, organizado por Trump.

Precisamente hoy, la campaña presidencial de Trump despidió a uno de sus asesores, Sam Nunberg, por haber publicado comentarios racistas en su cuenta de Facebook, entre ellos uno que llamaba "nigger", un término ofensivo para los afroamericanos, a la hija de un prominente reverendo negro.

Raval brings tapas, gin and tonics and Spanish flair to Jersey City

 Raval brings tapas, gin and tonics and Spanish flair to Jersey City

By Summer Dawn Hortillosa | The Jersey Journal 
 
Downtown Jersey City's dining scene has got a new kid on el bloque: Raval.
The Spanish tapas restaurant opened last Wednesday as the third jewel in the Restaurant Development Group's (RDG) JC crown, joining Mediterranean eatery Satis Bistro and dive bar Lucky 7 Tavern.
After spending almost two years living in Barcelona, co-owner Michael Garcia decided to bring tapas and communal eating to Jersey City, which has parallels with the eatery's namesake El Raval neighborhood. Both have risen above rough pasts to become artsy towns with nightlife and dining scenes.
I stopped by with Journal photographer Jesse Brothers to taste the tapas and sip on some of the best gin and tonics in town.
ROUND 1: DRINKS
La Paloma: Vodka, grapefruit juice, lime, rioja wine, peppercorn

--Jesse: "This is a little tart but it's really good."
--Summer: "This is so good! I would drink this all day. And the pepper adds a really interesting undertone."

Raspberry gin and tonic: Brooklyn gin, raspberry, Jack Rudy cocktail tonic

--Jesse: "It doesn't taste like a gin drink. It's real fruity and sweet, but not too sweet. It feels like a vodka drink.
--Summer: "I think it's ginny, but that's because I drink a lot of vodka."
--Jesse: "Oh, I do too. My ancestors are from Russia."

Modernista: Earl-grey infused pisco, pear liqueur, vanilla and lemon

--Jesse: "I've never had anything like that before. It's lemony, but a good lemony. Is this more tart than the other one? No, it's not as tart. It's pretty interesting."
--Summer: "It's way more savory that I thought it would be. It's a savory tart. I think this would go really well with food. Like, something with bread and cheese and maybe something like prosciutto...."

We started out with a few drinks, served up by Joe Donohue, the mixologist behind their cocktail menu, and Ryan McEnerney, beverage director and assistant manager. I recognized both men -- McEnerney's been behind the bar at Lucky 7's for years, and I knew I had seen Donohue around town before.
While Donohue's favorite is the Modernista, which gives a tart twist to earl grey flavors, he thinks the best seller is going to be La Paloma. The crimson cocktail features one of their syrups, which are all made in house, that's made by heating Spanish rioja wine with peppercorns.
"I have a feeling this one is going to sell. It has a beautiful color, it's nice and refreshing for a hot day, and there's vodka in it. Vodka people really like vodka," said Donohue.
The restaurant is hugely inspired by El Raval, Barcelona and Spain as a whole. (They're even got Spanish-themed murals and mosaic benches in front inspired by Park Guell in Barcelona, both by local artist Audrey Ryan.) It's no surprise then that they've picked up the country's obsession with gin and tonic. Raval's got six different gins and several tonics, including two made in-house.
"It's the most popular mixed drink in Spain, you'll find full gin and tonic programs everywhere from corner neighborhood bars to high-end cocktail joints," said McEnerney. His favorites are a concoction featuring Greenhook Ginsmiths Old Tom Gin and Hefeweizen syrup which gives it a white ale flavor and a raspberry gin drink he dares to say is the most refreshing drink in Jersey City.
ROUND TWO: TAPAS
Almendras: Warm, spiced marcona almonds and chipped manchego

--Summer: "Real simple, but effective."
--Jesse: "This is really good! It's amazing how it's so flavorful. And they picked a really good cheese."

Tortilla española: Omelet of onion, garlic and chorizo with pan con tomate

--Summer: "It's good, but I wish the crunchy texture was more integrated into the whole omelet."
--Jesse: "This is great! It's kind cheesy...but I don't think that's cheese. The chorizo is really good and the sauce on top adds a lot of flavor. I would come back and get this."

Albóndigas: Lamb meatballs, toasted pine nuts with saffron tomato sauce

--Summer: "So good! These are so light and has a really nice texture. There's a lot of tomato flavor, but I think that's a good thing. I definitely wouldn't want to eat this without bread."
--Jesse: "These are really rich, really good, really flavorful and well-seasoned."

Then executive chef Michael Fioranti, who also heads the kitchen at Satis, brought out the stars of the show, the tapas.
"We try to give our take on traditional dishes, but also honor them," said Fioranti, who spent two weeks touring and tasting in El Raval. He gave us pan con tomate, bread with tomato and butter on top, as well as three other small plate items. In total, he recommends that diners order about five to seven tapas per person.
The tapas menu is diverse, with simple items like almonds and cheese or patatas bravas, potatoes with bravas sauce and garlic aioli; to rich items like anchovy boquerones or albóndigas lamb meatballs. It even includes the world's most expensive meat, the acorn-fattened Iberico ham, which is hand-carved in front of guests.
ROUND THREE: MEDIA RACIONES
Rabo de toro: Madeira-braised ox tail and parsnip

--Summer: "This is so tender, and so rich. Oh, my God. I feel like every protein dream I have just came true."
--Jesse: "This is very tender. A bit too fatty for my taste, but it's good."

Salpicón: Seafood salad of octopus, prawns, mussels and citrus olive vinaigrette

--Summer: "Very refreshing and light. A good snack."
--Jesse: "That's really good! Not a whole lot of dressing but the flavor of the different items make up for it. The octopus is really unique and the prawn is great, it's the best part."

Costillas ala miel: Sherry- and honey-glazed Berkshire pork belly, pickled chiles and marcona almonds

--Summer: "Wait, no. This is my protein dream come true. It's the right balance of tender and tough, and the glaze is perfect."
--Jesse: "That's great! It melts in your mouth. I can't really describe the flavor, but it's very good, and very rich."

And then the bigger guys came out.
"Everywhere in Spain, they serve a ton of ox tail. Here it's braised on the bone, shredded and cooked in Madeira wine with hollow parsnips. Then it's poached in the braising liquid, and then we sear that," explained Fioranti.
The rich ox tail dish was rivaled only by the pork belly, which Fioranti says is one of their most traditional dishes.
"We cook it in duck fat as well as its own fat and then it's caramelized in sherry, honey, marcona butter and pickled chiles," he said. "It's a nice little snack."
As a bonus, he also brought us his favorite dish on the dessert menu, the crema catalana.
"It's our take on a traditional creme brulee, with an orange and cinnamon backnote topped with burnt honey and and orange compote," said Fioranti. "It's not very sweet, but there's crunchy sugar and whipped cream on top."
As we wrapped up our meal, I realized where I knew Donohue from. "Wait. This is really dumb, but I have face blindness and can't remember people that well," I said, remembering one evening when I offered Donohue, then a stranger, a sample of my homemade chocolate bark. "Did we meet at Lucky's before?"
He laughed and said yes, we did. And yes, I did offer him chocolate. Yes, it was good.
Everything RDG is just ingrained in the community, McEnerney noted. "People know us from the restaurants and we've been part of the community for a long time," he said, noting that they'll also be at the first Groove on Grove outdoor concert at Grove Street PATH Plaza every month, serving up drinks.
Donohue added that Raval is a good fit for the locals, including creative types and commuters, because of their late-night kitchen open Thursday through Sunday from 11 p.m. to 1 a.m. Also, the bar is open until 2 or 3 a.m. every night.
"With tapas, you can sit and share," he said. "It's nice to have a place where you can enjoy a long meal and just talk about what's going on."
Raval is located at 136 Newark Ave., Jersey City. For more information, call 201-209-1099 or visit RavalJc.com.

Origin information:  NJ.com

Brindisa to open new restaurant in Spain

 

Monika Linton, Brindisa

 Written by: Neil Gerrard, Monday, February 16th 2015, 15:05

Brindisa Tapas Kitchens is set to open its first restaurant in Spain, not far from Barcelona's Boqueria market, in April 2015.
The 40-cover restaurant will be called La Volta Brindisa Bar Restaurante, and will allow Brindisa chefs and buyers to deepen their knowledge of the food culture of Catalonia, where Brindisa co-founder Monika Linton once lived and worked.
The new site takes its name from the term "la volta", meaning "arch" in Catalan, and related to one of the internal architectural features of the building, dating back to 1462, in which the restaurant is housed.
Linton said: "Opening in Spain is an incredibly important opportunity for us as having permanent roots in the city helps us to broaden our understanding of Spain and delve deeper into Spanish cuisine.
"Barcelona is one of the top three cities for experimental food and we want to be a part of this. We want to bring some of that excitement, vibrancy and knowledge to our chefs in the UK and keep what we do at Brindisa fresh and exciting."
Executive chef Josep Carbonell, who was on the opening team of Tapas Brindisa London Bridge in October 2004, will continue to be based in Barcelona and London, spending two weeks a month working alongside the team of head chefs in London, while maintaining a strong link directly to Spain, and overseeing the new Barcelona site.
The news came as Brindisa revealed more details about its fifth UK restaurant, which is to be called Morada Brindisa Asador, and will open in London's Rupert Street on 9 March.
The 75-cover site, which features a 360-degree bar and kitchen area, will be based around the Castilian tradition of roasting suckling pigs and lamb in a wood fired oven, known in Spain as an "asador".
It will open at 18-20 Rupert Street in Piccadilly with a menu focused around cooking over charcoal. Dishes will be prepared and cooked at the bar, in a Josper oven, or over a Robata grill, with an emphasis on meat, seafood and vegetables that have been grilled, roasted, stewed and braised.
Linton said: "Morada gives us a genuine opportunity to bring traditional dishes together in one kitchen – dishes that originate from the drovers of the central plateau to the open fires of farmhouses.
"Over the last 27 years I have had so many stunning meals in the villages and hills of Spain that are not based on tapas but on excellent wholesome ingredients. This is what Morada will put on the table."
Sample dishes from the menu include: wrinkled potatoes with mojo picon salsa; an assortment of skewers from the Robata grill; flame grilled vegetable salads; slow cooked gazpachos manchegos (a traditional game stew with unleavened torta); and Segovian roast suckling pig or Castilian roast milk fed lamb from the Josper oven.

Origin information:  The Caterer

Yo renuncié a la estrella Michelin

Casa Julio, un restaurante de un pequeño pueblo valenciano, ha pedido a la Guía que le retire para la edición de 2015 el prestigioso galardón que ha ostentado cuatro años

Julio Biosca, jefe de sala y propietario del restaurante Casa Julio. / josé jordán

La primera vez fue el 24 de noviembre de 2009. Se fue a la cama un poco tocado por una cata de vinos sin acordarse de lo que sucedía aquella noche. A las 8.30 de la mañana tenía la cabeza a punto de estallar y varias llamadas perdidas. Pensó que era una broma hasta que recibió una foto de la guía roja donde su restaurante figuraba ya con una estrella. No la esperaban. Nunca trabajaron para eso. “En qué lío nos hemos metido, José Luis”, le dijo a su socio y jefe de cocina. Luego vino la euforia. “Está mal decirlo, pero era la hostia. Nos daban una estrella, ¡a nosotros que estamos en un lugar en el que la gente no sabe ni llegar!”. No abrieron ese día. Ni las dos semanas siguientes. Las vacaciones son sagradas. Pero empezaron las reservas en masa, visitas de colegas, cientos de consejos sobre cualquier detalle, algunas envidias, más reformas... y también mucha ilusión y aprendizaje. Nunca más volvió a dormir tranquilo la víspera del fallo de Michelin. Cuatro años después renunciaron a la estrella.
Fontanars dels Alforins es un pequeño pueblo de unos 1.000 habitantes en la frontera entre Valencia y Alicante, bien metido hacia un interior que siempre vivió de la agricultura hasta que sucumbió a la construcción. En los años 40 la familia Biosca inauguró Casa Julio, una fonda de viajeros que fue evolucionando con las ideas de cada generación. Julio, jefe de sala de 37 años y cuarto en la línea sucesoria, pensó en 2005 que debía aportar su sello al negocio familiar -donde también trabajan su hermana y su madre- incorporando lo que había aprendido en sus estudios y durante su estancia en el restaurante Zortziko de Bilbao, de donde se trajo a José Luis Ungidos para liderar la nueva cocina que se proponían hacer. “Buscábamos algo novedoso sobre la base de la gastronomía tradicional. Pero mantuvimos las dos velocidades”, explica. Se refiere a que igual daban de comer a gastrónomos que venían de toda la provincia, como cortaban pan y embutido para los bocadillos de los desayunos de fin de semana.

El problema no
es la guía, sino el mundillo que se ha generado alrededor”, cree Julio

Fueron dos años muy duros. Su público de siempre no aceptaba aquellos cambios. Lo de comer en raciones más pequeñas y en diferentes platos no encajaba con el ideario mediterráneo de sus clientes de toda la vida. “Las raciones, al centro”, le pedían. Apenas comenzaba el boom de la gastronomía en España. “Aquí en el pueblo esto eran chorradas”, señala. Cada semana probaron con una carta nueva hasta dar con la tecla. Y la fama creciente terminó por atraer una noche a un inspector de la Guía Michelin. Fue solo, cenó, pagó y pidió hablar con ellos. Estuvieron dos horas largas. Era 2007. “Trabajan muy bien. No tengo ningún reproche. Al contrario, por el respeto que le tengo a la guía prefiero salirme”. Porque su problema, dice, no es la publicación, sino “el mundillo que se ha ido generando alrededor”. “La tontería que te entra por esa puerta. Y cuando todo el mundo te dice que eres el mejor, el día que no te dan la segunda te cabreas”, señala. No volvieron a detectar a ningún otro empleado de Michelin hasta que recibieron la estrella dos años después.

El impacto de la estrella es todavía más fuerte cuando te la quitan”, afirma Pascal Remy,  exinspector de la Guía Michelin

No todos viven con alegría su condición de estrellado. O al menos no para siempre. Julio no es el primero en abandonar este selecto club. El 24 de febrero de 2003, el chef francés Bernard Loiseau se voló la cabeza con su escopeta de caza cuando empezó a correr la voz de que le sería retirada la tercera estrella que ostentaba. Ya por entonces sufría depresión, pero su viuda culpó a la prensa. El cocinero Alain Senderens quiso renunciar a sus tres estrellas en 2005 y abrió el debate sobre la impostura y servidumbres en determinados sectores de la supuesta alta cocina “En estos locales se hace mucho teatro. Tienen poco que ver con la vida real. Es un sistema que me parece un poco pasado de moda”, lanzó. El último ha sido el chef belga Fredrick Dhooghe, que aseguró este año que quería ser libre “para poder servir un pollo asado, sin que ellos me digan que ese tipo de plato no es digno de un restaurante con una estrella”.

Los motivos pueden ser ideológicos, prácticos, de salud (como el chef catalán Joan Borràs, que cambió la marcha tras padecer un tumor cerebral) o incluso económicos. Porque prácticamente ningún restaurante de este tipo es rentable. Ferran Adrià explicó en su momento que llegó a perder medio millón de euros al año con elBulli. Como cuenta Pascal Remy, un exinspector de la guía Michelin que trabajó para la publicación durante 16 años y que plasmó luego su crítica visión en El inspector se sienta a la mesa (Planeta), quien recibe esta distinción “necesitará más dinero”. Con la primera estrella suele llegar el primer crédito. “Todo lo que gane con los nuevos clientes tendrá que reinvertirlo. Además, para la gente eres fabuloso cuando la recibes, pero el día que la pierdes, muchas veces por motivos distintos a la calidad, el impacto negativo es todavía mucho más fuerte”, señala. Para Remy, los restaurantes entran en un círculo vicioso formado por la guía, las marcas y el propio establecimiento que puede imponer unas determinadas ideas preconcebidas. “Es una presión muy fuerte, y uno puede dejar de hacer lo que desea a cambio de pensar en qué es lo que desearía que hiciese la guía Michelin”, sostiene este inspector que recuerda la relación que existe, “desde el mismo día de su fundación”, entre el negocio de los neumáticos de esta firma y el número de estrellas que tiene en cada país. “A mí me encargaron formar al equipo de inspectores que trabajaría en Japón y me pidieron que fuéramos generosos. Era un país al que hasta entonces se le resistía mucho a Michelin”, recuerda. Este periódico ha intentado recabar la versión de la publicación sin éxito.
La guía se creó en 1900 como complemento ideal para viajeros que podían sufrir un percance o un pinchazo y necesitaban comer o pasar una noche. Hoy, otras voces como la del crítico gastronómico de EL PAÍS, José Carlos Capel, comparten la idea de que la generosidad (o la racanería) en la concesión de estrellas guarda relación con la estrategia de negocio de la marca de neumáticos en cada país. Aún así Capel observa la renuncia de Casa Julio como un fenómeno aislado y solo encuentra aspectos positivos en recibir esta distinción. “A alguien le puede causar presión, pero la mayoría de cocineros mataría por una estrella”, sostiene. En España, el quinto país más premiado por Michelin, 169 restaurantes se reparten ahora mismo 203 de estas distinciones.

Casa Julio ha renunciado al menú degustación, pero conserva la calidad y todo su potencial gastronómico

La de Julio duró cuatro años. En verano de 2013, celebrando su cumpleaños en un reputado restaurante, vio acercarse al camarero con una botellita de spray y se temió lo peor. “Y ahora...”, les soltó a él y a su novia con el dedo índice en el pulsador, “el aroma de jerez”. Aquel restaurante tenía una estrella Michelin, como el suyo. También menú degustación y algunas otras características que había encontrado replicadas en infinidad de lugares. “Un menú degustación tiene que ser como la obra de un artista, solo así tiene sentido. Lo que no puede ser es un menú de racionamiento porque entonces estás vendiendo humo”, defiende Julio. Aquel día fue el punto de inflexión. “Sentí que quería alejarme un poco de todo aquello”, recuerda en una mesa del comedor de su restaurante.
En verano de 2013 escribieron a la guía, pero al parecer el correo nunca se recibió y Casa Julio volvió a tener una estrella en 2014. Pero José Luis y él ya habían decidido poner fin a su proyecto. Aunque profundamente agradecidos a Michelin, estaban cansados. Ya no creían en algunas de las líneas básicas de un restaurante de este tipo y cada uno tiró por su lado.
No sabremos qué hubiera pasado si Julio hubiera querido seguir optando a la estrella. “La calidad no ha bajado, pero la carta ahora es más sencilla”, señala él. El lugar tiene dos empleados menos y ha desterrado el menú degustación de su oferta. Pero conserva su potencial gastronómico, algunos platos de la anterior etapa y su propietario, además, disfruta de una vida más acorde con sus principios gastronómicos actuales. Una vida fuera de la gran constelación Michelin.

Los otros desestrellados

En Francia,el segundo país con más estrellas del mundo (tras Japón), otros cocineros renunciaron ya a sus galardones. Joel Robuchon lo hizo en 1996. Le siguieron Alain Senderens en 2005, Antoine Westremann en 2006, y Olivier Roellinger en 2008.
En España, ha habido otros casos parecidos al de Casa Julio en los que suele imperar la voluntad de cambiar de ritmo, como el caso de Tristán, en Mallorca. Miquel Ruiz también renunció a las estrellas para abrir en Dénia El baret de Miquel, un pequeño bar de pueblo convertido en todo un centro gastronómico de la zona. El chef Joan Borràs renunció a su estrella en el Hostal Sant Salvador de Vall de Bianya (Girona) tras sufrir un tumor cerebral.

Orígen información: El País