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viernes, 4 de julio de 2008

Las bodegas Contreras renacen en Avilés y lanzan un vino tinto joven de uva Syrah que gana una medalla de bronce de los Premios Baco

A. S.
Contreras es un apellido ligado a la diputación de Avilés y a la elaboración de vinos en una zona del municipio en que las viñas son el elemento más significativo del paisaje agrícola. Y fue Juan Contreras Corbalán el que, desde los inicios del siglo XX, se dedicó a la producción de vinos en una bodega que tenía en su propia casa.En los años cuarenta tomó la decisión de construir otra bodega en un solar de su propiedad, en el mismo Avilés, y fue la más moderna de la Región en esa época. Pero sus herederos abandonaron el negocio del vino y, desde hace más de 40 años, la bodega dejó de funcionar, aunque conserva todos sus elementos.Y mira por donde, hace unos años, algunos biznietos del creador de la saga, impulsados por Miguel Ángel Pastor Griñán, deciden renovar la tradición vitivinícola de la familia y dan vida a Bodegas Contreras, una sociedad paritaria compuesta por cuatro varones y cuatro mujeres. Ninguno era experto en vino, y todos titulados universitarios de las más diversas especializaciones.Esta podría ser la crónica de una añoranza, pero no. Resulta que la iniciativa ha cuajado y en pocos días los primeros vinos elaborados por las nuevas Bodegas Contreras, de Avilés, estarán en la calle. Antes, como una premonición del acierto, ya tienen un premio, la Medala de Bronce concedida recientemente en el XXII concurso nacional de vinos jóvenes 'Premios Baco'.Y, desde luego, ha sido por la calidad del vino, aunque la marca que figura en las etiquetas es Sortius ( que tiene que ver con la suerte), y a lo mejor ha podido influir en esta primera salida al escenario de este vino que, además, tiene una particularidad y es que está hecho a base de una variedad de uva, Syrah, que se cultiva en pequeñas parcelas en esa zona, después de un proceso de investigación, que sale al mercado bajo la Denominación de Origen Bullas.Y resulta curioso porque la variedad de uva predominante en la comarca y de la que se obtienen, hasta ahora, todos los caldos de la denominación de origen Bullas, es la monastrel que también abunda en Avilés. José María Pasto Gil, que es padre de parte de los socios de esta empresa familiar, destaca precisamente, el esfuerzo investigador que se ha realizado con la uva Sirah.La nueva bodega está prácticamente terminada, a falta de pequeños detalles complementarios ajenos al proceso de elaboración del vino. Pastor Gil y el antiguo encargado de la vieja bodega, Juan Tomás Marín, que desde los 14 años -ahora tiene 77- está ligado a esta actividad, se convierten en guías para explicar lo que se ha hecho.«El edificio es de nueva planta y dispone de los más modernos elementos y técnicas de producción, como depósitos de acero inoxidable con capacidad para 100.000 litros, barricas de madera de las que el 30% son de roble americano y el resto de roble francés y una planta embotelladora capaz de lanzar 1.000 botellas a la hora», explica Pastor Gil.La automatización es tal que un solo operario puede seguir todo el proceso vinificador desde un cuadro de control. La temperatura de fermentación es independiente en cada uno de los depósitos y la de las instalaciones está difenciada entre la sala de crianza y la de elaboración. El envasado al vacío evita la exidación en botella y la presión del corcho.Para evitar posibles caídas de tensión en la energía eléctrica que pudieran provocar alguna merma en la calidad del vino, el complejo está dotado de un grupo electrógeno, y los vertidos se controlan mediante una depuradora propia.
Orígen información: La Verdad

martes, 28 de agosto de 2007

Monastrell wines in Spain

Drink Monastrell Wines for Bold Flavor, Price, Purple Teeth

By John Mariani
Aug. 27 (Bloomberg) -- Three years ago I wrote with enthusiasm about an array of inexpensive wines from Spain's Valencia region based on the monastrell grape. I advised readers ``to buy the wines of Valencia and enjoy them while they're bargains. At this quality level, that can't last forever.''
The good news is that more monastrell wines are coming into the U.S. market, and at prices that are still relative bargains. Some of the best are not from Valencia but from Murcia to the south, including the towns of Yecla, Jumilla and Bullas, each with its own denomination of origin.
The best known so far are from Jumilla. The reds are known for their intensity, which comes from deep-rooted vines in a microclimate that gets only about 10 inches of rainfall each year, so the vines have to struggle to produce. The yields from Yecla, north of the regional capital of Murcia, and Bullas, to the west, are lower than in Jumilla, so their supply is limited in the international market.
Monastrell is the fourth-largest varietal planted in Spain, with about 155,000 acres in 2004, and is believed to be Iberian in origin. In France it is known as mourvedre; in Australia, mataro.
After years of decline, some Spanish vintners are trying revive monastrell because it has taken on a new luster as a component of popular Rhone wines and ``Rhone Rangers'' from California. As a dominant varietal, the Spanish make the best monastrell.
Purple Teeth
When made in large volumes, monastrell can be a dark, highly tannic, even inky wine that might well turn your teeth purple. Yet the fine examples now exported have much of the complexity of Rhone wines, whose reds are dominated by syrah blended with mourvedre. In Spain the blends are reversed, with syrah, tempranillo and cabernet sauvignon in lower ratios to monastrell.
In a tasting of several recent-vintage monastrell-based Murcia wines, they all showed an initial charge of fresh, dark currant flavors, followed by minerality, then a sure shot of tannin. None could be considered a light red.
All can stand some age, though I can't say how much better they may become. At prices from $9 to $29, I'm happy to drink them right now with roasted or grilled red meats. As I found out at a freestyle Latino restaurant named Rayuela in New York, monastrell went very well with pan-seared sweetbreads and crispy potatoes, bacon and arugula, or with the sweet-salty edge of grilled papaya stuffed with duck confit in a sherry sauce.
Intense Red
Among those tasted, Bodegas Bleda 2005 Divus ($22) is 95 percent monastrell and 5 percent merlot, so this is a very pure expression of the varietal's intensity and tannic structure, spending nine months in oak. It's a splendid wine for charred, rare steaks or leg of lamb perfumed with rosemary, and I'm sure it will get better for the next five years. Bleda dates back to 1935 and has been exporting since the '40s.
La Purisima 2004 Trapio ($29) is 100 percent monastrell, and only 100 cases are made each year by this large Yecla winery founded in 1946. At 14 percent alcohol, it's big and bold, with a lot of licorice and chocolate notes, making it ideal for a hearty stew or a Spanish cheese like manchego.
Finca Omblancas is a five-year-old Jumilla winery high up in the hills at 1,600 feet. Its 2004 Delain is 70 percent monastrell, with cabernet and syrah blended in to give it complexity while still expressing the ripeness of cherry and vanilla flavors.
Spice and Tannins
Casa de la Ermita, started only 10 years ago, is one of the most modern wineries in Murcia. Its 2003 Crianza is a beautiful blend of old-vine monastrell and tempranillo, with some cabernet and petit verdot added. It spends nine months in oak, then three years in bottles, allowing the wine to mellow, soften and mature in complexity, with a fine balance of spice and tannins.
Casa de las Especias obtains only very small yields and produces only organic wines, including their 2003 Crianza ($24), which is 40 percent monastrell, with the rest cabernet and syrah, giving it floral notes and a sweet spiciness up front and a lingering peppery spice in the finish.
One of the youngest wineries of the bunch, founded in 2001, is Valle de Salinas, in the heart of the Yecla region. Yet its monastrell vineyards are very old and produce wines of intensity, even without any oak aging, evident in the medium-body 2005 Joven, with plenty of fresh fruity notes and admirable finesse, especially for a wine that retails for only $9. I'd happily drink it with roast chicken or pork.
At a time when many Spanish wineries are trying to get into the saturated market for cabernet and merlot, we should applaud these Murcia producers who fervently believe that their own native varietal can succeed on its own.
(John Mariani writes on wine for Bloomberg News. The opinions expressed are his own.)

Origin: Bloomberg