El viñedo español cayó más del 40% desde 1980

El viñedo español cayó más del 40% desde 1980 

En 1980 España disponía de una superficie de uva de vinificación de 1,64 millones de hectáreas. En 2017 la superficie se situa en 0,95 millones


Según la “Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos ESYRCE” del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), con datos para 2017 analizados por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), la superficie de viñedo en España registra una ligera caída del ‐0,2%, hasta situarse en las 953.607 hectáreas.


Un año más, y ya van siete, la superficie de uva de vinificación en España se sitúa por debajo del millón de hectáreas. Si comparamos estos datos, con los del año 1980 vemos que se registra un descenso del ‐42%. En ese año, la superficie de uva de vinificación se situó en 1.642.622 hectáreas.


La mitad de la superficie está en Castilla-La Mancha


Por comunidades autónomas, Castilla‐ La Mancha posee la mayor superficie de viñedo para uva de transformación, con 474.907 hectáreas en 2017 (49,8% de la superficie total en España), que suponen un aumento de 1.576 hectáreas (+0,03%) con respecto a la superficie de 2016.


Le siguen, de lejos, Extremadura con 81.218 hectáreas (‐2,2%), Castilla y León con 66.425 hectáreas y un aumento del 3% y la Comunidad Valenciana, cuya superficie desciende por primera vez de las 60.000 hectáreas (‐2,25%, hasta las 59.986 ha).


Cataluña es la quinta comunidad autónoma en superficie de viñedo con 54.878 hectáreas (‐0,4%). La Rioja, sexta en el ranking, mantiene estable su superficie de viñedo en las 52.082 hectáreas. Es la última comunidad por encima de las 50.000 hectáreas. La superficie del resto de comunidades está por debajo de las 40.000 hectáreas.


Respecto a 2016, seis comunidades han registrado crecimientos, destacando el aumento de Castilla y León (+3%) y de Baleares (+2,9%). También aumenta la superficie de uva de vinificación en Castilla La Mancha (+0,3%), Cataluña (+0,01%), Andalucía (+0,5%) y Navarra (+0,04%). En el lado contrario, cae la superficie de viñedo en Extremadura (‐2,2%), Comunidad Valenciana (‐2,3%), Cataluña (‐0,4%), Aragón (‐1,6%), Galicia (‐0,5%), Murcia (‐4,5%), País Vasco (‐0,6%), Madrid (‐2%) y Canarias (‐3,3%).


Más del 60% se corresponde a viñedo de secano


En cuanto al tipo de cultivo, si es de secano o de regadío, los datos muestran que de las 953.607 hectáreas de viñedo existentes en España en 2017, 585.506 (61,4% del total plantado) corresponden a secano, mientras que las 368.100 hectáreas restantes, el 38,6%, lo son de regadío.


Con respecto a 2016, el cultivo de secano ha perdido un ‐2,4%, mientras que el de regadío gana presencia al crecer un 12% (+12.538 hectáreas).


Castilla‐La Mancha es la comunidad autónoma con mayor superficie de uva de transformación de secano con 244.464 hectáreas, el 41,8% de la superficie total en España, seguida muy de lejos por Extremadura, con 54.711 hectáreas (9,3% del total).


Sólo 2 comunidades españolas, Navarra y Baleares, poseen más superficie de regadío que de secano.


En 2017, La Rioja es la comunidad que más ha aumentado su superficie de regadío (+11,4%) y Navarra la que más la ha reducido (‐5,4%). En cuanto al cultivo de secano, donde más se redujo en 2017 fue en Canarias (‐9,2%), La Rioja (‐7,3%), Extremadura (‐5,8%) y Murcia, (‐5,3%). El mayor crecimiento lo presenta Navarra (+8,9%).


Comparación 1980 – 2016


En el año 1980, España contaba con una superficie de viñedo para uva de transformación de 1.642.622 hectáreas, casi 700.000 hectáreas más que las existentes en 2017.


Del total de comunidades autónomas, la superficie sólo ha crecido en dos de ellas, La Rioja (+66,6%), donde ha aumentado en 20.817 hectáreas, y País Vasco (+55,7%), que crece en 4.820 hectáreas, ambas compartiendo más o menos zona de cultivo.


Por el contrario, la caída global la lidera Castilla – La Mancha, que ha pasado de más de 756.800 hectáreas en 1980 a 474.907 en 2017 (‐37,3%). También cae notablemente la superficie en la Comunidad Valenciana (‐79.979 hectáreas), Andalucía (‐78.637), Aragón (‐71.260), Castilla y León (‐53.718 hectáreas


Origen información: Vinetur

Vendimia con drones, el uso de tecnologías de precisión en Matarromera

El uso de los drones en el viñedo se extiende, en el caso de Grupo Matarromera se prepara la vendimia con drones con el objetivo de favorecer una agricultura de precisión, que permite un manejo del cultivo más respetuoso reduciendo biosanitarios, herbicidas, plaguicidas y agua lo que conlleva un importante beneficio medioambiental. Actualmente la firma gestionan más eficazmente sus cultivos a través de diferentes tecnologías como sensores inalámbricos, imágenes satélites o drones.

Grupo Matarromera prepara su vendimia con drones este año. Emplea así tecnologías de precisión, en este caso aviones no tripulados (drones) sobrevuelan sus parcelas de viñedos y olivos con el fin de obtener datos sobre la evolución de la vegetación según el estado fenológico.


La empresa vitivinícola viene desarrollando durante los últimos años un sistema integrado de gestión de cultivos empleando diferentes técnicas y tecnologías de precisión novedosas como sensores inalámbricos, imágenes satélites o drones. Se adentra así en la Industria 4.0, aplicando al viñedo y al olivar la cuarta revolución industrial digitalizando y coordinando los diferentes procesos productivos. Esto permite a la empresa cruzar gran cantidad de datos, consiguiendo informaciones hasta ahora inaccesibles, imprescindibles para la previsión y toma de decisiones que determinará la mejora constante de la calidad de sus productos.

Vendimia selectiva según el estado del viñedo

Gracias a esta técnica el equipo de enólogos recibe una información relevante para evaluar la calidad y situación de cada parcela y así poder realizar una vendimia selectiva por zonas. La agricultura de precisión permite un manejo del cultivo más respetuoso reduciendo biosanitarios, herbicidas, plaguicidas y agua lo que conlleva un importante beneficio medioambiental.


Matarromera realiza este estudio con la joven empresa vallisoletana Smart Rural y aporta una mejora en la eficiencia y rendimiento ya que supone una mayor precisión en cuanto a tiempos y distancia con respecto a tecnologías utilizadas anteriormente siendo posible la toma de imágenes en un día concreto en un lugar exacto determinado y con una gran definición (15 cm/pixel-20 cm/pixel para cámara multiespectral). Además, Matarromera es la primera empresa en utilizar LoRa en viñedo y olivo, un sistema de conectividad inalámbrica de bajo consumo que responde a las especificaciones que requiere el Internet de las cosas, tales como comunicación bi-direccional, movilidad y geolocalización.


La combinación tecnológica de drones e imagen infrarroja y multiespectral permite analizar el vigor de la viña y obtener un mapa de vigor del viñedo determinando el estado sanitario de las horas, la actividad clorofílica, su contenido en antocianos o su estrés hídrico. Esto aporta indicadores precisos sobre la madurez y la calidad de las uvas para decidir el momento óptimo de vendimia así como el estado de los suelos, el momento para la poda, la necesidad de abonos y fitosanitarios, la detección de plagas o posibles daños en la parcela… Además, los mapas de productividad permiten la mejor y más rápida toma de decisiones, optimizar la cantidad y calidad de las cosechas, planificar campañas de recolección y la puesta en marcha de estrategias para automatizar gestión de viñedos.

Tecnologías para lograr una gestión más eficiente de los cultivos

Grupo Matarromera desarrolla cada año nuevas herramientas de análisis para evaluar los efectos directos que tienen las prácticas agronómicas que llevan a cabo en el viñedo. Estas tecnologías suponen un considerable ahorro de costes en aspectos como los fitosanitarios o fertilizantes así como tomar decisiones rápidas determinantes en cultivos tan variables, delicados y especiales como este, lo que permite una optimización de la gestión de los cultivos.


El Grupo presidido por Carlos Moro indica que logra, de esta forma, “gestionar más eficientemente” sus cultivos, “mejorar la calidad de la materia prima y, por ende, la calidad final” de sus productos “logrando vinos y aceites de alta gama, más ecológicos y con más capacidad antioxidante ofreciendo al consumidor productos más saludables, con un valor añadido y diferenciador que hace que sean más competitivos en un mercado cada vez más exigente”.

Los inicios: imágenes satélite con el proyecto Agroeco

Grupo Matarromera monitorizó por primera vez cultivos de vid y olivar a través de la teledetección vía satélite el pasado año a raíz del proyecto Agroeco, un proyecto pionero en agricultura de precisión enfocado a vid y olivar, que permitió llevar a cabo un seguimiento de la aplicación de insumos y bioestimulantes a través de tecnologías de georeferenciación como imágenes satélites de las parcelas donde se llevaron a cabo los ensayos.


En el proyecto Agroeco de I+D en Cooperación Nacional, subvencionado por CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial), participaron las empresas ABRO (perteneciente a Grupo Matarromera), AB Azucarera Iberia y Cotesa.


Esto permitió a la empresa vitivinícola desarrollar un sistema integrado de gestión de cultivos de vid y olivar empleando técnicas de viticultura de precisión. A raíz de este proyecto la empresa vitivinícola comenzó a aplicar estas tecnologías para controlar cómo evolucionan sus cultivos a lo largo del año y detectar y paliar con rapidez toda posible deficiencia de riego o desarrollo de la planta.


Las imágenes satélites permitieron extraer datos relevantes sobre parámetros agronómicos que determinaban la calidad de las plantas y del fruto (uva y aceituna), que fundamentalmente son los índices de vegetación calculados por la cantidad, calidad y desarrollo de la vegetación, el índice de área foliar o la simulación del dosel vegetal que marca presencia de clorofila.


Origen información: Tecnovino

10 things to know about sparkling wines outside France’s Champagne region. Wines Inform Assessors comment

Alain Markoff

By Alan Markoff

Alan has been member of Cayman’s media since 2002 and has served in several media capacities over his 10 years at Pinnacle Media Ltd. and its precursor, Cayman Free Press Ltd.  He also was the artistic director and assistant producer of seven episodes of the Cayman Sports Documentary Series television shows. Alan has been very active in the community, serving on the Cayman Islands Little League Board of Directors from 2007 to 2014 and running that organization’s adult co-ed softball program for 16 seasons. With a keen passion for the culinary arts, Alan took over the leadership of Cayman’s Slow Food chapter in early 2009. In addition to general writing assignments, Alan is known for his culinary writing, especially in relation to wine.

The cost of Champagne is related to several factors, one of which is the basic economic principle of supply and demand.
To be called Champagne, the grapes used to produce it must be grown in a relatively small area of northeastern France. Making matter worse, there are only certain places within the Champagne region that will support quality vineyards, so supply is an issue.
On the other side of the equation, prestige and marketing help bolster the notion that Champagne is the beverage for celebrations, but besides that, Champagne is just a wonderful, quality wine. It’s fun. It’s refreshing. It’s delicious.
Although the Champagne region’s combination of climate and soil conditions give the wine it produces unique and desirable characteristics, there are plenty of other wine regions that produce sparkling wines delivering much of which Champagne offers, but at half the price or less. They may not be Champagne, but they’re darn good bubbles.
Here are 10 things to know about some of the other more prominent sparkling wine producing regions:


France


Sparkling wine is made in all of France’s major wine regions, with Loire, Alsace, Burgundy and the Languedoc area of Limoux producing the best.
French sparkling wines made using the same “Méthode Traditionnelle” of secondary bottle fermentation used in Champagne often have the designation “Crémant,” which translates to “creamy” in French.

Some Champagne houses have invested in New World wineries to produce high-quality sparkling wines in other countries. – Photos: Alan Markoff

Crémant sparkling wines can use different grapes than the standard Chardonnay/Pinot Noir/Pinot Meunier used to make Champagne.
Chenin Blanc is the key grape in white Crémant de Loire sparkling wines, and Chardonnay is also used. Cabernet Franc is the key grape in the region’s rosé sparkling wines.
Only Pinot Noir is used to make rosé Crémant d’Alsace sparkling wines, but many different grapes – including Chardonnay, Riesling, Pinot Blanc and Pinot Gris – are used to make white sparkling wines in the region.
Crémant de Bourgogne is made in Burgundy’s Côte Chalonnaise and uses two of Champagne’s mainstay grapes – Chardonnay and Pinot Noir – to make its sparkling wines.
The “Ancestrale” method of producing sparkling wines – a precursor to “Méthode Traditionnelle” – was first used in the Limoux area of Languedoc in 1531, more than a century before sparkling wine was made in Champagne.
Crémant Limoux is made using Chardonnay, Chenin Blanc and an indigenous regional grape called Mauzac.
Crémant sparkling wines generally cost anywhere from a quarter to half the price of Champagnes, but bulk sparkling wines made using the “Charmat” or closed tank method are even less expensive and some are quite good.

Not all of Italy’s sparkling wines are Prosecco made using the Charmat method. Italy’s best sparkling wines use the same method used for Champagne.

French sparkling wines tend to be fruitier and softer in the mouth than Champagnes, but still have the fresh acidity that allows them to pair well with foods.


Italy


Before Prosecco became king of Italian exported sparkling wines, Asti Spumante – the sweet, low-alcohol sparkling wine from the Piedmont region of Italy – was very popular.
Spumante signifies a wine is fully sparkling as opposed to “frizzante,” which means it’s only effervescent or fizzy.
Asti sparkling wines have dumped the “spumante” part of their name, mainly to differentiate it from the low-quality bulk Asti Spumante produced decades ago. Some Asti wines are frizzante while others are fully sparkling.
Asti sparkling wines are made 100 percent from Moscato Bianco grapes, the same grapes used to make Moscato d’Asti, the increasingly popular semi-sweet frizzante wine that is even lower in alcohol.
Italy produces several semi-sweet red wines that are either always frizzante or sometimes frizzante, including Brachetto, Roscato and Lambrusco.
In 2010, the Prosecco grape was renamed “Glera” and now any wine called Prosecco must contain at least 85 percent Glera, with the balance made from other grapes that grow in northeast Italy, namely Pinot Grigio, Pinot Bianco, Bianchetta Trevogiana, Perera, Pinot Noir or Chardonnay.
Most Prosecco is at least slightly sweet, but some producers do make a brut – or dry – Prosecco.
Most Italian sparkling wines are made with the Charmat method in tanks, but some of the best Italian sparkling wines are made with “metodo classico,” the same in-bottle secondary fermentation method used in Champagne.
The 149-year-old Contratto winery in Piedmont’s Alta Langa wine region was the first to make single vintage sparkling wines using “metodo classico” and still does, using only Pinot Noir and Chardonnay grapes.
The Franciacorta wine region in Lombardy and the Trento wine region also both produce high-quality sparkling wines using the “metodo classico” process.

Cava from Spain typically has acidity similar to Champagne. – Photos: Alan Markoff

Spain, the U.S. and the rest of the world


Virtually every wine region in the world produces sparkling wines, but many aren’t exported in large volumes, if at all.
Spanish sparkling wines called “Cava” use the same in-bottle secondary fermentation method used in Champagne and the exported brands are typically very dry and acidic.
Cava is generally made with indigenous Spanish grapes, with Macebeu being most prominent, but the classic Champagne grapes Chardonnay and Pinot Noir are also used.
Because of the high acidity, Cava ages well and vintage Cava is similar to vintage Champagne in taste.
Germany is a major producer of sparkling wines called “Sekt,” most of which are made with the Charmat method. Much of Germany’s sparkling wine is made with still wine from other countries, but some producers make a better quality sparkling wine using domestic Riesling grapes.
Sparkling wine is produced in many American states, with California leading the way. Many French Champagne houses, including Moët & Chandon, Louis Roederer, Taittinger, Mumm and Piper Heidsieck have invested in California wineries that produce quality sparkling wines.
Valdivieso has been producing sparkling wines in Chile since 1879 and is the country’s leading producer. Most of its production is made with the Charmat method using Chardonnay, Semillon and Pinot Noir grapes, but its extra brut is made using the traditional in-bottle second fermentation with only Chardonnay and Pinot Noir.
Argentina has ramped up its sparkling wine production in recent years, and Moët Hennessey has established a Chandon winery there. Several Argentina wineries are now using the traditional method to produce high quality sparkling wines using the traditional method and selling it for prices that reflect great value.
South Africa produces many sparkling wines using a variety of grapes, but few reach the export market. One that does, Graham Beck Brut, was chosen by Michelle Obama to celebrate Barack Obama’s election as U.S. president in 2008 and was also the celebratory beverage served at Nelson Mandela’s inauguration as South African president in 1994.
South East England is a rising star in sparkling wine production where its chalky soil and climate mimic Champagne’s terroir. Using the same grapes and production methods as in Champagne, English sparkling wines have won many international awards in recent years.


Wines Inform Assessors comments:


An excellent information on the world of sparkling wine!!!!


Origin informaton; Cayman Compass

El tastador de Robert Parker Luis Gutiérrez: «A Catalunya hi ha 'riojitis', especialment a Barcelona»

Luis Gutiérrez: «A Catalunya hi ha 'riojitis', especialment a Barcelona»

El tastador de Robert Parker explica en què consisteix la seva feina i parla de com veu el sector vitivinícola del país

El tastador Luis Gutiérrez en una imatge recent - M.R.

Margalida Ripoll / Salvador Cot

Luis Gutiérrez (Àvila, 1965) és un dels cinc tastadors de Wine Advocate, la revista de Robert Parker, des de fa 3 anys i mig. És el primer no anglosaxó fent aquesta feina i és el responsable de tastar els vins catalans, espanyols, portuguesos, argentins i xilens. Precisament per això aquests dies ha estat a Catalunya i amb el suport de Núria Ruiz, tastadora dels Premis Vinari, hauran passat per les seves mans al voltant de 800 vins, dels quals, 600 rebran la famosa puntuació Parker.

Amb un llenguatge planer i amb la voluntat de fer arribar la passió que sent pels vins a tothom, assegura que té la millor feina del món. Defuig de la pressió que suposa ser conscient que en funció de la seva opinió pot fer buidar el magatzem de qualsevol celler. Es defineix com a tossut i un pèl psicòpata i afirma que el dia que no pugui dir el que vulgui de qualsevol vi deixarà aquesta feina perquè el que més valora és la seva independència. Té clar que a Catalunya i al món, la tendència del sector del vi és aconseguir explicar un territori i la seva singularitat, perquè fer el que fa tothom, diu, ja no té valor.

- El que diu la llista Parker va a missa...
- A veure, Wine Advocate és una guia. Intenta guiar als nostres subscriptors que són amants del vi, però no és un dogma. Els tastadors de Parker donem la nostra opinió i puntuem, però després cadascú fa el que vol. Ara bé, tenim molta responsabilitat perquè l’opinió de la revista és la més citada del món i això no ho perdem de vista.
- I en funció del número màgic que vostè atorga a un vi o un altre pot fer que aquell vi es vengui sol o no es vengui. És conscient de la influència que té en el sector? - Intento no pensar-hi, la veritat. A mi qui em paga el meu sou és el subscriptor de Wisconsin que paga 100 dòlars a l’any per veure que dic jo dels vins. Què és una persona que té un interès i intento recomanar-los i explicar-los. Tu t'has de calibrar amb el paladar de la gent... Si ho pots fer, és quan la meva opinió té valor. No vivim de la indústria del vi i per això som independents. De fet jo tasto a etiqueta vista i si puntuo malament o com no s’esperaven, d’algun celler em deixen de parlar. Faig el que trobo i dono sempre la meva opinió. I el que dia que no pugui fer-ho, plego.
- Què busca en un vi? - El que valora Parker en general és la diversitat i l’estil propi, però no hi ha un "estil Parker". I a mi personalment m’avorreix que tots siguin iguals. Els vins han d’explicar coses, d’on venen, la seva història...
- Aleshores valora especialment l’originalitat?
- No necessàriament. M’interessa un vi original si m’agrada, si em sorprèn, però també m’interessa aquell que fa sempre el mateix vi però que cada any intenta fer-lo millor i s’hi posa i s’hi esforça. Aquesta gent no l’hem de perdre de vista. Al final és una qüestió d’equilibri. El vi convencional pot ser interessant, òbviament.
Fer vi és molt dur, no és una broma, i això s’ha de tenir en compte. Respecto moltíssim qualsevol persona que sigui capaç de fer vi encara que a mi no m’agradi. Costa molt. Hi ha gent que fa molta feina i en general es treballa molt per fer vi. L’equilibri entre la novetat i la bona feina m’interessa. Busco els que fan coses noves, m’agrada, però els que estan pencant per treballar el seu producte i millorar-lo també. Intento mantenir aquest equilibri.
- Com ho fa vostè per mantenir aquest equilibri?- Per tastar, l'entrenament i la pràctica és la clau. Però vaig una mica més enllà i intento entendre els vins. I demano sempre coses. De cada vi que tasto a l’elaborador li demano una fitxa. I a part de les coses bàsiques de l'anyada, de l'elaboració, de les varietats, de la vinya, que per cert és curiós veure com a vegades les mateixes vinyes envelleixen de 5 en 5 anys d’un tast a un altre (riu), una de les primeres preguntes què faig és: "Què és el que pretén?". A més, a mi m’agrada anar a la vinya. Als cellers no tant perquè són tots iguals, però la vinya sí i sobretot fer fotos. D'un amic amb qui viatjava quan era jove que és fotògraf amb els temps vaig aprendre a copsar aquells moments especials que expliquen moltes coses. M'agrada fer fotos. Per això els meus articles sempre en tenen moltes.


- Pel que fa a les varietats li dona valor al debat sobre la recuperació de les autòctones?- Hi ha d’haver de tot i no s'ha de ser taliban. A vegades vendre un vi d’una varietat determinada és vendre un territori i a vegades no. A Rueda se n'han adonat d'això perquè fins ara venien verdejo, quan en realitat el verdejo de Cuenca també ven i no és Rueda. La singularitat és important. Però per altra part, hi ha per exemple, cabernet plantat a algunes denominacions catalanes fa 100 anys que ha evolucionat i això és nota. Al final, el mercat el que vol és l’originalitat perquè si fas el que fa tothom no podràs competir. A mi si em donen un vi de no sé on però que sembla d'un altre lloc, encara que sigui bo, a mi no em quadra. Si l'etiqueta diu Penedès, xarel·lo, 2013 això és el que hi vull trobar. Però un vi no és millor o pitjor en funció de la varietat. Hi ha una mica de talibanisme amb això de les varietats. Un vi no serà més bo per ser d'una varietat recuperada ni per ser vell serà més bo... Hi ha lloc per tot i el més divertit és la diversitat. El que em fregeix i per mi és el més avorrit del món és que tot sigui igual. Em fa enfadar...
- La diversitat, la personalitat, obre la porta a nous consumidors?- I tant que sí! És quan realment descobreixes que els vins de llocs diferents són diferents, quan surt la personalitat dels llocs, quan tens ganes de descobrir-ne de nous perquè saps que potser et trobis coses diferents. És per això que els que ens agrada el vi comencem a pensar a anar més per sota de les denominacions d’origen, perquè són vins amb relat, són d’aquell poble o d’aquella zona, perquè el territori és com és. Clar que aquí construir això que tenen, per exemple, a la Borgonya ens portarà dues generacions... El sistema de les DO està mogut pel volum i el que mana és el que ven més...
- Però aquest relat del vi no sempre és comunica gaire bé, no ho troba?- No comuniquem gaire bé, és cert. I d’això en tenim la culpa una mica tots. És que a vegades ho fem tot massa transcendent. Vaig anar a una jornada de portes obertes al celler d’un amic i hi havia penjat uns cartells de "prohibit corbates" és que perquè necessites una corbata per tastar un vi?... Bé, per això i per moltes altres coses. S’ha de simplificar tot i fer-ho molt més accessible. Ja sé que és molt fàcil dir-ho i difícil de fer. Però és que s’ha perdut l’espontaneïtat del vi. “No bec vi perquè no hi entenc, però ningú diu no menjo carn perquè no hi entenc, hem perdut de vista que el responsable del vi és qui l’ha fet i no qui el pren... Segurament això ve d’enrere, del "vino peleón", del borratxo del poble que inevitablement bevia i perquè era el més barat..., i tot això queda en la memòria col·lectiva. Si hi afegim contraetiquetes del tipus "aquest vi ve dels millors raïms de les nostres millors vinyes"...jo sempre em pregunto i amb els raïms dolents que en fan?
- I a la gent jove com li expliquem el vi?- És la pregunta del milió. A Argentina la gent jove en pren i a Copenhagen i a Sant Francisco... Jo crec que això un dia arribarà aquí però com una moda, tipus la del gintònic i funcionarà i quan passi a la gent del vi se’n quedarà cara de tontos i direm “què ha passat? Què hem fet malament? És que clar, jo a vegades vaig a tastos que penso, no m’estranya que a la gent jove no l’interessi perquè això no pot ser més caspós...
- Vostè publica cada dos mesos la seva opinió sobre 600 vins i els puntua. Com ho fa?- Sóc una mica lent, vaig a 10 per hora, (riu). Tasto de mitjana, 10 vins en una hora. Normalment els agrupo per cellers i a mesura que vaig tastant vaig escrivint el que en penso tal i com s’ha de publicar en anglès. Tinc molta feina i si no ho faig així no arribaria. I en el mateix moment ja els puntuo. Els vins tops, els que veig que estan a dalt de tot els torno a tastar i finalment ajusto les puntuacions. Tinc una escala mental. I en funció d’això i sempre comparant vaig posant el número. Hi ha gent que es pensa que el número surt sol, però és un procés. Tinc una escala mental, sóc enginyer i molt estructurat, i en funció d’aquesta escala mental vaig ajustant i polint les puntuacions. Recordo perfectament els molt bons i els molts dolents. La resta, si no ho tinc molt ben apuntat, no ho puc recordar. Faig jornades de matí i tarda, com a qualsevol altra feina i tret de menjar, quan faig un descans entremig, fumo i prenc cafè. Sóc un tipus normal. I si un vi és dolent es nota de seguida, i si és bo, tres quarts del mateix. És que un vi de 100 punts Parker pràcticament fa que el cor se’t pari!
- Què en pensa que a Catalunya els vins catalans no siguin els més consumits?- Perquè hi ha riojitis, especialment a Barcelona, però també a la resta de l’Estat. I mira que fa anys que Parker ja deia que als vins de Rioja els hi sobrava fusta i ningú li feia cas...Ni a Catalunya ni a Espanya no hi ha una gran cultura del vi, perquè durant molts anys estàvem més preocupats per la subsistència. Estem a pàrvuls o primer d’EGB. És que aquí tot és molt recent. El Priorat, per exemple, que té un prestigi indiscutible a tot el món, es va reinventar al 89, és que fa dos dies! Si ho comparem amb Bordeus que van classificar els seus vins al 1855, la nostra història és molt recent. És que estem parlant d’una glaciació. Per fer canvis en el món del vi a vegades vol dir generacions. De tota manera a Catalunya s’està intentant trobar la diversitat i la singularitat de cada lloc, però clar, és un procés lent i tot just hem començat.


- Cap a on va el món del vi? A Catalunya i al món la tendència, i que quedi clar que això no vol dir que tothom faci el mateix, és a desprendre's de coses. A treure’s maquillatge. Hi ha una tendència a moderar els excessos. Abans pensàvem que "quant més millor" fruita madura, molta fusta, i aquests excessos s’estan moderant. La gent se n’adona que els vins no són tan pesats, se'ls beu millor, en consumeix més i per tant el celler ven més. És que abans hi havia vins que només d’obrir-los et pegaven un cop de puny i en un dinar i entre uns quants no et podies ni acabar una ampolla. Quan a un vi li treus tot el maquillatge apareix la seva personalitat i tots són més interessants.

- Què en pensa dels vins naturals?
M’agrada que la gent faci coses noves, que provi. Està bé qüestionar el que es fa sempre. Perquè és un revulsiu perquè el sector es mogui i ajuda a fer coses noves. Encara que s’equivoquin. Ara bé no es pot justificar tot. A mi el procés d'elaboració no m’interessa tant com el resultat final. El vi ha de ser bo, estigui com estigui fet. Està bé que es baixi el sulfurós, per exemple, perquè crec que és bo reduir la intervenció, però no hem de perdre de vista que el vi en estat natural no existeix. I si el resultat final no queda bé, per mi no hi ha justificació possible.
- I els que no en sabem tant com vostè, com distingim el que és moda que passarà i el que quedarà?- És que això no és feina del consumidor! És el que li deia abans. Miri. Cal explicar el vi, però no tornar-nos bojos. Per això l’enoturisme és tan important. Si t’agrada el vi i trepitges la terra i parles amb la persona que el fa es crea un vincle molt més fort que quan el compres a un botiga. Això és el que enganxa la gent i això fa que la gent tingui criteri. Una ampolla de vi és una foto d’un lloc i d’un moment que a més evoluciona amb el temps però la prova és senzilla. Agafi quatre ampolles de vi per un àpat amb gent i miri quina s'acaba abans. Això, al final, és el que compta!

Comentario de Wines Inform Assessors

Content de sentir opinions tan raonables  

  Wines Inform Assessors

Origen informació: Vadevi.cat

"La fruta se mantiene fresca hasta tres días más en bandejas de cartón ondulado"

"La fruta se mantiene fresca hasta tres días más en bandejas de cartón ondulado"

Un estudio científico señala que las bandejas de cartón ondulado mantienen las frutas más frescas y más seguras que las cajas de plástico reutilizables (RPC, por sus siglas en inglés) y pueden reducir de forma significativa la contaminación causada por microorganismos patógenos y que causan la descomposición.

El estudio, llevado a cabo por la Universidad de Bolonia, ha descubierto que las bandejas de cartón ondulado garantizan una mejor calidad y una vida útil más larga para las frutas envasadas al reducir la contaminación cruzada microbiana en las frutas, lo que disminuye el riesgo de infecciones alimentarias y aumenta la vida útil de la fruta, que a su vez contribuye a la frescura, el aroma, la apariencia y el sabor de la fruta.

La contaminación microbiana de las frutas y las hortalizas es una causa principal de preocupación para los minoristas. La contaminación puede tener dos efectos característicos. En el caso de las bacterias patógenas, está en riesgo la seguridad alimentaria. En el caso de las bacterias que causan la descomposición, estas afectarán a su vida útil. En ambos casos, el papel del envasado puede ser decisivo.

El estudio está dirigido por la profesora Rosalba Lanciotti, del Departamento de Ciencias Agrícolas y Alimentarias de la Universidad de Bolonia. Se ha examinado el intercambio de microbios entre los productos agrícolas y el envasado, y viceversa. El estudio tenía un interés particular en cómo las diferencias entre los materiales de envasado pueden influir en la contaminación cruzada.

Los resultados han revelado diferencias estadísticamente similares en la calidad microbiológica entre los productos agrícolas envasados en RPC y en bandejas de cartón ondulado.

Los investigadores envasaron melocotones en envases deliberadamente contaminados, tanto bandejas de cartón ondulado como RPC, con la misma cantidad de Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae y Pseudomonas spp., y, a continuación, midieron la transferencia de los microorganismos a las frutas envasadas. Las pruebas mostraron que las frutas alcanzaron niveles de contaminación generalmente asociados con la descomposición de las frutas entre 48 y 72 horas antes en las cajas de plástico que en las bandejas de cartón ondulado.

Todos los melocotones estaban lavados con agua corriente y después esterilizados con una solución de sodio, enjuagados con agua esterilizada y, por último, secados con aire antes de las pruebas. También se tuvieron en cuenta factores que podrían contribuir, como la temperatura durante el almacenado, el tiempo transcurrido antes de la venta y los daños superficiales en cada melocotón. Los resultados de las pruebas mostraron que todos ellos influyeron en la transferencia microbiana del material de envasado a la fruta, pero la transferencia considerada de microorganismos de descomposición siempre era inferior en las bandejas de cartón ondulado.

Las pruebas también mostraron que, en algunas condiciones durante los ensayos (es decir, las elevadas temperaturas de almacenado), hasta el 95% de los melocotones envasados en RPC se contaminaron con E. coli tras 48 horas envasados en cajas de plástico contaminadas deliberadamente. Por el contrario, el nivel de contaminación de E. coli nunca superó el 25% de los melocotones envasados en bandejas de cartón ondulado contaminadas con los mismos niveles de microorganismos.

Estas pruebas han permitido a la profesora Lanciotti y a su equipo (principalmente la doctora Francesca Patrignani y el doctor Lorenzo Siroli, en la fotografía) concluir que los melocotones envasados en bandejas de cartón ondulado llegan a los consumidores en un estado más fresco y seguro que los envasados en cajas de plástico.

Jan Gramsma, director de mercado y medioambiente de FEFCO, afirma que estas pruebas han sido una de las muchas confirmaciones de que los envases de cartón ondulado son más limpios y seguros. "En lo relativo a la prevención de la contaminación microbiológica, la ciencia no lo duda: el cartón ondulado es muy superior a los RPC", afirma. "Tanto la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria como el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU. afirman que los productos agrícolas frescos pueden ser una fuente de contaminación que puede producir infecciones alimentarias. Hasta ahora, no teníamos pruebas irrefutables de que el envasado fuera un factor. Nuestro mensaje para los minoristas es sencillo y claro: el cartón ondulado mantiene los productos agrícolas frescos y seguros".

El estudio llega en un momento en el que se han manifestado recientemente otras preocupaciones acerca de la higiene de los RPC. El pasado noviembre, el Departamento de Ciencias Alimentarias de la Universidad de Arkansas demostró que los procedimientos típicos de limpieza industrial no consiguen desinfectar los RPC. El equipo del estudio dirigido por el doctor Steven Ricke descubrió células de salmonela en las cajas incluso después de limpiarlas. Señaló que las bacterias se esconden en las grietas y fisuras de la superficie de la caja, lo que dificulta que los desinfectantes industriales lleguen a ellas. El doctor Ricke explica que las afirmaciones de la industria de que las cajas están "limpias en un 99,5%" impresionan, pero que el 0,5% restante podría albergar millones de células.

Más información:

Nathalie Schneegans

Directora de comunicaciones

Tel.: +32 2 6500832

nathalie.schneegans@fefco.org

www.corrugated-ofcourse.eu

Origen información: FreshPlaza

China: Cookbook review: Culinaria - Spain ventures beyond paella pan

Cookbook review: Culinaria - Spain ventures beyond paella pan

At 3.2kg this is a hefty tome more suited to coffee table than kitchen countertop, but worth its weight, writes Susan Jung

German publisher Konemann has produced an excellent series of books under the Culinaria name.


They're so much more than cookbooks; as well as recipes, each volume gives an insight into the culture of a country, in particular, how it relates to cuisine.


Unfortunately, its heft - at 3.2kg - means Culinaria - Spain is not exactly bedtime reading. But although it looks like a coffee-table book, it offers more than just pretty pictures.


This instalment delves beyond the Spanish culinary clichés of paella, churros and gazpacho. In the introduction, editor Marion Trutter writes, "To savour a nation's culinary customs is to experience the unfolding of an entire culture. Like tasting a fine wine, it takes time and patience, and a readiness to discover some hitherto unfamiliar subtleties. Spain is much loved for its sun-drenched countryside and white beaches, but that very fact can be a disadvantage. Reality is reduced to a set of unrelated clichés, and that applies to Spanish culture and cuisine alike: paella and octopus, red wine and sangria so dominate our images of Spanish cuisine that no room remains for new discoveries.
This book aims to awaken the reader's appetite for Spain's variety, the countless facets of nature, culture and cuisine it offers. The great range of climate is a sure sign that this country has more than just one unified culinary tradition: the cool, damp northwest produces a very different harvest from the constantly mild Mediterranean or the sparse plateau of central Spain, with its searingly hot summers and icy winters.


"Many peoples conquered or settled these lands and left their mark; their passage can be traced even today in the flavours of Spain: Romans, Jews, Arabs … All these different groups introduced goods, ideas and customs to the Iberian Peninsula. A country of such variety … has of course also developed a complex cuisine."


Culinaria - Spain takes the reader through the various regions of the country, starting with Catalonia in the northeast, travelling through Galicia, Madrid, Andalucia and finally to the Canary Islands. It goes into details about some of Spain's favourite ingredients: saffron, rice, citrus, cheese and cured meats. It explains why canned seafood and vegetables are enjoyed as much, although in a different way, as fresh produce. And it looks at how geography affects the culinary specialities of various parts of the country, with hearty, warming dishes in cooler mountainous regions and seafood in coastal cities.


The book explores Spanish festivals - both religious and regional - such as calçotada, the "great green onion feast". These are not the green onions we're familiar with; taking up to a year to grow, these calçots are roasted over an open flame and served on roof tiles instead of plates.


There are plenty of recipes, too, including partridge in chocolate sauce; duck with peaches; angulas (baby eels) with garlic, chilli and olive oil; Galician soup; Castilian-style pig trotters; mushrooms with garlic; La Mancha shepherd's stew; Asturian-style salmon; and, of course, paella.


Comment of Wines Inform Assessors:


You say "Reality is reduced to a set of unrelated clichés" and "reader's appetite for Spain's variety, the countless facets of nature, culture and cuisine it offers."


I like and agree his opinions. This is the way to approach to Spanish reality and products that are so different between them. Uniformity is boring and more, they doesn't fit with reality.


From Spain we are starting also to know China (due to so many people working in our country that introduce us in your ways of life as sure  people as Miguel Torres Cellars or Antex at Hangzhou and his owner Qian Anhua with his "Xiquets de Hangzhou" empresa Antex y su propietario Qian Anhua do with Spanish and catalan culture -see http://spainwinesnews-noticiasdevinoespanol.blogspot.com.es/2016/06/exportar-productos-es-exportar-una.html-


Wines Inform Assessors




Origin information: South China Morning Post

El “Informe anual sobre la información del vino” publicado por Castro Galiana compara el impacto mediático de 1.459 bodegas, 3.059 marcas y 119 DD.OO. y zonas de vino - Comentario de Wines Inform Asessors -

El “Informe anual sobre la información del vino” publicado por Castro Galiana compara el impacto mediático de 1.459 bodegas, 3.059 marcas y 119 DD.OO. y zonas de vino

¿Cómo se analiza el impacto mediático de las bodegas y denominaciones de origen en España y qué peso tiene la comunicación corporativa para este sector y para sus ventas? La consultora Castro Galiana ha hecho de estas preguntas uno de sus principales objetivos de trabajo, lo que le ha permitido ser la única agencia de sus características que en España elabora un informe anual del impacto del sector vitivinícola en los medios de comunicación off line españoles, además de elaborar estudios e informes ad hoc para denominaciones de origen y bodegas que les ayudan a la hora de lanzar un nuevo producto o elaborar estrategias de posicionamiento en el mercado.

Rodolfo Castro Galiana, responsable de la firma, nos ayuda a profundizar un poco más en el trabajo de esta agencia y en su "Informe anual sobre la información del vino", un documento de notable interés para propietarios, directores generales, de marketing y comunicación de DD.OO. y bodegas.

El Informe analiza, jerarquiza y compara el impacto mediático de 1.459 bodegas, 3.059 marcas y 119 DD.OO. y zonas de vino, nada menos. Es una radiografía del año para las bodegas y DD.OO españolas que ofrece una visión panorámica de su participación y penetración en los medios a lo largo del año. Para ello la consultora ha analizado un total de 17.668 informaciones firmadas por 917 periodistas y expertos y publicadas durante 2015 en 52 revistas y en 94 periódicos exclusivamente en papel. Un gran número de bodegas, sí, pero Rodolfo Castro Galiana es crítico con el papel que la mayor parte de las bodegas sigue concediendo a la comunicación, especialmente a una buena comunicación corporativa. "Hay pocas bodegas y pocas denominaciones que se tomen en serio la comunicación, si nos atenemos al número total de bodegas en España". Y es que tomárselo en serio, nos explica, "exige costes y profesionales, o externalización, y estas posibilidades de inversión en comunicación no están al alcance de muchas bodegas y denominaciones de origen por lo que muchas de ellas no cuentan con los recursos humanos y económicos necesarios para hacer una comunicación efectiva".

Notoriedad mediática

Castro Galiana hace hincapié en lo mucho que se ha "complicado" la comunicación en los últimos tiempos, con la irrupción de los "nuevos medios", esto es, la comunicación on line, y las empresas tienen que hacer mayores esfuerzos para trascender y para que su mensaje no se pierda en algún eslabón de la cadena. "Si la comunicación se interrumpe en algún momento, malo, sea en el punto en el que sea (medios digitales, falta de presencia en RRSS...), hay muchas bodegas que no destinan recursos suficientes para el éxito de la comunicación, que es un factor clave en la imagen pública de las DD.OO. y bodegas, de ahí la importancia de verlo como un bien económico intangible y aún cuesta verlo así, como un factor importante", explica.

La notoriedad mediática es otro de los elementos valorado en el informe, y uno de los factores que pueden contribuir a lograr los objetivos de venta de las compañías. Pero para conseguirlo "hay que hacer una buena comunicación, precisa, elaborando piezas informativas de calidad adaptadas a los diferentes tipos de medios y eso es algo que muy pocas bodegas y denominaciones de origen hacen". "Las bodegas y denominaciones de origen que deciden que la comunicación es importante son pocas pero esta estrategia determina su mayor trascendencia en medios de comunicación no solo locales si no nacionales", lo que da lugar a que bodegas y denominaciones de origen grandes en volumen apenas sí tengan aparición en medios a nivel nacional mientras que otras, mucho más pequeñas, sí consiguen hacerse con un espacio.

Una situación que Castro Galiana achaca en muchas ocasiones a que muchas de estas empresas, como en buena parte del tejido empresarial español, siguen ancladas en estructuras del pasado y les cuesta ver la comunicación como el activo intangible que es. "Sorprende que en muchos casos el 80% de la influencia informativa de la empresa se desarrolla en su provincia, algo que no tiene sentido, sobre todo para una bodega o d.o que tiene que apostar por la internacionalización", asegura, "igual tienen que llegar generaciones nuevas con nuevas habilidades directivas para dar el salto".

Publicaciones on line y profesionalización

El informe anual que acaba de publicar Castro Galiana está centrado exclusivamente en el papel -revistas y periódicos, incluidos suplementos dominicales y de fin de semana y más de trescientas ediciones regionales o provinciales-. "pero también realizamos informes sobre presencia en denominaciones de origen en redes sociales y prensa on line", explica el máximo responsable de la agencia. "El problema de este seguimiento de medios digitales que se ocupen de la información de vino, es que no hay muchos, como Vinetur, que casi es un caso único y, por otro lado, que hay muy poca información profesionalizada y es difícil de categorizar. Por otro lado está el tema de los blogueros que se ocupan de este tipo de información pero muchos no lo hacen de una forma periódica o constante".

En este sentido, Castro Galiana opina que el periodismo del vino tiene que terminar profesionalizándose, "la buena voluntad del amateur es muy complicada a largo plazo, y hace difícil determinar quiénes son los realmente interesantes para una bodega", aunque sí destaca que la agencia elabora informes específicos para bodegas y denominaciones de origen para ayudarles en la puesta en marcha de un blog o press trip, al igual que se ejecutan otro tipo de informes bajo demanda, encaminados a ofrecer datos bajo los que construir una estrategia de comunicación precisa y fundamentada y, por tanto, efectiva.

Comentarios Wines Inform Assessors:

Son muchas las incoherencias en la práctica de comunicación y márketing de las bodegas y de las empresas en general.

Un precepto básico debiera ser "escuche y hable" , un dificil equilibrio al que las empresas no conceden atención. Falta de tiempo y de medios se dice. Pero se gasta dinero en acciones inadecuadas y carentes de estrategia.

Tengo en mente una reciente información de una bodega que se desplaza a Alimentaria con el objetivo de "conseguir un distribuidor en la cornisa cantábrica". Ese cliente lo debiera haber encontrado explicando mejor su empresa (objetivos, historia, calidades, opiniones de terceros,..) - y también de manera relevante publicando los puntos de venta y distribuidores, acción que potencia la relevancia de una marca de forma importante -

 

Orígen información: Vinetur 

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Andorra tanca la planta d'Arinsal contaminada per aigües fecals

El Govern del Principat també ordena la retirada de totes les ampolles que estan a la venda i obrirà un expedient a l'empresa Aigua del Pirineu

Un dispositiu de la marca Eden de la redacció de Ràdio Barcelona Foto: ACN

El Govern d'Andorra ha decidit tancar la planta d'aigua d'Arinsal, origen de l'aigua embotellada Eden que va causar el brot de gastroenteritis que ha afectat milers de persones. L'executiu ha optat per aquesta opció després de trobar "norovirus en totes les mostres", segons ha explicat el ministre de Salut andorrà, Carles Álvarez.
A més, el Govern també ha ordenat la retirada de totes les ampolles que estan a la venda i obrirà un expedient a l'empresa Aigua del Pirineu S. L.
El virus detectat en les mostres s'incuba durant entre 12 i 48 hores. Actualment, però, el brot està "tancat" ja que, des del 18 d'abril no s'ha detectat cap més cas nou. No obstant això, les seves conseqüències han provocat sis hospitalitzacions i han quedat afectats treballadors de 381 empreses de Barcelona i Tarragona.
Segons el catedràtic de microbiologia i director del grup de virus entèrics de la Universitat de Barcelona (UB), Albert Bosch, el norovisus es transmet per via fecal oral: "Són excretats per un individu que té gastroenteritis, amb o sense símptomes, i d'alguna manera aquests van a parar a l'aigua o aliments". En aquest sentit, Bosch ha assegurat que el virus té un origen "100% humà". 


Orígen informació: Nació Digital

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