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jueves, 31 de octubre de 2013

Patatas: a súa calidade e a súa orografía

Patatas: a súa calidade e a súa orografía

patacas Habaneras

As que probablemente sexan as dúas IXPs de patacas de máis sona de España, Pataca de Galicia e Patates de Prades, teñen en común a variedade que amparan, a Kennebec, froito do traballo de selección dun laboratorio norteamericano.

Agora Pataca de Galicia volve os seus ollos ás variedades tradicionais galegas (non deberíamos dicir autóctonas, que non o son) que se cultivaban antes da chegada das sementes selectas, como esa Kennebec que tan ben se asentou en Galicia e que tan boas patatas da… cando se cultiva como debe ser, porque non son o mesmo as patacas de secano que as de regadío, por moi “canabé” que sexan ou moi galega a terra na que se cultivan.

Haberá que agardar o resultado dos estudos que se anuncian, pero por calidade culinaria as patacas tradicionais galegas non teñen nada que envexar á procedente dos laboratorios norteamericanos. Claro que para algúns produtores non so importa a calidade. Tamén a produtividade en toneladas por hectárea, na que seguro que as tradicionais teñen difícil competir coa Kennebec, inda que esta non sexa das variedades máis produtivas do mercado. E non menos importantes son factores como a forma da pataca. A abundancia de ollos e a súa profundidade son un obstáculo segundo cal sexa o uso da pataca.

Pero para quen está interesado na calidade, cociñeiro ou consumidor doméstico, uns ollos máis ou menos profundos non van ser unha dificultade insalvable si, a cambio, a pataca ofrece un plus de calidade, como ofrecen as castes tradicionais.

Non vin pataca de orografía máis complicada que as “habaneras” que unha familia conservou no Valadouro e agora andan xa estradas por boa parte do norte de Galicia. Pero tampouco as comín tan ricas. Mágoa que a variedade, delicada para as xeadas, non estea non planes da IXP.


Origen: Benblog

miércoles, 30 de octubre de 2013

Organic Wine on the Rise in France... Spain... is the European country with the most land dedicated to producing organic wine

 Organic Wine on the Rise in France

French consumers move toward organic wine

Wikimedia/Ildebrando



A recent survey indicates that one in three French people is already drinking organic wine.

 
The French wine industry is steeped in history and tradition, but a growing number of producers are updating to accommodate a growing taste for organic wine.

According to The Local, a new poll indicates that French people are increasingly opting for organic wines, with a third of respondents saying they are already drinking organic wine. In 2012, organic wine sales in France accounted for €413 million, or about $570 million, a 15 percent increase over the previous year. In 2007 organic sales accounted for just €249 million, or $343 million.

While French consumers are demonstrating an increasing taste for organically produced wines, only 8.2 percent of the winemaking land in France is currently used to produce organic wines. That’s 3 percent more than was producing organic wines in 2011, but it still comes in second place to Spain, which is the European country with the most land dedicated to producing organic wine. Italy also has land dedicated to the production of organic wine, but not quite as much as either France or Spain.

About 60 percent of the organic wine made in France is currently consumed in that country, with the remaining 40 percent being sold abroad, primarily in Germany, Japan, and the U.S. The Local’s Ben McPartland reports that Provence-Alpes-Côte-d’Azur is the French region "leading the way for organic wine production."


Origin information: The Daily Meal

martes, 29 de octubre de 2013

El negocio de las barricas de vino

 El negocio de las barricas de vino

Enrique Calduch 

 La industria vitivinícola destina 90 millones de euros al año a renovar el parque de toneles.

 Es uno de los negocios más poderosos en torno al mundo del vino. Las bodegas españolas pagan aproximadamente 90 millones de euros anuales por el mantenimiento de su parque de barricas. Algo esencial si quieren poner en sus etiquetas que tal vino es un crianza, un reserva o un gran reserva. Los grandes beneficiarios son, por un lado, los fabricantes españoles de barricas de roble americano; y por otro, y en mayor medida, los toneleros franceses que, ante el auge del negocio, han abierto en muchos casos delegaciones en España. 

Cuando se visita una bodega, es habitual que el enólogo explique que tal vino se ha criado haciendo un coupage o mezcla de barricas, en las que un porcentaje pueden ser, por ejemplo, de la firma Taransaud, de Cadus u otras marcas. La mayoría hacen catas de firmas productoras francesas por ver cuál se adapta más a su tipo de vino. Se valora si la barrica es nueva o de uno o varios años de utilización; si su nivel de porosidad, para la necesaria micro oxigenación del vino durante su crianza, es mayor o menor; si la barrica está más tostada o menos; cuál es su composición tánica y aromática, para lo que se utilizan cromatógrafos. 

Pero volvamos a las cifras concretas. Alex Simó, gerente de la riojana Bodegas Luis Alegre, aproxima los datos. "Sólo en Rioja, el parque de barricas se cifra en un millón y medio de unidades. Con una renovación del 10% anual, ya estamos hablando de 150.000 barricas nuevas cada temporada. El 75% será de roble americano y un 25% de roble francés. El resto de denominaciones de origen españolas que hacen crianzas, en conjunto representan la tercera parte de Rioja, es decir, disponen de unas 500.000 barricas aproximadamente". En estas otras zonas, sin embargo, se suele trabajar más el roble francés. El dato fundamental, sin embargo, radica en la diferencia de precios. Una barrica de roble francés nueva cuesta unos 600 euros la unidad, mientras que una de roble americano está entre 250 y 300 euros. 

¿Es tal la diferencia de calidad que justifica este salto tan grande en el precio? Para Alex Simó, la diferencia está en los costes de la extracción de madera de estos árboles, que es mucho más complicada en el caso de los franceses. En primer lugar se utiliza el roble, que es poroso, suficientemente flexible –no como otras maderas más duras que se quebrarían al hacer las duelas de las barricas– y no transmite olores. Antiguamente, se utilizaba también el castaño, que sigue estando vigente para algunos vinos dulces o rancios. 

La madera 

Pero el roble es el rey. Los toneleros españoles trabajan con el roble americano, Quercus Alba, que crece abundante y alegre en Missouri, Kentucky, Virginia, los Montes Apalaches y los Ozark. El sistema es sencillo: se mete la sierra por donde se quiera, se hacen los grandes tablones y en barco se trasladan a las tonelerías españolas o a las bodegas que hacen sus propias barricas. Se dejan secar durante un año aproximadamente y luego se cortan las duelas con las que se hacen los toneles. Las mayoría de las firmas más importantes españolas se encuentran en Rioja, empezando por la histórica Magreñán, fundada en 1820, o Martín, Murua, Quercus… 

El caso francés es distinto. En Europa, el roble base es el Quercus Sessilis y para sacar la madera hay que utilizar la técnica del hendido, mucho más cara, separando por capas. De un metro cúbico de roble francés se pueden sacar cuatro barricas; de la misma cantidad de americano, hasta nueve. Francia prácticamente monopoliza el roble europeo. Lo hay en Hungría, en Ucrania y en el Cáucaso, pero no en suficientes cantidades, aunque algunas bodegas están experimentando con ellos. Los franceses han demostrado ser los más listos y previsores. Sus bosques están en el Macizo Central, en las zonas de Nevers, Allier, Tronçais, y pertenecen al estado francés desde la época de Luis XIV. Su objetivo inicial fue tener madera suficiente para barcos y no depender de bosques privados con intereses privados. 

Ahora, la tonelería es una de sus grandes riquezas. De los 4,5 millones de hectáreas que hay en el Macizo Central, 1,8 millones son propiedad del Estado; y los otros 2,7 dependen de las administraciones locales. Así, todo el roble que va para tonelería es propiedad del Estado. Un roble tarda unos 100 años en llegar a su madurez, aunque las mejores firmas buscan maderas de 150 años y Francia sigue plantando continuamente. 

Un negocio con futuro 

De todos los elementos que rodean al vino (vidrio, tapones, prensas y depósitos de fermentación), la barrica es el más caro porque requiere renovación continua. Hace algunos años, algunas bodegas –de culto– elaboraban únicamente sus mejores vinos con barricas nuevas. Las modernas tendencias en el gusto del vino –se buscan más frescos– hacen que los toneles de uno, dos o tres años se utilicen más, lo que es un alivio en tiempos de crisis. De todas maneras, el negocio de la tonelería es próspero y no sólo para los franceses. Según los datos del sector, una tonelería que hace 5.000 unidades de barricas de roble americano al año es perfectamente viable. Sólo Rioja reclama más de 100.000 al año.



Orígen información: Expansión


jueves, 24 de octubre de 2013

Georges Plassat: “Carrefour vuelve a vivir”. “Hemos querido ganar mucho a costa de bajar salarios, pero eso nos ha hecho eliminar una parte de nuestros consumidores”.

Georges Plassat: “Carrefour vuelve a vivir”

El CEO del grupo francés asegura que ha reducido su deuda a la mitad y advierte de la desaparición de las clases medias en Europa


infoRETAIL.- El presidente y consejero delegado del Grupo Carrefour, Georges Plassat, ha asegurado esta mañana en el Congreso del Gran Consumo de Aecoc que “Carrefour va a volver” y se convertirá, de nuevo, en un “excelente” actor del sector.

El máximo responsable del gigante francés ha confirmado que la compañía ha regresado a “lo básico”, subrayando que “todos volvemos a trabajar a gusto”, ya que cuenta con una base de accionariado excelente que “deja trabajar” a todos los empleados. “Hemos vuelto a vivir”, ha remarcado.

En concreto, Plassat ha señalado que el grupo se ha recuperado económicamente en los últimos meses. “Hemos reducido la mitad de nuestra deuda, más o menos, en el último año y medio”, ha confirmado.

Esta reestructuración se ha producido gracias a las desinversiones realizadas en países como Colombia, Malasia, Indonesia, además de renegociar su negocio en otros países como Grecia. “Teníamos una deuda inaceptable”, ha señalado el directivo, que ha reconocido que “no se puede trabajar con tranquilidad en una empresa endeudada; ahora sí que podemos hacerlo con más serenidad”.

En cuanto al futuro del grupo en el campo omnicanal, el presidente del ‘retailer’ internacional se ha mostrado partidario de fortalecer la estructura de la compañía. “Nuestra prioridad es recrear nuestros cimientos, ya que no podemos añadir nuevos negocios si los cimientos no son fuertes”, ha afirmado, al tiempo que ha informado de que la compañía está desarrollando un plan multicanal a un año y medio vista.

“Para ser económicamente viables tenemos que entrar en las nuevas tecnologías”, ha manifestado el directivo francés, que ha apostado por “integrar el canal multicanal”. En este sentido, se mostrado rotundo: “Hay que estar abierto a varias posibilidades”.

Evolución del hipermercado
En cuanto al formato hipermercado, Plassat le ha augurado un futuro viable: “El híper va aseguir vivo porque se trata de un modelo generalista, de origen rústico y elemental”. Sin embargo, el consejero delegado de Carrefour ha reconocido que la distribución “ha querido complejizar” dicho formato, transformándolo en “una fábrica de vender sin interés”. Para el empresario galo, “el hipermercado va a permanecer y tiene la clave del mañana”.

Georges Plassat se ha referido también a los cambios experimentados por el consumidor. “La clase media está desapareciendo”, ha señalado, al tiempo que se ha mostrado crítico con el papel de las compañías en este proceso: “las clases medias se han desgastado en provecho de la productividad de las empresas”. Ha añadido que “hemos querido ganar mucho a costa de bajar salarios, pero eso nos ha hecho eliminar una parte de nuestros consumidores”.

Del mismo modo, el presidente del grupo también ha valorado el factor precio en la distribución actual. “El precio va a alcanzar un límite”, ha corroborado, y ha criticado la política ‘low-cost’, que allí donde ha ido “no ha causado más que problemas”. Para Plassat, no se puede seguir reduciendo los precios porque va contra el empleo y redunda en el fomento de las subvenciones.

“El ‘low-cost’ tiene un comportamiento incívico”, ha indicado, al tiempo que ha remarcado que se trata de un modelo de negocio que supone una “pérdida de control” del producto por parte de los propios distribuidores y ha puesto como ejemplo el caso de la “carne de caballo”.

El responsable de Carrefour también se ha referido al papel actual de la proximidad al que considera un concepto “relacional”, además de geográfico. Asimismo, ha subrayado la “necesidad” de buscar proximidad, ya que “reduce costes logísticos” y permite un acercamiento al consumidor.

Internacionalización
Junto a la proximidad, Plassat ha situado la internacionalización en el primer plano del negocio de los distribuidores, si bien, ha reconocido que estos procesos de “romper fronteras” han cambiado en los últimos tiempos. “La forma de invertir como colonos se ha acabado; en vez de ser compañías multilocales tenemos que ser compañías internacionales”, ha indicado.

Los grandes grupos han emprendido una “revolución local”, donde se han tenido que enfrentar a los operadores nacionales y ello ha supuesto una “obligación de descentralización”. En este sentido, Plassat considera “imposible” dirigir un grupo internacional desde una sola sede, por lo que hay que “encontrar y delegar en personas”.

Para terminar, el directivo de Carrefour se ha mostrado optimista en la recuperación económica de España y ha apostado por que nuestro país “va a salir de la crisis” antes que otros mercados. “España ha hecho grandes sacrificios en los sueldos y ya se ven los resultados de los esfuerzos realizados en los cuatro años pasados”, ha confirmado y ha concluido con la frase: “vamos a salir a adelante”.

Orígen información: InfoRetail

miércoles, 23 de octubre de 2013

Roig: “Sin ir a Harvard sino a ‘Harvacete’, los fruteros son más listos que nosotros”

Roig: “Sin ir a Harvard sino a ‘Harvacete’, los fruteros son más listos que nosotros”

El dueño de Mercadona detalla su nueva gran apuesta por el sector agroalimentario español

Admite que cometieron un "grave error" al decidir tratar los productos frescos como los secos

Ignacio Zafra Valencia 23 OCT 2013 


Juan Roig, presidente de Mercadona, en el congreso de Aecoc / jose jordan

Juan Roig, el dueño de Mercadona, ha detallado esta mañana en Valencia su nueva gran apuesta por el sector agroalimentario español en una revolución de la empresa que, ha asegurado, va a ser más importante que la que realizó al establecer su sistema de proveedores o al lanzar la marca Hacendado. Esa apuesta, ha destacado, ha sido la causa para retrasar su salida al exterior del país, que tenía decidido iniciar por Italia.
Roig ha puesto un ejemplo gráfico: en 2009, Mercadona apenas compraba pescado español, importándolo desde diversos puntos del mundo, especialmente el continente americano. El año que viene, en cambio, calcula que adquirirá 40.000 toneladas en España, buena parte de ellas directamente en las lonjas. En los próximos trimestres y años, la compañía hará lo mismo con las frutas y verduras, el horno, la carne y la charcutería con el objetivo de mejorar la frescura y la calidad de los productos.
Durante su intervención en el congreso de la asociación de fabricantes y distribuidores Aecoc, Roig ha subrayado el potencial del sector agroalimentario en España. Junto al turismo, ha afirmado, una de las palancas que más pueden contribuir al desarrollo económico del país en los próximos años. “Yo no soy de ‘compre producto español’. Hay que comprar el mejor producto al mejor precio posible. Pero si compras producto en tu país generas riqueza y consigues ventajas logísticas”, ha afirmado. El desafío del sector primario, ha advertido a la vez, consiste en elevar su productividad a niveles de países como Francia.
El propietario de la cadena de supermercados ha admitido que la empresa cometió un grave error al decidir tratar los productos frescos como los secos hacia 2008, ofreciéndolos casi todos empaquetados. “La gente quiere una berenjena buena, recogida ayer y vendida hoy”, ha dicho. Y como prueba de la equivocación ha puesto la imagen de que alrededor de cada Mercadona “no hay ningún colmado pero hay ocho fruterías”. “Los fruteros sin ir a Harvard”, ha añadido, “sino a Harvacete fueron más listos que nosotros”.
Roig ha explicado que la clave para crear una “cadena agroalimentaria sostenible”, que debería estar lista en año 2020, es que todos los elementos del a cadena, desde los productores, estén satisfechos porque ganen suficiente siendo muy productivos.
Y que ello debe hacerse a través de la innovación, que ha ejemplificado en un vídeo con una “fábrica” móvil, asentada sobre una especie de tráiler, que se traslada hasta el medio de un campo de lechugas, donde son recogidas, lavadas y envasadas y llevadas directamente a las tiendas. Una invención que los proveedores de Mercadona ya están utilizando.
Todo ese cambio ha exigido, ha asegurado, una inversión de 15 millones de euros para formar a 21.000 trabajadores y que estos vuelvan a saber cortar y limpiar el pescado o aconsejar recetas de cocina en la carnicería al corte. Este año Mercadona no creará tantos empleos como en los dos años anteriores porque en ese periodo, ha indicado, la empresa aceleró las incorporaciones con el objetivo de preparar a los nuevos trabajadores para el salto que está dando ahora en los productos frescos. Entre 2011 y 2012, en plena crisis, Mercadona creó 10.500 empleos.

martes, 22 de octubre de 2013

UK: Tesco desperdicia casi 30.000 toneladas de alimentos

UK: Tesco desperdicia casi 30.000 toneladas de alimentos


 El gigante de los supermercados Tesco ha revelado que en el primer semestre del año desperdició casi 30.000 toneladas de alimentos. En su informe, señala que se desecharon el 68% de las ensaladas de IV gama, el 35% de ellas las desecharon los clientes. Además, el 40% de sus manzanas también se desecharon.

El minorista está aplicando medidas para reducir el desecho de alimentos, como el desarrollo de promociones para bolsas más pequeñas de ensalada. El supermercado ha identificado los 25 productos mejor vendidos y ha combinado esa información con los datos del programa Waste and Resources Action Programme (Wrap) para obtener una "huella" general de desperdicio de cada producto. Los datos muestran que en el primer semestre del año se generaron 28.500 toneladas de desperdicios alimentarios en los establecimientos y centros de distribución de Tesco.

También se descubrió que una cuarta parte de las uvas se desecharon entre el recorrido desde el viñedo y los hogares, y una quinta parte de todas las bananas no llegaron a consumirse, y una de cada diez fueron desechadas por los clientes.

Tesco afirma que va a poner fin a las compras múltiples de bolsas de ensalada, va a eliminar las fechas límites de exposición para la fruta fresca y las hortalizas y va a utilizar cajas más pequeñas en las tiendas. Asimismo, la empresa está participando en pruebas con productores para reducir las plagas y las enfermedades.

Matt Simister, director comercial del grupo de alimentos de Tesco, afirma que "no existe una solución rápida" para abordar el problema del desperdicio de los alimentos. "Se calcula que las familias desechan unos 826 euros al año y queremos ayudarles a conservar ese dinero en los bolsillos en lugar de tirarlo a la basura", asegura. "Nosotros también tenemos nuestra parte de responsabilidad y estamos haciendo cambios en nuestra forma de funcionar y en los establecimientos. Una forma de ayudar es acabar con las promociones multicompra en grandes envases de ensalada, pero es solo el principio, y estudiaremos qué más podemos hacer".

Añade que Tesco está trabajando con sus proveedores para reducir los desperdicios en todas las etapas del trayecto desde el campo a la mesa.

Orígen información: bbc.co.uk

martes, 15 de octubre de 2013

"Mi cura del cáncer fue un milagro muy currado"

"Mi cura del cáncer fue un milagro muy currado"

La médica de familia y superviviente de cáncer Odile Fernández explica cómo cambios sencillos en la alimentación y el estilo de vida pueden prevenir y alterar la evolución de la enfermedad

comida
Vegetales y verduras crudas, alimentos anticancerígenos.
Foto: Almudena Ávalos

En los últimos tres años, la doctora andaluza Odile Fernández ha vivido el más difícil todavía. Superó un cáncer cuando los oncólogos estimaban que sólo tenía el 5 por ciento de posibilidades de curación y, contra todo pronóstico, quedó embarazada de un bebé, su segundo hijo, que ahora tiene dos meses.

Como tantos otros enfermos, ya embarcada en un tratamiento de quimioterapia Fernández preguntó a los oncólogos qué comer y qué medidas tomar para combatir por su cuenta la enfermedad. De su negativa a aceptar la respuesta del equipo que le atendía –"no hagas nada y come todo lo que te apetezca"–nace su libro 'Mis recetas anticáncer', que se publicó en junio y está en su quinta edición. “El problema es que los médicos no tienen formación sobre nutrición y todo les da miedo”, señala Fernández frente a un batido de mango, kiwi y manzana –su desayuno– en una cafetería de Madrid. “El cáncer es la enfermedad del miedo. Pero comer lechuga no va a tener una interacción con la quimio”.

Fernández, de 34 años, insiste en que el libro se titula así porque esas son las recetas que le funcionaron a ella. “No hay ninguna fórmula mágica. Pero el mensaje que quiero hacer llegar es que podemos hacer mucho contra el cáncer a través de la alimentación. No seas el sujeto pasivo. Infórmate, muévete, pregunta, toma las riendas de tu enfermedad junto a tu equipo médico”.

¿En qué medida cree que su curación se debe a los cambios en su alimentación y estilo de vida, versus tratamiento convencional?

No sabemos si fue la quimio o la alimentación. Lo que creo es que fue todo. Me habían dado un 95 por ciento de posibilidades de morir en cinco años. En principio, no se planteó como quimio curativa, sino paliativa, que podía alargar la vida unos meses o años. Pero yo no quería vivir unos pocos meses más, quería sanarme. Así que hice mi quimio junto con grandes cambios en la alimentación y en el tema emocional.

¿Cuáles fueron, en esencia, estos cambios?

Lo primero fue eliminar todo lo refinado y azucarado; los niveles altos de azúcar se relacionan con niveles más altos de cáncer. Después eliminé fritos, barbacoas, precocinados, la comida fácil de microondas. En aquel momento hacía muchas guardias y me alimentaba con mucha prisa, no había tiempo para cocinar. En lugar de eso, introduje verdura cruda y fruta y eliminé la leche y la carne.

¿Y en el estilo de vida?

Dejé de trabajar, se acabaron las guardias. Aprendí a mantener la mente en calma a través de la meditación. Era muy perfeccionista, muy dada a los demás, y aprendí a sosegarme, a pensar primero en mí y después en los otros. Empecé a hacer ejercicio. Perdí 25 kilos en la época de la quimio. Una de las cosas más importantes es tener el peso adecuado. Y aprender a decir que no, a relajarte.

¿Si tuviera que recomendar un único cambio en la dieta, cuál sería?

Huir de la comida envasada y comer alimentos frescos y de temporada. Mira cómo comían nuestras abuelas. Recuperemos la dieta mediterránea tradicional, la alimentación hecha en casa.

¿Por qué dice no a la leche?

En la facultad nos dicen que la leche es buena por el calcio, para la osteoporosis. Pero observemos las estadísticas: donde hay más osteoporosis es en los países donde más leche se consume. La leche no es tan buena. Nos enseñan ese dogma y no nos lo planteamos, pero es antinatural. Para digerirla necesitamos lactasa. La tenemos al 100 por cien cuando somos pequeños, pero a partir de los 6 o 7 años va descendiendo. Estamos concebidos para tomar leche sólo de pequeños, cuando la necesitamos.

¿Qué tiene de malo la carne?

Un alto consumo, sobre todo de carne roja y embutidos, aumenta la incidencia de cáncer, principalmente de colon. La carne no tiene fibra, viene cargada de nitratos, de pesticidas, de omega 6 por el tipo alimentación que llevan los animales. La carne blanca podríamos consumirla con moderación. Pero el problema es que somos hiper-carnívoros: hay gente que toma carne tres veces al día. En la dieta mediterránea original se hacía matanza en Navidad y se tiraba de ello todo el año.

¿Nos recomienda un plato anticancerígeno?

El gazpacho, que es de mi tierra. Lleva tomate, cebolla, ajo, aceite de oliva, pimiento y pepino, todos ellos alimentos anti-cáncer y crudos.

¿Cómo se alimenta ahora?


Procuro seguir la misma alimentación que hacía durante la quimio. Mucha gente descubre que la alimentación influye y víctima del miedo cambia, pero luego vuelve a las andadas. Sin embargo, el cambio hay que mantenerlo en el tiempo.

Hay quien ha seguido todo esto –una alimentación y un estilo de vida más saludable– y no le ha funcionado. ¿Cuál es el mensaje para estas personas?

No hay fórmula mágica, y por eso tenemos tanto miedo al cáncer. No hay ningún tratamiento que sea totalmente efectivo. El problema es que no hay una enfermedad, sino enfermos, y cada caso es diferente. Hay casos de cáncer muy extendido que se curan, y otros muy localizados que se extienden. Yo creo que el tratamiento emocional marca la diferencia. No es lo mismo enfrentar un cáncer desde la positividad y la alegría que desde el miedo y la soledad. Aquí se demuestra el poder de lo emocional, pero no sólo en el cáncer sino en todas las enfermedades. Por eso reivindico que seamos parte activa.

No recomienda usar la olla exprés, presente en todos los hogares. ¿Por qué?

Porque alcanza los 140 grados, y queremos conservar los fitoquímicos de los alimentos, que se pierden a partir de los 95 grados. Está bien para legumbre y cereal, pero si metes verdura le haces fosfatina.

Asumía que la barbacoa era una forma de cocinar saludable hasta que leí su libro.


Lo que es saludable es la plancha, siempre y cuando no quemes el alimento. Pero en la barbacoa, ese color negro son los benzopirenos, carcinógenos… Lo ideal es cocinar el vapor, sin grasa ni aceite.

Recomienda encarecidamente las setas…

En Japón, donde más se consumen, algunos oncólogos lo utilizan como suplemento alimentario. Permiten que la quimio se tolere mejor.

La colonia, mejor no olerla.

Para que perduren tanto, los perfumes tienen ftalatos (un grupo de compuestos químicos). Cuanto más permanezcan en nuestro cuerpo, peor para nuestra salud. "Sexy para ellas, veneno para el bebé", decía una campaña en EEUU para mamás embarazadas. Los perfumes van al torrente sanguíneo; se asocia con cáncer de mama. Lo ideal son aceites esenciales o algo que se está perdiendo: ser más sencillos y oler a personas, no enmascarar nuestro olor.

¿Y de dónde bebemos agua?


Este es un tema muy controvertido. El agua del grifo de Madrid, por ejemplo, contiene muchos tóxicos. Se podrían eliminar si en lugar de filtrar con sales de aluminio, como se hace ahora, se filtrase con filtros de carbono. El agua embotellada no es la solución: es un atentado ecológico.

¿Cuál fue la reacción de sus compañeros tras su curación?

Cuando se cumplieron los dos años libre de enfermedad, me dijeron que había sido un milagro. Pero les dije que no, que era un milagro que había hecho yo. Lo mío es un milagro muy currado. La reacción de mis compañeros de primaria fue buena. Recomiendan mucho el libro, no sólo para cáncer, también para diabetes, hipertensión, obesidad… Los especialistas son más reacios.

¿Qué planes tiene tras la baja por maternidad?

Tengo mi plaza en atención primaria. Me gustaría continuar en sanidad pero centrada en el paciente oncológico, aconsejando sobre alimentación y estilos de vida.

¿Cuál fue para usted la mayor sorpresa al investigar y, después, escribir este libro?


El poder de los alimentos, de la naturaleza. Cómo contienen fitoquímicos anti cáncer, y como algunos medicamentos incorporan fitoquímicos en quimio. La curcumina de la cúrcuma, por ejemplo, o la quimio que se extrae de un alga del mar. Si tiene poder a nivel de laboratorio ¿por qué no tomar nosotros más algas, más cúrcuma, etc? Me sentí engañada porque nadie me hablase de esto, sólo de quimio, de radioterapia.

Pero es lo que a menudo hacen los médicos: en cuanto entras a la consulta tienen lista la receta.

Hay pacientes que si no salen de la consulta con su pastilla creen que eres un mal médico. Pero cada vez más profesionales contamos al paciente lo que puede hacer para prevenir la enfermedad. Los médicos y sanitarios tenemos mucho poder en este sentido. Más medicina preventiva y menos pastillas.

@nataliamartin es periodista. Si quieres ponerte en contacto con ella escribe a natalia@vidasencilla.es

Orígen información: El País

jueves, 10 de octubre de 2013

Semáforo rojo al aceite de oliva y a los frutos secos

Semáforo rojo al aceite de oliva y a los frutos secos

Reino Unido aplica un sistema de etiquetado para recomendar o desaconsejar el consumo

La industria protesta porque el modelo no valora la dieta total

Italia lleva el debate a Bruselas

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Los productos de alimentación de la mayoría de los supermercados británicos lucen desde verano un semáforo. En rojo, el comprador debe pensárselo dos veces antes de ponerlo en el carrito. En verde, tiene vía libre. “Es la elección más sana”, señala sin ambages la Agencia de Seguridad Alimentaria. El método de etiquetado, sin embargo, no ha podido evitar una polémica que ha traspasado las fronteras de Reino Unido. Productos como el aceite de oliva, los frutos secos o algunas carnes han recibido el castigo de un semáforo rojo, lo cual podría penalizar su consumo. El Gobierno británico y quienes lo avalan defienden el modelo para luchar contra la obesidad ante la ineficacia de otras medidas, mientras que la industria alimentaria y otros expertos consideran que ese semáforo solo demoniza un producto en concreto sin tener en cuenta la dieta global del ciudadano.
El esquema de etiquetado de semáforos rojos es una medida más de las que se están impulsando en Europa y Estados Unidos para luchar contra la obesidad. El Departamento de Sanidad de Reino Unido estima que los problemas de salud relacionados con el sobrepeso cuestan cerca de 5.000 millones de libras al año (5.900 millones de euros) al sistema. Por ello, el Gobierno británico ha implantado un esquema en el que combina los tres colores del semáforo —verde, ámbar y rojo— para indicar cuántas calorías, grasa, grasas saturadas, azúcar y sal tiene un producto.
El 60% de los distribuidores británicos se apuntan al sistema
A partir de esos elementos, el consumidor debe tomar su decisión. La Agencia de Seguridad Alimentaria (FSA, por sus siglas en inglés) ha elaborado una guía para ayudar a los consumidores a lograr un “mejor equilibrio” en su dieta. El documento es tajante. Sobre el rojo sostiene: “Está bien consumir el producto ocasionalmente o por placer, pero piensa con qué frecuencia lo eliges y cuánto de él comes”. El ámbar es una buena decisión, pero para la FSA la “elección más sana” es la del producto que luzca el verde. El sistema no se aplica al producto final sino a cada uno de sus nutrientes, por lo que es el consumidor el que debe evaluar qué alimento se aproxima más al verde.
El sistema del semáforo, que debe estar en la parte frontal del producto, es voluntario, puesto que la actual normativa comunitaria no lo contempla. Sin embargo, según el Gobierno británico, las empresas que se han adherido al uso de la etiqueta comercializan más del 60% de la comida que se vende en Reino Unido. Al sistema se han acogido, entre otros, Aldi, Lidl, Marks and Spencer,The Co-operative, Sainsbury’s y Tesco. También se han añadido Nestlé, Mars o PepsiCo. Coca-Cola, Cadbury o United Biscuits han rechazado participar.
La medida ha soliviantado a la industria agroalimentaria europea, pero en especial a la italiana, mientras que los consumidores, sin considerarla la medida óptima, la han respaldado. “Todos tenemos la responsabilidad de abordar el desafío de la obesidad, incluida la industria alimentaria”, dijo la ministra de Sanidad británica, Anna Soubry, cuando entró en vigor el etiquetado en junio.
Enseguida, Fedealimentare, que representa a 32.300 compañías italianas, y la Asociación Italiana de Pequeñas Empresas en Europa, con la patronal europea de la industria de la carne procesada Clitravi, emitieron un comunicado. “Clasificar alimentos o bebidas dentro del verde-ámbar-rojo es engañoso, no se basa en hechos científicos apropiados, hace un juicio simplista de una comida o bebida”, rezaba el texto, que recordaba que no hay “buenos” o “malos” alimentos, sino “buenas o malas dietas”.
Algunos sectores alimentarios españoles también protestan. El secretario de la Asociación Nacional de Industria de la Carne de España (Anice), Miguel Huerta, critica que la iniciativa de Reino Unido es “aparentemente voluntaria”, pero que al final “acaba obligando a los operadores”. “Tanto empresas británicas de distribución como fabricantes que no estaban de acuerdo con este sistema han acabado introduciéndolo”, denuncia. Huerta cree que el Gobierno británico debería haber acudido antes a las instituciones europeas “para estudiar el tema”.
El sector cárnico denuncia que hubo presiones 
El viernes pasado se celebró en Bruselas una reunión del comité permanente sobre legislación general de alimentos. A petición de Italia, el orden del día incluyó la discusión de la recomendación de las autoridades británicas de incluir la etiqueta, confirman fuentes comunitarias. Según el Ministerio de Sanidad español, se trató de una reunión técnica a la que asistieron jefes de servicio y no supuso posicionarse respecto al semáforo. Fuentes conocedoras del encuentro aseguran que España cierra filas con el reglamento 1169/2011, que obliga a que los productos incorporen información nutricional obligatoria.
La legislación europea actual, explican fuentes que participaron en el proceso de su elaboración, fue resultado de un debate en el que Reino Unido ya puso encima de la mesa el sistema del semáforo. En junio de 2010, el Parlamento Europeo discutió el esquema británico. Entonces, la Cámara rechazó por 243 votos a favor, 398 en contra y 16 abstenciones una enmienda a la normativa introducida por los socialistas y los verdes para introducir un sistema de semáforo. La ponente, Renate Sommer, del Partido Popular Europeo, se congratuló de que la UE adoptara normas más claras y del rechazara al semáforo.
La Comisión Europea incluyó el etiquetado obligatorio para la mayoría de alimentos transformados. La normativa establece que deberán declararse el valor energético, las grasas, las grasas saturadas, los hidratos de carbono, los azúcares, las proteínas y la sal, todos ellos por cada 100 gramos o mililitros y con la posibilidad de hacerlo también por ración.
El artículo 35.2 del reglamento, no obstante, abre la puerta a que los Estados miembros recomienden a los operadores “hacer uso de una o más formas de expresión o presentación de la información nutricional”, ya sea a través de “formas o símbolos gráficos”. En España, el sistema nutricional voluntario con mayor implantación es el de Consumo Diario Orientativo (CDO), que indica la cantidad de energía y determinados nutrientes que aporta un alimento en comparación con lo que se necesita en un día.
La profesora de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco Leire Escajedo señala que el contexto en el que se da ese debate es el de “un tiempo en el que crece la preocupación por la mala dieta”. Y se da la paradoja, además, de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido de que hay tantos ciudadanos del mundo que morirán por una enfermedad relacionada con llevar una mala dieta como personas que fallecerán por desnutrición. “Los países anglosajones han decidido partir de la base de que el consumidor no sabe comer, por lo que categorizan de forma simple y advierten de determinados nutrientes. Proporcionan informaciones interesantes de cada alimento, pero olvidan que algunos de estos productos son importantes dentro de la dieta”, recuerda Escajedo. Fuentes del sector ponen ejemplos: el aceite de oliva es uno de los pilares de la dieta mediterránea, pero las grasas son elevadas, lo cual le da un semáforo rojo. Lo mismo ocurre con los frutos secos, que pueden reunir semáforos rojos por las elevadas calorías y las grasas. Y, por supuesto, con los embutidos.
Una encuesta dice que el semáforo rojo disuade al 40% de las usuarias
¿Tienen impacto medidas como los semáforos en rojo? Esa pregunta ya se formuló cuando se introdujeron mensajes en las cajetillas de tabaco. El distribuidor británico The Co-operative realizó una encuesta entre sus clientes. Según ese trabajo, el 40% de las mujeres y el 30% de los hombres dejaron de comprar un producto porque “contenía demasiadas grasas, sales o azúcares”. Javier Rovira, profesor de marketing de ESIC, asegura que estas campañas sí tienen impacto. “El consumidor cada vez es más sensible a lo que come. Y eso tiene efecto, en especial si al lado de ese alimento hay otro que en lugar de rojo tiene un ámbar”, explica.
Ese efecto es el que teme la industria agroalimentaria española, pero también al que se agarran las entidades que defienden el sistema del semáforo. Según el Ministerio de Economía, las exportaciones alimentarias a Reino Unido el año pasado alcanzaron un valor de 2.738 millones de euros, el 7,5% más que el año anterior en un mercado de más de 60 millones de consumidores. La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) reivindica el contenido del reglamento comunitario y considera que “el modelo de información al consumidor en Europa tiene que ser objetivo, veraz, científicamente respaldado, fácilmente comprensible por el consumidor y armonizado entre los Estados miembros”. La entidad apuesta por el modelo CDO, al contar “con el respaldo de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria” y “contextualizar el alimento en el marco de una dieta global”.
Una parte del sector, no obstante, teme que otros países puedan seguir el ejemplo de Reino Unido. El director general del Foro Interalimentario —que agrupa a una treintena de proveedores de Mercadona— y exdirector de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, José Ignacio Arranz, asegura que la raíz de ese sistema proviene del “fracaso informativo” de sistemas anteriores, pero advierte de que el método empleado en Reino Unido “rompe el amplio consenso” de considerar la dieta “desde un punto de vista global”. “No creemos en el alimento bueno o malo, sino en la dieta como conjunto. Este sistema desinforma, porque desvirtúa la información que debe tener un ciudadano al descontextualizar el alimento cuando no se lo estigmatiza. Es un error desaconsejar el consumo de algunos alimentos en lugar de enseñar a consumirlos en la medida necesaria para crear una dieta equilibrada”, lamenta Arranz.
El secretario de Anice, Miguel Huerta, también pone énfasis en la dieta equilibrada y el ejercicio físico, y destaca que el código no es “útil para orientar a los consumidores”. “Es paradójico, ofrece resultados chocantes, cuando no directamente erróneos. Por poner un solo ejemplo, según este semáforo la leche o los zumos serían menos apropiados que los refrescos”, sostiene Huerta.
“Se parte de que los ciudadanos no saben comer”, dice una catedrática
Las organizaciones de consumidores no lo ven del mismo modo y respaldan, aunque con matices, el sistema del semáforo. La portavoz de la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU), Yolanda Quintana, asegura que los datos de obesidad “ponen en evidencia que la estrategia que se ha seguido hasta ahora no funciona”. Quintana considera que “la etiqueta de los alimentos es un elemento importante”, y recuerda que algunas empresas hasta ahora han destacado algún nutriente para ocultar otro o bien han utilizado raciones irreales para minimizar los componentes de un alimento. “Es cierto que algunos alimentos son de uso ocasional y que no forman parte de la dieta diaria, pero sin ser la panacea, es una forma objetiva de dar información”, añade Quintana.
En el debate del reglamento, de hecho, las asociaciones de consumidores españolas defendieron utilizar el semáforo para “ayudar al consumidor a interpretar la información factual”. “Se trata de que el consumidor sepa identificar de forma rápida y sencilla cuándo un determinado contenido en grasas, por ejemplo, es alto, medio bajo”, exponía el documento que elaboraron. Eso sí, las entidades propusieron que la gradación de colores no incorporara el rojo, de forma que reclamaron el verde para valores bajos, el amarillo para los medios y el ámbar —con una tonalidad baja— para los altos. “No creemos que deba utilizarse el color rojo para los valores altos porque este color es normalmente percibido como indicativo de prohibición”, sostenía el texto, que coincidía en situar cada alimento en el marco de una “dieta sana y equilibrada”. Para ello, recuerda Quintana, estas medidas deben acompañarse de “campañas de información”.
El portavoz de la asociación de consumidores Facua, Rubén Sánchez, tampoco opina que el sistema de semáforo sea el ideal. No lo es, por ejemplo, para productos como el aceite de oliva. “Pero sí es positivo para otros en los que abundan las grasas saturadas”, explica. Y aun en estos casos, Sánchez aboga por que el legislador introduzca límites a los elementos que considere nocivos.
Todavía es pronto para evaluar el impacto económico que esta medida pueda tener sobre la industria española que exporta alimentos a Reino Unido. Escajedo opina que el principal problema es que las Administraciones desconocen la reacción que puede tener el consumidor. “Es muy difícil objetivar el beneficio real, pero en cambio económicamente sí puede suponer un perjuicio a algunos sectores productivos”, afirma.

Tres colores

  • Rojo. En general, son los productos desaconsejados, aunque se admiten para su “consumo ocasional”. Estos alimentos cumplen al menos uno de los siguientes requisitos: más de 15 gramos de azúcar; 20 gramos de grasas; 5 gramos de grasas saturadas; o más de 1,5 gramos de sal. Ejemplos: aceite, frutos secos, embutidos, salchichas, aceitunas, jamón serrano, patatas fritas, magdalenas, pizzas, chocolates, refrescos azucarados.
  • Ámbar. Las autoridades sanitarias consideran que están “bien”, pero “todavía es mejor” consumir los del semáforo verde. Son productos con al menos alguno de estos requisitos: entre 5 y 15 gramos de azúcar; entre 3 y 20 gramos de grasas; entre 1,5 y 5 gramos de saturadas; y entre 0,3 y 1,5 gramos de sales. Ejemplos: pan, pasta, patatas, carnes, arroz.
  • Verde. Son los considerados “más sanos”. Tienen semáforo verde si se trata de productos de menos de 5 gramos de azúcares, menos de 3 gramos de grasas, menos de 1,5 gramos de grasas saturadas y menos de 0,3 gramos de sales. Ejemplo: fruta, ensalada, maíz, vegetales.

 Orígen información: El País


miércoles, 9 de octubre de 2013

Ibiza. Memoria de la isla: ´Figues seques´ o ´xereques´

Ibiza. Memoria de la isla

´Figues seques´ o ´xereques´

´Sequer de figues´.  

 

 

 

 «La vida des figueral / és vida molt devertida / collint figues tot el dia / i a vesprades un bon ball». (Cançó popular)

El régimen minifundista de nuestro medio rural –con casas dispersas y pequeñas fincas que a duras penas cubrían con su producción el consumo familiar–, no pudo o no supo competir con el ´boom´ económico de un turismo masivo, con el resultado de que se abandonaron los campos. Han tenido que pasar muchos años para que nuevos sistemas de producción y comercialización a través de cooperativas demostraran que determinados productos de la tierra en los que se obtiene un valor añadido pueden ser perfectamente rentables.

MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ La viña ha sido un buen ejemplo, pero también podrían serlo los quesos, las esencias aromáticas, los flaones y muchos otros. Y en esta categoría deberían estar, creo yo, las tradicionales xereques.
Sorprende comprobar que el diccionario del IEC recoja la palabra xerec en su acepción de sec o magre y no registre la voz xereca que sí encontamos en Moll-Alcover, derivada del árabe sariha como figa oberta, assecada i tornada a cloure, un bocado tradicional, nutritivo, dulce y muy nuestro que no valoramos como se merece. Y lo que ya resulta demencial es que compremos higos envasados que provienen de Grecia, Turquía y Marruecos, cuando los nuestros han sido y son infinitamente mejores, como lo demuestra que ya en los tiempos antiguos nuestras islas fueran conocidas y elogiadas, precisamente, por la excelencia de sus suculentos y carnosos higos que, convenientemente desecados, eran exportados y muy apreciados en las mesas romanas por su exquisitez. Las higueras, por otra parte, son árboles adaptados como pocos a la tierra y el clima de nuestras islas –de ahí su gigantismo y su longevidad–, que no exige especiales cuidados, tiene un altísimo rendimiento y, por si fuera poco, crea paisaje. Tanto es así que pintores, fotógrafos y poetas han tenido un buen motivo de inspiración en nuestras homéricas y centenarias higueras. Artistas como Bert Mai, Beni Trutmann o Siöma Baram, vivieron fascinados y casi obsesionados por la mítica simbología de las higueras.
Su relevancia es tal, por otra parte, –particularmente en Formentera– que nuestras islas serían muy distintas si en sus campos abrasados no viéramos sus círculos de sombra. Me atrevería a decir que la sola visión de la higuera tiene el extraño efecto de transportarnos de forma inmediata a tiempos sin horas, al mundo solar y arcádico de nuestros mayores. Y es que las higueras transmiten calma, paz y sosiego. Posiblemente, no nos hemos parado a pensar en el papel que en nuestro patrimonio paisajístico y cultural han tenido y tienen las higueras. De ellas copiamos el afincamiento y la horizontalidad de la casa, y sus frutos fueron siempre un seguro pilar en la magra economía rural, no en vano eran los higos secos, junto a los productos de la matanza, los que mejor cubrían, cuando pintaban bastos, las necesidades del invierno. Incluso los higos que los pájaros malbarataban o caían al suelo se aprovechaban para alimentar a los cerdos. El habla cotidiana nos demuestra hasta qué punto está la higuera enraizada en nuestra vida cotidiana. Decimos figa flor, por ejemplo, de la persona meliflua y blandengue; fer figa es flaquear por falta de fuerza; decimos ses cames em fan figa para expresar que estamos agotados y això són figues d´un altre paner significa que una cosa es muy distinta de otra. Foc de figuera, foc de quimera advierte que la madera de la higuera no sirve para nada y entrar es canyissos –acción de salvar los higos expuestos a secar cuando la lluvia amenaza– significa batirse en retirada para evitar males mayores.
Pero dejemos las higueras y volvamos al bendito invento de los higos secos, las dulces y nutritivas xereques. «Temps enrere –me comenta un payés–, en dies de sol i bon oratge, mitjan setembre, era ben normal veure una dona amb capell ample de palma aplanant i espargint un bon grapat de figues damunt un canyís. Si el temps venia bé, fins que arribava la festa de Tots Sants, per les cases foravileres hi havia sequers de figues exposades al sol. Assecar figues duia prou feina, perquè les figues no són com les ametlles que es recullen amb teles o xarxes i basta anar una vegada a l´ametller; a les figueres, cal fer-hi moltes passades, collir-les amb les mans, d´una en una, seleccionar les milllors, esparcir-les damunt els canyissos, aplanar-les i escampar-les al sol. I si el temps no és gaire bo, quan han estat uns quants dies al sol, s´han de fer fornades, escalfar-les dins el forn perquè acabin d´assecar. Naltros, els majors, de tant de collir figues, hem aplegat molta lletrada i ens han sortit moltes vegades figarols als dits. I això no és tot, perquè les fulles de figuera feien molta picor pels braços i també ens picaven les formigues carnisseres. D´aquesta mena de formigues, ses figueres en van plenes. Les figues seques, tot i que tenen bona venda, a Ibiza no se n´assequen per comercialitzar-les. Això no obstant, conec algunes cases que encara tenen per costum fer bons acops i bones figues que conserven dins alfàbies, olles o pots de vidre. Ho fan per convidar a menjar-ne quan hi ha visites i per regalar-ne qualque pot. I ben segur que no hi ha res més gustós, ni més dolç, ni un regal més apreciat. La feina de secar figues era aquesta: una vegada collides, es duien a casa i, aprofitant les hores de sol o de vetllada, s´estenien damunt els canyissos per assecar-les. Els canyissos estaven fets de canyes i, de vegades, s´utilitzaven tanyades d´ullastre que feiem de suport. A sol post, els canyissos plens de figues s´havien d´entrar als porxos, perquè no s´humitejassin i l´endemà matí es tornaven a treure. Després d´uns dies ja es tenien les figues seques. Llavors s´escaldaven amb aigua bullent per matar els corcs i, de vegades, es passaven pel forn. Les figues ben seques, amb llavors d´anis i fonoll, es col·locaven en alfàbies o caixonets, formant pisos separatas, entre ells, per fulles de figuera i de llorer. És llàstima que aquesta feina s´hagi perdut, perquè n´estic convençut que avui, tant les xereques com el pa de figa, donarien bons calerons».

Orígen información: Diario de Ibiza

Georges Plassat, presidente del grupo Carrefour: “La era del imperialismo en el retail ha terminado”

Georges Plassat, presidente del grupo Carrefour

“La era del imperialismo en el retail ha terminado”




 El presidente y consejero delegado del grupo Carrefour, Georges Plassat, ha participado en el World Retail Congress de París, donde ha reconocido que “la era del imperialismo en la expansión global del retail ha terminado”.

El máximo responsable del conglomerado francés considera que los grandes grupos del sector deben aprender a adaptar sus marcas para competir con los operadores locales. “La integración local [en los nuevos mercados] es esencial”, ha ratificado.

“Los distribuidores internacionales a menudo subestiman el poder de crecimiento y sofisticación de los competidores locales”, ha confirmado Plassat, quien ha puesto como ejemplo que “cuando vas a Brasil o China, allí no te están esperando”.

Además, el director general de Carrefour ha señalado que la compañía aún mantiene el objetivo de seguir creciendo en la región de Asia-Pacífico, pese a los rumores de venta. “Tenemos que estar ahí”, ha asegurado, y ha añadido que “tenemos que echar raíces allá donde podamos y entender las necesidades de la población local”.

Europa
En cuanto a la tendencia de la distribución en Europa, Georges Plassat se ha mostrado confiado en su desarrollo y ha indicado que aún ve “oportunidades” en el mercado europeo, pese a que aventura que la crisis tendrá un efecto en el consumo durante los próximos cinco años. “En Europa, los ingresos medios per cápita son todavía los más altos del mundo”, ha afirmado el directivo de Carrefour en el congreso internacional.

Por último, Plassat también se ha referido a la situación por la que atraviesa el canal hipermercado dentro de la estructura de la gran distribución. Para el director general del grupo francés, el hipermercado no “está muerto” y considera que “aún hay sitio” para este formato. “Estoy totalmente convencido de que ‘click & mortar’ (combinación de tienda física y on-line) es el futuro”, ha concluido.


Orígen información: Inforetail

A Quick History of Galician Wine, by Luis Paadín

  A Quick History of Galician Wine, by Luis Paadín

Luis Paadín gives us the five minute version of the history of wine in Galicia.


Luis Paadín is a tireless promoter of the wines of Galicia. From 1995 to 2007, he owned and managed the Taberna O Carro in A Coruña, before going to get his masters in viticulture and oenology from the University of Vigo and then becoming a professor in that same program. He is now, among other things, the President of the Galician Association of Wine Tasters and Vice President of the Galician Sommelier Association. As a taster, he has participated in numerous wine competitions regionally, nationally, and internationally. He is the technical director and editor of the recently published guide to the wines and liquors of Galicia, the "Guía de Vinos, Destilado, y Bodegas de Galicia", and he works as a wine consultant to restaurants, wineries, and distributors. Luis is also a teacher at hotel schools around Galicia and Spain. He lives in A Coruña.

Learn more about Galician wine at demaisonselections.com/galicia.html

martes, 8 de octubre de 2013

Los hogares alemanes consumen un promedio de 0,85 kg de aceite de oliva

Los hogares alemanes consumen un promedio de 0,85 kg de aceite de oliva

 Con un gasto medio anual de 4,34 euros, siendo el aceite de colza y el de girasol el de mayor consumo
 



 La categoría de aceite de oliva virgen sigue ganando adeptos en el mercado alemán de los aceites y grasas vegetales.  De hecho, según datos del ICEX correspondientes al 2012, el 84% de las ventas de aceite de oliva en ese mercado han correspondido con esa categoría lo que pone de manifiesto la mayor cultura que se va adquiriendo entre los consumidores germanos.

No obstante, la demanda de aceite de oliva sigue ocupando un tercer lugar dentro del conjunto de aceites y grasas que se consumen en el hogar. Aunque ocupa  una primera posición en lo que respecta a su volumen de facturación y tercera con respecto a sus ventas en volumen, su cuota de mercado dentro de los aceites comestibles en 2012 fue del 17.9% en volumen, situada por detrás del aceite de colza, con una cuota del 36,7% y del aceite de girasol (31%). Así, en 2012 los hogares alemanes consumieron un promedio de 0,85 kgs de aceite de oliva (0,42kg. per cápita) y cada hogar realizó un gasto anual promedio de 4,24 euros (2,10 euros por persona).

Según el estudio del ICEX durante el 2012 las importaciones de aceite de oliva en Alemania se han situado en 67.432 toneladas , con una ligera caída del 0.51% respecto al año anterior, mientras que el valor de las importaciones ha ascendido a 203 millones de euros, un 0.82% menos que en el 2011.

Respecto a las exportaciones españolas de aceite de oliva a Alemania durante el 2012 se han alcanzado un total de 9.779 toneladas, un 13.56% más que en el 2011, por un valor de 23,41 millones de euros , un 11.51% más. De este volumen, las exportaciones de aceite de oliva virgen extra se han situado en 6.086 toneladas, con un incremento del 4.56 %, mientras que las ventas en valor han aumentado, con respecto al año anterior, en un 20.7%.

Curiosamente, Grecia ha superado a España en el ranking de países proveedores de aceite de oliva virgen a Alemania en 2012 en unidades de valor, mientras que en volumen ocupa una tercera posición en el ranking de exportadores con un volumen próximo a las 6.000 toneladas. La cuota de importación (en toneladas) para el aceite de oliva español en el mercado alemán se ha situado en un 14.50 %, muy por detrás de las importaciones italianas, cuyo producto lidera este mercado con una cuota del 71.56% y un volumen de 48.257 ton en el 2012.

En este contexto, hay que mencionar que la cuota de mercado para el aceite de oliva español en Alemania del 14.50 % no refleja la presencia real de producto de nuestro país, ya que algunas de las marcas italianas que se comercializan en el país germano son propiedad del Grupo Deoleo, como Bertolli, que ostenta una cuota de mercado del 17,2%.

Las marcas de la distribución juegan un papel muy relevante en este mercado- se calcula una cuota de mercado del 46.6% - particularmente los aceites de oliva de los discount Aldi y  Lidl.

Por lo que respecta al comercio minorista de aceite de oliva en Alemania, se han distribuido un total de 34.42 millones de litros, destacando que el 66.42% del volumen se ha vendido a través del canal discount, el 15.07% en supermercados e hipermercados, el 11.97% en grandes hipermercados y el 6,54% restante en tiendas especializadas y tiendas gourmet.

Por otro lado, el abanico de precios en el punto de venta es muy amplio, si bien un 47.6% del aceite de oliva facturado en el 2012 corresponde al segmento de precio comprendido entre 3 y 3,49 euros/litro. No obstante, el segmento de precio medio, el comprendido entre 5 y 6 euros alcanza en la actualidad una cuota de ventas del 21.3%. Además, cabe destacar que el 15% del aceite de oliva consumido a través de los canales del comercio minorista superaron los 7 euros/litro, segmento de precio que hace varios años era casi inexistente.


Orígen información: Olimerca

lunes, 7 de octubre de 2013

España: Denuncian que el 94% del pimentón con "origen Murcia" procede ahora de China y Perú

España: Denuncian que el 94% del pimentón con "origen Murcia" procede ahora de China y Perú


 El secretario de la Denominación de Origen Protegida Pimentón de Murcia y presidente y consejero de la cooperativa Coato, José Luis Hernández, denunció hoy que "el 94% del pimentón que se vende desde Murcia habla chino y quechua", para explicar que solo una pequeña parte del producto está certificado para poder venderse con los parámetros de calidad por los que se rige la DO. Añade que el Consejo Regulador Denominación de Origen Protegida Pimentón de Murcia ha entrado a formar parte de la red de asociados de la Asociación Española de Denominaciones de Origen "Origen España".

Con una producción anual que ronda las 500 toneladas certificadas bajo el sello DOP Pimentón de Murcia, José Luis Hernández lamentó que se importen desde empresas de la Región hasta 32 millones de kilos de pimiento procedentes de China y de Perú principalmente y que se comercialicen de manera fraudulenta bajo el distintivo de calidad. "Unirse a Origen España significa tener la oportunidad, junto a otras denominaciones de origen, de defender el prestigio del producto y la vinculación a la tierra en la que se cultiva el Pimentón de Murcia", ha destacado el secretario de la DOP.

Reconocido como una de las zonas en las que se produce la mayor parte del pimentón dulce que se consume tanto en el mercado español como en el europeo, la región murciana viene suministrando este producto desde el siglo XIX, añade la fuente. La estructura de control certifica que el Pimentón de Murcia está obtenido por procedimientos tradicionales como podrían ser una recolección manual, su secado al sol o el desrabado manual.


Fuente: Laverdad.es

miércoles, 2 de octubre de 2013

Valencia autoriza excepcionalmente el uso de mosto concentrado para esta campaña

Valencia autoriza excepcionalmente el uso de mosto concentrado para esta campaña

20 de septiembre de 2013


La Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua de la Generalitat Valenciana ha autorizado el aumento del grado alcohólico volumétrico natural durante la campaña vitivinícola 2013-2014, con lo que se permite la utilización de mosto concentrado para la elaboración de vino. Esta medida se ha adoptado con carácter excepcional como respuesta a la demanda hecha por el sector vitivinícola de la Comunitat Valenciana ante las condiciones meteorológicas con bajas temperaturas en primavera y una elevada pluviometría en los meses de julio y agosto, que han dificultado el normal desarrollo vegetativo de las plantaciones de vid, llegando a las fechas tradicionales de la vendimia sin haber alcanzado los valores medios de grado baumé -que mide la cantidad de azúcar de un mosto o de un vino-, que deberían presentar los mostos.

Esta autorización, que se encuentra amparada por la normativa de la Unión Europea, nacional y autonómica, y se ha publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, permite utilizar mosto concentrado o mosto concentrado rectificado para elevar la graduación alcohólica de los vinos y cavas que lo necesiten para llegar a la graduación normal.

En concreto, el aumento de grado alcohólico únicamente podrá realizarse en el mosto apto para obtener vino, vino base DOP Cava, vino con indicación de añada y variedad de uva de vinificación, sin denominación de origen protegida ni indicación geográfica protegida, vino con Denominación de Origen Protegida y vino con Indicación Geográfica de Procedencia. Se trata de una práctica natural y requiere de la autorización por parte de la Conselleria. Las bodegas deberán solicitarlo y dejar constancia en el libro de registro de prácticas enológicas, en el que indicarán los litros de mosto fresco como producto de partida y el volumen de mosto concentrado o mosto concentrado rectificado añadido, con indicación del grado alcohólico potencial inicial y resultante, así como el volumen final de mosto resultante.


Origen información: Interempresas