The return of the native grapes

The return of the native grapes

BOB FILA / MCT
We Americans are the planet's biggest wine consumers, and there's been a worry in the wine world about the pressure growers and winemakers feel to cater to our tastes -- to produce ever more cabernet sauvignon and chardonnay.
Thanks, perhaps, to the slumping dollar, this is clearly not the case these days. Plenty of winemakers are sticking to their native varietals -- from mavrodaphne in Greece to tannat in Uruguay. Here's a small celebration of that trend:
Priorato, Spain: An hour's drive southwest of bustling Barcelona, the Priorato region is so pretty you want to stop your car to look and so quiet you can hear the birds sing. This area's wines boomed in the 1800s, then fell from favor. In the past 10 years or so, they've been roaring back.
Catalonian pop singer Luis Llach is a major player. With his longtime friend, Enrico Costa, he has launched three wines based on the region's traditional grapes, cariñena and garnacha, plus nonnative varietals like merlot, syrah and -- well, OK -- cabernet sauvignon, but only about 10 percent.
These are big, lush wines, with ripe tannins and smooth flavors; fans say they taste like warm blueberry pie.
Rhne Valley, France: On the northern reaches of the Rhne River in eastern France, syrah is king, making powerful red wines that can be drunk young but often benefit from 10 years of aging. In the southern Rhne, grenache and mourvedre grapes are often added to the syrah for softer, earlier-drinking reds.
Tuscany, Italy: Tuscany's famous for Chianti, from the sangiovese grape, but it makes a lot more. In Southern Tuscany, around the medieval town of Montalcino, growers plant a grape called brunello -- variously described as ''sangiovese on steroids'' and ''sangiovese grosso.'' It's a powerhouse, making powerful wines.
HIGHLY RECOMMENDED
• 2005 Cellar Vall Llach, DOQ Priorato: deep blue velvet in color, with big, rich but not tannic flavors of black plums and mocha; smooth, opulent; $85.
• 2003 Castello Banfi Brunello di Montalcino DOCG, Tuscany: powerful tart cherry and black pepper flavors; big and rich, with big, ripe tannins and a long, smooth finish; $75.
RECOMMENDED
• Idus de Vall Llach DOQ Priorato: dark color; black cherries and black coffee; minerals and herbs; $55.
• Embruix de Vall Llach DOQ Priorato: soft blackberry flavors; cardamom and licorice; $34.
• 2005 Philippe Faury, Saint Joseph Red Wine, AOC, Rhne Valley: classic Rhne aromas and flavors of tar and roses, plus black cherries and roasted meat; $28.
• 2004 Chteau de Saint Cosme Saint-Joseph, AOC, Rhne Valley: black pepper and black cherries; spicy and smooth; $33.
• 2004 E. Guigal Crozes-Hermitage, AOC, Rhne Valley: black plums and black pepper; lively acid; bright and fruity; $18.
• 2006 Castello Banfi Rosso di Montalcino DOC: Brunello's little brother, it's light and lively, with tart cherry and cinnamon flavors and lively acid; $23.

Origin information: Miami Herald

Caja Navarra adquiere por 26,5 millones las históricas bodegas de Antonio Sanz en Rueda

Caja Navarra adquiere por 26,5 millones las históricas bodegas de Antonio Sanz en Rueda

El paquete incluye también sus dos elaboradoras de las DO Toro y Ribera del Duero

ESTHER NEILA
VALLADOLID.- Antonio Sanz, quinta generación de vinateros y un visionario de la denominación de origen Rueda, acaba de vender sus cuatro emblemáticas bodegas a Corporación Caja Navarra.
A través de su elaboradora Señorío de Sarriá de la Comunidad foral, la entidad financiera ha adquirido dos de las grandes productoras de verdejos, Palacio de Bornos y Cuevas de Castilla, así como Bodegas Toresanas (DO Toro) y Vallebueno (en la Ribera del Duero vallisoletana).
Y lo ha hecho por un precio tan histórico como sus propias cepas: 26,5 millones de euros, según informó la caja en un comunicado recogido por Efe.
El propio Antonio Sanz, que a sus 62 años seguirá capitaneando la empresa a medio plazo, justifica esta venta porque prepara su jubilación. "Voy a mantenerme tres añitos a tope", cuenta. Luego, verá el toro "desde la barrera".
Y lo explica con suma prudencia, dejando entrever los proyectos que los nuevos propietarios prevén desarrollar en este cuarteto de bodegas castellanas y leonesas pero sin aportar demasiados detalles.
"Dar el salto era complicado desde esta empresa familiar", dice Javier Ayala Sanz, director comercial
Sí revela que los planes de la nueva firma pasan por "reforzar un 200% las exportaciones, realizar nuevas inversiones y aumentar la plantilla", actualmente con 25 empleados fijos. Es decir, lo que el actual propietario ha venido haciendo en las tres últimas décadas, "pero a otro ritmo".
De hecho, el actual porcentaje de ventas en el exterior, en torno al 40%, ha sido uno de los motivos por los cuales Señorío de Sarriá ha fijado su mirada en este grupo bodeguero, que, además cuenta con 300 hectáreas de viñedo propio, otras 150 para nuevas plantaciones, y goza de gran proyección nacional e internacional, con gran presencia en Europa, Asia, Estados Unidos y México, entre otros destinos.
De las cuatro elaboradoras, despuntan las dos 'joyas' de Rueda: Bodegas de Crianza Castilla la Vieja (o Palacio de Bornos por su nombre comercial) y Cuevas de Castilla, que juntas suman 4,5 millones de botellas anuales, un volumen sólo superado en la DO por la cooperativa de La Seca. Con producciones más modestas, de Toro y Ribera salen otro medio millón de envases cada año.
En la última década, las bodegas de Antonio Sanz en Rueda han crecido a un ritmo del 25% cada año
Corporación Caja Navarra, que gestiona una cartera de más de 50 inversiones empresariales y ha invertido 800 millones de euros desde su creación en el año 2000, posee, además de Señorío de Sarrión (situada en Puente la Reina y adscrita a la DO Navarra), acciones en otros grandes potentes grupos vitivinícolas, como el riojano Barón de Ley, de modo Antonio Sanz confía en que sus vinos aprovechen esa importante red comercial en todo el mundo.
Pionero en la DO Rueda
En la última década, las bodegas de Antonio Sanz han crecido a un ritmo del 25% cada año, fruto de una dilatada y acertada experiencia en el mundo del vino que comenzó con la fundación de su primera bodega en 1976 en el municipio vallisoletano de Rueda.
Hace ya 26 años que el bodeguero de Rueda comenzó a comercializar los primeros vinos espumosos
Desde entonces, ha marcado la pauta en el destino de esa denominación de origen: hace 26 años comercializó los primeros vinos espumosos que en los últimos años han registrado un boom imparable, fue pionero en cultivar variedades como la sauvignon o la chardonnay, el primero en realizar fermentaciones en barrica con los verdejos y precursor en la mecanización del trabajo de campo.
Incontables innovaciones que, sin embargo, no le han hecho perder otras arraigadas tradiciones, como la de seguir elaborando el Rueda Dorado, un vino al que antaño debía su fama la denominación de origen.
Javier Ayala Sanz, director comercial del grupo, también interpreta este cambio de propiedad como una "apuesta mayor" por la bodega, dado que "dar el salto era complicado" desde esta empresa familiar.
Orígen información: El Mundo

From bubbly Cava to intricate sherries

From bubbly Cava to intricate sherries
UNCORKED BY ED SOON
In this second of a two-part special, we continue exploring the depth and variety of Spain’s delectable wines.
SPAIN’S winemaking regions are vast, comprising 1.2 million hectares in 133 separate regions that are planted to grapes. Many are classified under an appellation system (demarcated regions).
The best regions are given the highest category of appellation – Denominación de Origen Calificada (D.O.Ca.).
Others that qualify for the basic appellation, similar to an American AVA, the French AOC or Italian DOC, are categorised as Denominación de Origen (D.O.).
In the last instalment of Uncorked, we looked at the regions of Navarra, Ribera del Duero and Galicia.
Now, we head to the north-eastern part of Spain that is near the Mediterranean Sea. Residents here will insist that we are in Catalonia rather than in Spain. The major city in this region is Barcelona.
Not far from Barcelona, we find the regions of Priorat, Penedes and Somontano amongst others. Here, whites are made from Garnacha Blanca, Macabeo and Pedro Ximénez, whilst the red grapes are Garnacha Tinta, Garnacha Peluda, Mazuela, Cariñena & Cabernet Sauvignon.
Priorat wines are highly regarded. After all, Priorat is one of the only two appellations that have been awarded the top status, D.O.Ca. (the other being Rioja).
The vineyards of the Priorat are at an altitude of 300m to 1,000m, where the hot daytime temperatures are counterbalanced by the cool evenings at that altitude. This allows grapes to retain their acidity.
Furthermore, soils are not fertile – meaning the vine will concentrate on producing fruit rather than foliage. The roots also have to “dig” deep for water – many a viticulturist will recognize the ideal environment for growing quality grapes.
Indeed, producers like Alvaro Palacios, Capafons Osso and Clos Mogador have been issuing top end wines from the Priorat.
Penedes became quite well known thanks to one of her producers – Torres. The Torres wine range is a showcase of the regions versatility, with traditional and international varieties of grapes used to make wines such as Gran Coronas (Cabernet with Tempranillo), Mas La Plana (Cabernet Sauvignon) and Fransola (Sauvignon Blanc).
Other excellent producers include Jean León, Albet i Noya and Juvé y Camps.
Expect to also encounter sparkling wines in the Penedes. They are called Cava. This sparkling wine was named after the underground cellars (cava) where wines are fermented and aged.
Made in the traditional method, not very different from the Champagne method of France, Cava is found mainly in the region of Catalonia, although you will find cava styles in other regions – from Aragon, Castile and León, Valencia, Extremadura, Navarra, the Basque Country and Rioja.
Cava is lighter in colour than Champagne, the bubbles are more pronounced and it is quite dry – the perfect accompaniment for smoked salmon, quiche and finger foods from samosas to lumpia.
My favourite Cava producers are Pares Balta (boutique) Juvé y Camps (boutique), Codorniu and Freixenet.
Inland from Barcelona and in a natural protected amphitheatre at the base of the Pyrenees Mountains is Somontano.
Still relatively unknown, this region produces tannic reds, fresh full-bodied whites and delicious pink wines, mostly from international varietals such as Cabernet Sauvignon, Merlot and Chardonnay.
Indeed, taste the wines of Enate, Vinas del Vero and Bodega Irius and you will note the essence of the Somontano wines in that they taste quite New World-like.
I have not tried them but Bodegas Pirineos also makes wines from the rare indigeneous Moristel grapes.
Situated further south in the central plateau is La Mancha, one of the most traditional wine regions in Spain.
The extreme continental climate, low rainfall and extreme temperatures makes for an environment that Airén white grapes grow particularly well here alongside Cencíbel (Tempranillo), Cabernet and Ganacha grapes.
If much of the output of La Mancha was distilled, today’s offerings show quality and value drinking.
An impressive wine I came across was the Pago del Vicario, a Tempranillo-Cabernet blend that is powerful, flavourful and with a long finish.
A recent D.O. (since 1966) is Jumilla in south-west Spain, inland between La Mancha and the Mediterranean sea.
The Monestrell (Mourvedre) is gaining popularity as a dense full bodied wine. Sometimes, the grape is blended with Syrah, or Merlot.
Casa Castillo Pie Franco Monastrell, is yet another excellent example that you can enjoy more than Tempranillo based wines in Spain.
Then there is Ribera del Guadiana, Condado de Huelva, Málaga, Valdepeñas, Costers del Segre, Ribeiro and more – too many upcoming regions in Spain to cover here.
A last word – do not overlook Spain’s sherries, a special kind of wine made from white Palomino grapes. Fermentation by powdery film yeast imparts a uniquely nutty character to the intentionally oxidised wine.
The Solera system or the stacking of newer casks above older ones enables the easy blending of fresh wines to mature ones to obtain intricate wines.
As small quantities of older wines are drawn for bottling, the casks are topped up with the new wines. The result is that every bottle of sherry you drink contains old wines so that it presents a lovely, complex wine for enjoyment.
For sherries, the choice ranges from the dry (Fino) to the ultra sweet (Pedro Ximinez).
Ed Soon is a qualified oenologist and has run wine shops and worked as a winemaker in various countries. He now writes and teaches about wine around Asia.
Origin information: The Star Online

Changchun says 'ole!' to Spainish food and wines

Changchun says 'ole!' to Spainish food and wines

Shangri-La Hotel Changchun and wine importer Torres China organized a "Spanish Gastronomy Festival" in Changchun from July 10 to 16, part of a promotional campaign to introduce traditional and modern Spanish cuisine and wines to China through one of Asia's best-known hotel groups.Spanish guest chef Joaquin Campos took over the kitchen of the Coffee Garden at Shangri-La Hotel Changchun to create a wide variety of authentic Spanish delicacies, including Spain's national dish, paella de mariscos (seafood and rice), various tapas delicacies, appetizers, other traditional dishes and desserts.As part of the gastronomy festival a wine tasting and dinner was held at the hotel on July 11 during which dinner guests enjoyed Chef Joaquin's specially prepared five-course menu complemented by five Spanish wines - the white Vina Sol Peneds and Vina Esmeralda Peneds, red Sangre de Toro Catalunya and Jean Leon Terrasola Tempranillo Peneds and Moscatel Oro dessert wine.Self-taught Joaquin has worked and learned in the most exclusive restaurants and hotels in Spain. He traveled across the country to master as many styles of cuisine as possible. He said he "loves Mediterranean cooking", especially "market cuisine" - using only ingredients available each day at the local market. He is also very knowledgeable about wine and cooking with it.The festival enjoyed great success in Fuzhou last month, and in Changchun was again a memorable experience for patrons. The promotion will continue on to Shangri-La hotels in Shanghai, Harbin, Xi'an, Chengdu, Hohhot, Shenzhen, Dalian, Beijing, Wuhan, Qingdao, Zhongshan and Shenyang.The Hong Kong-based hotelier owns or manages 55 hotels under the Shangri-La and Traders brands with a total of more than 28,000 rooms.Source: China Daily
Origin information: People's Daily Online

Xosé Boado: a xeración adegueira recobrada

Xosé Boado: a xeración adegueira recobrada

[04/02/2003 13:23] Leva a metade dos 37 anos que ten dedicado ao viñedo familiar, primeiro simultanea cos estudios, e xa logo, aplicándose con exclusividade a esta tarefa. Pertence á xeración máis preparada e con máis futuro que tivo nunca o sector vitivinícola na Galiza. É titular da Bodega Boado Chaves, de Cambados, na D.O. Rías Baixas, unha sólida adega que elabora a uva procedente das cepas albariñas que o seu pai, Xosé Boado, - un dos iniciadores da recoversión do viñedo no Salnés-, chantou no oco deixado polas cepas híbridas, arrincadas en 1974. Unha entrevista de Carlos Bouzada.
Na abondosa colleita do 2001 acadou a cifra de 70.000 botellas. Conta, sen presunción pero consciente da súa importancia, que a súa marca de albariño, O Casal, foi a segunda rexistrada no Salnés, logo de Fefiñanes, no ano 1978. O asesoramento enolóxico estivo en mans de dous grandes expertos en Galiza: Emilio Vidal, primeiro, e logo Luciano Amoedo, dos que Xosé Anxo reclámase discípulo. Cultiva cinco hectáreas de viñedo propio que nestes momentos está a ampliar en catro máis. A súa proposta é ben doada: defender a identidade do albariño. No ano 1988 foi aprobado o regulamento da D.O. Rías Baixas e do seu Consello Regulador.¿Como era a zona vitícola antes e que cambiou dende a súa creación ?. O precedente da D.O. Rías Baixas está na denominación específica Albariño, que foi o modelo proposto inicialmente. Ata aquel momento a producción de uva albariño e a elaboración do seu viño estaba localizada basicamente no Salnés, considerado o berce do albariño. O branco do Salnés era o único que se elaboraba en monovarietal, é dicir, exclusivamente con albariño, sen mesturar con outras uvas, ao contrario do que acontecía no Rosal ou no Condado. O albariño do Salnés foi utilizado interesadamente, e non precisamente en beneficio do Salnés. Naquel momento dedicábanse á producción de viño albariño arredor de vinte adegas familiares, que embotellaban dúas ou trescentas mil botellas entre todas e, por suposto, sen etiquetar. Tratábase dun viño de culto: viñan, en peregrinación, na súa procura, hostaleiros e particulares como se dun tesouro se tratase. A partir da creación do Consello Regulador prodúcese unha explosión desaforada: multiplícanse progresivamente o número de botellas, de bodegas e máis de hectáreas cultivadas, primeiro nas zonas clásicas, onde xa existía a variedade, e despois en zonas onde practicamente non había precedentes da variedade. Así pasamos das 230 Ha. do ano 1988 as 2.700 Ha., na actualidade. Hai nas túas palabras un arrecendo localista, quizais un enfoque moi centrado no Salnés. Posiblemente, os teus colegas do Rosal ou do Condado poderían utilizar magníficos argumentos xusto no sentido contrario. Que non se me entenda mal. No Rosal e no Condado facíanse, sen dúbida, magníficos brancos pero que eran plurivarietais e moi característicos en cadansúa zona. A denominación Rías Baixas nace a partir do viño albariño, o que tiña unha producción de certa importancia e un indiscutible prestixio. As subzonas antes citadas apúntanse a elaborar viño monovarietal albariño, cando antes non era a súa especialidade. O peso da denominación correspóndelle, pois, ao albariño. Nese sentido, o Salnés saíu danado. Utilizouse o nome e o prestixio que tiña para estender a denominación a outras zonas sen relación anterior coa uva. As sucesivas ampliacións, que parecen non ter límite, inciden negativamente no carácter de exclusividade que ten o concepto de denominación e fai que perda a súa razón de ser. O valor inicial dunha denominación de orixe, o seu tirón comercial, está na delimitación dunha zona xeográfica. Se esta se amplía constantemente, ese valor pérdese. Por eso digo que o Salnés saíu danado. ¿Cal é a función do Consello Regulador dentro da Denominación de Orixe?O papel dos consellos reguladores, por lei, é o control da orixe e a calidade dos viños que ampara, garantir que se vinifica uva producida en fincas inscritas no Consello Regulador, que se trate de variedades autorizadas e que exista un control posterior da calidade do viño elaborado. No caso de Rías Baixas hai, ao meu xeito de ver, unha preocupación excesiva pola promoción comercial. Entendo que é un tema alleo ao Consello Regulador. As cuestións comerciais débense facer dende as empresas, dende as propias adegas, por asociacións empresariais, etc. Non é un cometido específico deste. Proximamente entrará en vigor a nova lei do viño que inclúe directrices europeas e reemprazará a anterior, do ano 1970. ¿Como vai ser a súa aplicación en Galiza? Está por ver. As autonomías teñen competencias neste sentido e poden, e deben, adaptar a lei a cada caso concreto, dentro do marco xeral. Os políticos galegos teñen que se decatar de que o sector, polo camiño que vai non vai ben, e que o fundamental, para que as cousas comecen a verse con expectativas de futuro, é dotar de transparencia e independencia aos consellos reguladores, e democratizalos dunha vez por todas. Isto é básico. ¿Queres dicir que a Administración ten a oportunidade de adaptar a lei á realidade galega?Exacto. Claro, é unha oportunidade, pero que agocha un certo perigo. É unha arma de dobre fío. Precisamente con esta lei poden sentarse as bases para que o futuro do viño galego sexa excelente pero un erro agora sería un erro histórico, un desastre. Se, por calquera tipo de presións, esta lei non se fai ben, seguindo as directrices que marca Europa (democratizando os consellos, como xa dixen antes), o viño galego sufrirá un dano irreparable. A entrevista completa, na versión impresa de TEMPOS (xaneiro 2003, nº 68)
Origen información: Vieiros

The Cheese Course: Goat's milk Ibores a bargain from Spain

The Cheese Course: Goat's milk Ibores a bargain from Spain

Janet Fletcher, Chronicle Staff Writer
Friday, July 25, 2008

In light of today's high cheese prices, especially among imports, the Spanish goat's milk cheese Ibores (ee-BOR-ess) is an astonishing bargain. An astute employee at Berkeley's Cheese Board steered me to it recently, and I bought a wedge on taste alone, without asking the price. At $14 a pound, it is arguably one of the best values in that store's extensive inventory.
Made in the Extremadura region of southwest Spain from raw goat's milk, a wheel of Ibores typically weighs between 1 1/2 and 3 pounds. It's standard procedure - although not required - to rub the outside with olive oil and smoked paprika, the famous Spanish pimenton de la Vera, giving the hard rind the color of roasted tomato. A few small, beady eyes dot the interior, a semifirm ivory paste that melts smoothly on the tongue. The contrast between its ocher rind and pale center makes Ibores a beauty on a cheese tray.
The wedge I purchased had some damp-cellar smells, a notable piquancy, a buttery aroma and a pleasant sourness that some have likened to yogurt. Minimum age is 60 days and I don't think this wheel was much older, but I had the impression that Ibores would develop even more compelling aromas with further age.
Ibores now has the European Union's PDO status (protected designation of origin), and it is made in modern dairies, but before 1980 it was largely a farmstead cheese produced by itinerant goat farmers. They raised indigenous breeds adapted to the rugged terrain and sold their fresh wheels at the local farmers' markets, often to specialists who would age them further and sell them in the cities.
Two of the three indigenous goat breeds allowed by the Ibores PDO are in danger of extinction, one of them numbering fewer than 1,000 head. But perhaps the cheese's new PDO status - it was granted in 2005 - and Ibores' rapidly growing sales will bring more attention to this potential loss.
A dry white wine, such as Sancerre, could work with Ibores, but I preferred red wine with it. The 2004 Abadia Retuerta Rivola Sardon de Duero, a blend of 60 percent Tempranillo and 40 percent Cabernet Sauvignon, has the tannic structure and concentration the cheese needs and lovely aromas of licorice and black fruits.
Next up: Clochette, a bell-shaped French goat cheese.
Janet Fletcher is a Chronicle staff writer. E-mail her at jfletcher@sfchronicle.com.
Origin information: San Francisco Chronycle

Modern-styled Spanish red with 94 Miller points

Modern-styled Spanish red with 94 Miller points

I did a quick Google search to find out some more about tonight's wine, but all I could seem to get was Jay Miller's review for the Wine Advocate, where he talks about pain grille, meat, bacon and blueberry, and then dishes out 94 points, which I think for him is a kind of low score, although to me it sounds alarmingly high.
The wine in question is an ambitiously packaged, ambitiously priced modern Spanish red from the Mentrida appellation near Toledo. I find it exciting that producers in regions such as this, which a few years back were making almost exclusively cheap plonk (if they were making wine at all), are now aiming much higher. It has to be good for wine as a whole that this sort of push for high quality from lesser-known regions is taking place around the world.
Jimenez-Landi 'Pielago' 2006 Mentrida, Toledo, SpainBeautifully packaged in a deeply punted Burgundy-shaped bottle, this is an ambitious new-wave Spanish red. The nose shows a bit of alcoholic heat, as well as a slightly baked, caramelly edge, along with lush, pure, sweet raspberry and blackberry fruit. The palate is warm and a little jammy, but with a nice spicy definition to the lush fruit. There's a lot going for this wine - the concentrated sweet, ripe fruit, and the attractive spiciness, as well as the fact that any oak is well in the background. But it has just a little too much 'warmth' to it to justify a higher score. New world in style, which I guess is understandable given the fact that it's very much a warm climate wine, made in a modern way. I'd like to see them aim for more freshness, without losing the concentration. 90/100 (£20 Handford Wines)
Origin information: jamie goode's wine blog

Música Enológica

Música Enológica

JOAN C. MARTÍN 13/08/2007

Hispano-Suizas es una bodega que en poco tiempo ha elaborado una fina calidad enológica. Hispano-suizo puede ser un oxímoron, una gente que invento los relojes con otra que tiende a olvidarlos, pero los españoles han mejorado en el comportamiento cívico y los suizos no son perfectos. En lo que hispano-suizo sí es un oxímoron es en el respeto a la pluralidad por parte del estado y la oligarquía dominante. Suiza tiene tres culturas y cuatro lenguas que viven en consensuado respeto y soportable consenso. Nadie se cabrea por que los trenes y los billetes -de francos suizos- vayan escritos en todas sus lenguas. El cónsul general de Suiza en Barcelona me contaba en una cena (regada con un Blanco Imesc de Valais y un tinto Casa Lo alto de Utiel Requena), cómo el cantón de Le Jura se "independizó" del cantón de Berna a merced del consenso y el equilibrio institucional de toda la confederación Helvética. Así funciona una nación de naciones, con una excelente Academia del Vino que ha sido maestra de vinateros valencianos. En los negocios tienen ese prudente y disciplinado espíritu empresarial calvinista, con su biblia para grandes empresarios, La ética protestante y el capitalismo de Max Weber. El rigor, sí existe en bodegas Hispano Suizas, sobre todo por la parte hispana, representada por Pablo Osorio y Marc Grin. El Impromtum es un Sauvignon Blanc muy definido, se nota (como en todos los de su especie) ese bouquet ahumado y exquisito sabor salino. Muy similar a los grandes Fume Blanc de California, que hasta este Impromtum no había vuelto a beber. Pablo me tuvo desconcertado durante mucho tiempo, siempre he apreciado su profesionalidad y enología. Finalmente, descubrí de dónde venía su rigor que le permitía crear grandes obras sin menoscabo del negocio. Es músico (piano), licenciado en esta bella arte, de ahí su estilo y sus marcas: Impromtum, y Basso (para el Pinot Noir). Perdió la música un genio y lo gano la enología. A no ser que uno oiga música al beber estos vinos. Como en el acto tercero de Marina del maestro Arrieta, ¡Si dios hubiese hecho de vino el mar, me volvería pez para nadar y nadar!

Orígen información: El País

Londonist Reviews: Tapas Fantasticas

Londonist Reviews: Tapas Fantasticas

Despite the fact that Londonist’s favourite London tapas bar - Laxeiro - wasn’t vending, Tapas Fantasticas at the Old Truman Brewery presented a delicious opportunity to sample some of the best tapas in London as well as some especially gorgeous tapas from the Rioja region of Spain. To wash all those tasty tapas down, about 20 wineries from Rioja were kindly on hand with an impressive range of vino – from perky whites to arresting reds. In addition to hankering to book a trip to the Riojana city of Logroño (we must devour a bowl of Chuchi’s migas de pastor again … soon!), we’re now keen to hit up Clapham’s Lola Rojo for some mouth-watering patatas con ajoarriero (deep fried potatoes with cod and tomato sauce) and will most certainly come calling to the King’s Cross restaurant, Camino, for their succulent tortilla. An array of flamenco dancers (on and off stage) mixing with the throngs of Brick Lane hipsters added an extra touch of spice to this vibrant event, the likes of which we very much hope to see return next year!

Origin information: Londonist

Dos siglos de placeres

Dos siglos de placeres

La bodega de Requena Pago de Tharsys celebra sus 200 años con un vino desprovisto de complejos
JOAN M. OLEAQUE - Valencia - 30/06/2008

Vicente García, propietario de los viñedos y bodega de Requena Pago de Tharsys, se desliza como el vino entre dos mundos. Uno férreo y tenaz, otro epicúreo. El primero le viene de lejos, de cuando trabajaba la tierra como agricultor. Tras quejarse a su padre de que había dado con una zona demasiado dura y de que no podía con ella, éste le contestó: "si va duro, le das más fuerte". Y así ha hecho con la vida, sin dejar de disfrutar hasta el último trago de ella. El hecho del disfrute -de gozar con eso- es lo que define su otro lado, el bohemio. Hay dentro suyo un algo que le hace llevar coleta y mostrarse joven con 66 años. El equilibro entre ambos tonos lo ha transmitido a las miles de botellas -12.000 de albariño, 40.000 de tinto, y unas 250.000 de cava- que produce cada año. Es también lo que le lleva a montar una fiesta cada vez que, para el vino blanco, lleva a cabo una vendimia nocturna en la que participan voluntarios.
La noticia en otros webs
"Hemos de volver a situarnos en el lugar vinícola que nos corresponde"
"Para que se entienda, la bodega es como una querida", opina, "no da dinero, pero sí placer". "Es verdad que si un día lo vendes todo, puedes ganar dinero, pero si lo que tienes te gusta, ¿para qué lo vas a vender?".
Se explica claro como los tonos diamantinos de cava que han situado en el mapa a Pago de Tharsys. En 2005, su Brut Nature fue considerado como el mejor de España en el concurso de catas Enoforum. El cava Carlota Suria -que lleva el segundo nombre y el apellido de su mujer Ana, de 42 años, con quien lleva casado 16- abrió los ojos a mucha gente sobre la capacidad de exploración de la bodega.
Con el Tharsys Único, hecho a partir de uva negra Bobal, conquistó paladares en la misma región de Champagne. "En esa zona hay 50.000 hectáreas y 10.000 bodegas", dice Vicente. "Aquí mismo en cambio, tenemos 44.000 hectáreas y sólo 160 bodegas". "Es absurdo, porque nuestras condiciones climáticas son superiores, nuestra uva madura mejor y poseemos la misma tecnología: hemos de volver a situar la Comunidad Valenciana en el lugar vinícola que le corresponde".
"Ahora hace 200 años que la vieja bodega fue construida", añade. "La restauré todo lo que pude, conservando su esencia histórica", recuerda. Reciben la visita de unos aficionados ingleses, que acceden al tour guiado para clientes. Las barricas de roble francés permiten la crianza de los vinos y los gruesos muros originales de la bodega se utilizan para el envejecimiento de los mismos. "Esta bodega fue muy moderna para la época", explica su dueño, quien tiempo atrás ya impulsó el cava en la zona a través de la marca Torre Oria. "Tenía construido un pasillo que favorecía la evacuación del CO2 resultante de la fermentación y que ha causado muchas muertes accidentales en bodegas", relata.
Los productos de Pago de Tharsys destilan diferencia, buscan el mito. Por ello, algunas de sus etiquetas de cerámica llevan dibujadas a cada una de las tres Gorgonas, idea de una hija de Vicente. Por ello también nace el uso del nombre Tharsys: "Relaciona Requena con la antigua época de los tartesios", explica Ana.
"La crisis no afecta a nuestro consumidor, que sigue bebiendo sin padecer". Especialmente la parte de ese sector que puede permitirse pagar su último producto, un vino de casi 400 euros del que habrá menos de 900 botellas. "Es el de la más alta gama, un vino exquisito que creemos que es bueno para Valencia porque demuestra que en esta tierra, en cuestión de vino, nadie nos tiene que dar lecciones", explica Vicente. Junto con un cava conmemorativo de 18 euros la botella, este caldo se ha convertido en la seña del 200 aniversario de una bodega en crecimiento que envía productos a diferentes países de Europa.
Orígen información: El País

La única bodega de la ciudad abre sus puertas a vecinos y turistas

La única bodega de la ciudad abre sus puertas a vecinos y turistas

Los visitantes pueden ver la plantación, disfrutar de las vistas que posibilita y degustar sus caldos Está sita en Santa Bárbara y produce vino ecológico
29.06.08 -
ÁNGEL SÁNCHEZ REDONDO ANA GONZÁLEZ MANGAS JOSÉ MANUEL ESTÉVEZ PILAR ARMERO

LOS PROTAGONISTAS
Natural de Cabezuela del Valle. Su empresa, Bodegas y Viñedos Ángel Sánchez Redondo S. L. está detrás de la producción de 'Viña Placentina', el vino ecológico que nace, crece y se embotella en Plasencia. Licenciada en Biología por la Universidad de Extremadura, esta joven de Almendralejo se encarga del laboratorio. Mediciones de la temperatura y análisis, así como la revisión diaria de las plantas, son parte de su cometido. Es el encargado de que el producto llegue hasta las estanterías del comercio, las barras de los bares y las mesas del restaurante. El caldo de 'Viña Placentina' se encuentra sin dificultad en las tiendas de productos típicos y se está metiendo en hostelería. El día que Ángel Sánchez Redondo dejaba Madrid, tras un mes hospitalizado por culpa de un infarto, se iba a casa con una receta inesperada. «La mejor gimnasia que puede usted hacer es tomar una copa de buen vino en la comida», le dijo el médico que le atendió.De alguna manera, aquella prescripción encendió una chispa en este empresario, que ni corto ni perezoso decidió plantar diez parras que le había regalado un vecino. Han pasado años desde entonces y aquella primera decena de plantas han sido sustituidas por una extensión limitada de cavernet sauvignon, en la finca 'Pago de los Ángeles', en la sierra de Santa Bárbara. Es donde Sánchez Redondo y los suyos, su familia y sus empleados, han conseguido dar vida al ecológico 'Viña Placentina', un vino que las últimas ediciones de la 'Guía Peñín' ha clasificado con hasta 84 puntos sobre los 100 que otorga como máximo.Se trata de la única empresa de la ciudad del Jerte que se dedica a esta tarea y que controla el proceso de cultivo y producción desde el principio hasta el final. Distinguida con el Certificado Regulador de Cultivo Ecológico de la Junta de Extremadura, el tamaño de la extensión vinícola la convierte en perfecta para desarrollar un completo proceso artesanal. «Sabemos de qué planta es el caldo de cada botella», apunta expresivamente el productor, que va más allá incluso. «Es como si fueran ovejas que forman parte de un rebaño. Podríamos llamar a cada una por su nombre».Otra baza a favor es el microclima en el que la plantación está inmersa, con el Valle del Jerte proporcionándole brisa y unas excelentes vistas de la ciudad.Un sitio excepcionalSon 15 los años que lleva en pie el cultivo, aunque el vino, 'Viña Placentina', salió al mercado hace cuatro. Lo hizo de manera discreta y casi en silencio, porque en casa de Sánchez Redondo son amigos de no hacer mucho ruido. «Nos interesa ofrecer un producto de calidad y que la gente aprenda a apreciarlo. Por eso esperamos tanto tiempo, porque la planta tiene que tener un mínimo de diez años para dar un buen resultado».Las botellas de Coupage, Ecológico, 'Pago de los Ángeles' y el 'Viña Placentina' que ellos mismos denominan el 'etiqueta negra', se pueden encontrar en las tiendas de productos típicos de las principales localidades extremeñas. También se distribuyen en otros puntos del país y ahora se están impulsando dentro del sector de la hostelería.Ahora, quienes lo deseen pueden también encontrarlas en la propia bodega, que tiene abiertas sus puertas para conocerla, degustar el vino y comprarlo.Se trata de un sitio único. No solamente porque sea la primera bodega de la ciudad del Jerte en la que se asume todo el proceso de obtención del vino. Tampoco porque sea una de las escasas ecológicas que hay en Extremadura, sino porque es el emplazamiento ideal para olvidarse de que el mundo existe y hacerlo entre trago y trago.El horario de atención al público se extiende de lunes a viernes, desde las 9.00 a las 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; los sábados de 9.00 a 14.00. Es el tiempo que sus responsables ponen a disposición del público, como una opción más, proyecto que también se va a enfocar de cara al turismo.Los que vayan a la finca de Santa Bárbara podrán disfrutar de unas vistas preciosas de Plasencia. Se va a acondicionar un mirador y se quiere, también, crear un jardín botánico con plantas aromáticas. Es el lugar en el que nace y crece el vino de Plasencia. La empresa tiene enóloga propia, Ana González Mangas, que como no podía ser menos ha sido reclutada en Almendralejo. Todo un honor para esta licenciada en Biología por la Universidad de Extremadura, tener el lujo de trabajar en una finca de sello ecológico, que le permite mimar cada parra como si fuera propia. Cada día revisa las plantas y cuando es tiempo de cosecha, decide cuáles se van a coger y en qué momento. Las cuatro hectáreas de terreno le permiten, también, controlar y atajar posibles plagas de una manera efectiva.La uva se recoge a manoUna de las señas de identidad del cultivo ecológico está en que la uva se recoge a mano. Las callejas que separan a las vides son tan estrechas que no permiten el paso de ninguna máquina. «Yo he visto en fincas grandes cómo el proceso de fermentación empezaba en el tractor, nada más recoger la uva», asegura la experta. Aquí no se aplasta el fruto, porque la mano del hombre la recoge con mucho mimo.Otro signo distintivo es la maleza que aparece entre las plantas. No es signo de descuido, sino de la prohibición de utilizar tratamientos químicos o fitosanitarios que alteren la naturaleza del proceso. «Solamente se puede utilizar abono orgánico», apunta José Manuel Estévez, jefe de ventas de la bodega.El cumplimiento de las reglas está estrictamente vigilado por el Consejo regulador de Cultivo Ecológico. Los caldos de 'Viña Placentina' se extraen en depósitos troncocónicos y se dejan reposar en barricas de roble americano y francés. Una vez embotellados, aguantan un año hasta mojar los labios de quien desee beberlos.Este último proceso también se desarrolla de manera artesanal. «Al vino no le damos brillantez, por ejemplo. Lo que queremos es que sea lo más natural posible».A la hora de comer, el empresario sigue tomando una copa de buen vino, como le recomendó aquel médico del hospital madrileño. Y entre sorbo y sorbo vuelve a recordarse de pequeño, en la bodega que su abuelo tenía en Cabezuela del Valle, donde jugaba entre unas cubas enormes que se montaban y se desmontaban.Quién le iba a decir que un susto de su corazón ha acabado convirtiéndole en bodeguero, en la finca que compró para tener un par de caballos y una casa a su gusto, convertida finalmente en la bodega de Plasencia, que ahora abre a quien desee conocerla a fondo.
Orígen información: Hoy

Las bodegas Contreras renacen en Avilés y lanzan un vino tinto joven de uva Syrah que gana una medalla de bronce de los Premios Baco

A. S.
Contreras es un apellido ligado a la diputación de Avilés y a la elaboración de vinos en una zona del municipio en que las viñas son el elemento más significativo del paisaje agrícola. Y fue Juan Contreras Corbalán el que, desde los inicios del siglo XX, se dedicó a la producción de vinos en una bodega que tenía en su propia casa.En los años cuarenta tomó la decisión de construir otra bodega en un solar de su propiedad, en el mismo Avilés, y fue la más moderna de la Región en esa época. Pero sus herederos abandonaron el negocio del vino y, desde hace más de 40 años, la bodega dejó de funcionar, aunque conserva todos sus elementos.Y mira por donde, hace unos años, algunos biznietos del creador de la saga, impulsados por Miguel Ángel Pastor Griñán, deciden renovar la tradición vitivinícola de la familia y dan vida a Bodegas Contreras, una sociedad paritaria compuesta por cuatro varones y cuatro mujeres. Ninguno era experto en vino, y todos titulados universitarios de las más diversas especializaciones.Esta podría ser la crónica de una añoranza, pero no. Resulta que la iniciativa ha cuajado y en pocos días los primeros vinos elaborados por las nuevas Bodegas Contreras, de Avilés, estarán en la calle. Antes, como una premonición del acierto, ya tienen un premio, la Medala de Bronce concedida recientemente en el XXII concurso nacional de vinos jóvenes 'Premios Baco'.Y, desde luego, ha sido por la calidad del vino, aunque la marca que figura en las etiquetas es Sortius ( que tiene que ver con la suerte), y a lo mejor ha podido influir en esta primera salida al escenario de este vino que, además, tiene una particularidad y es que está hecho a base de una variedad de uva, Syrah, que se cultiva en pequeñas parcelas en esa zona, después de un proceso de investigación, que sale al mercado bajo la Denominación de Origen Bullas.Y resulta curioso porque la variedad de uva predominante en la comarca y de la que se obtienen, hasta ahora, todos los caldos de la denominación de origen Bullas, es la monastrel que también abunda en Avilés. José María Pasto Gil, que es padre de parte de los socios de esta empresa familiar, destaca precisamente, el esfuerzo investigador que se ha realizado con la uva Sirah.La nueva bodega está prácticamente terminada, a falta de pequeños detalles complementarios ajenos al proceso de elaboración del vino. Pastor Gil y el antiguo encargado de la vieja bodega, Juan Tomás Marín, que desde los 14 años -ahora tiene 77- está ligado a esta actividad, se convierten en guías para explicar lo que se ha hecho.«El edificio es de nueva planta y dispone de los más modernos elementos y técnicas de producción, como depósitos de acero inoxidable con capacidad para 100.000 litros, barricas de madera de las que el 30% son de roble americano y el resto de roble francés y una planta embotelladora capaz de lanzar 1.000 botellas a la hora», explica Pastor Gil.La automatización es tal que un solo operario puede seguir todo el proceso vinificador desde un cuadro de control. La temperatura de fermentación es independiente en cada uno de los depósitos y la de las instalaciones está difenciada entre la sala de crianza y la de elaboración. El envasado al vacío evita la exidación en botella y la presión del corcho.Para evitar posibles caídas de tensión en la energía eléctrica que pudieran provocar alguna merma en la calidad del vino, el complejo está dotado de un grupo electrógeno, y los vertidos se controlan mediante una depuradora propia.
Orígen información: La Verdad

High on the Hog

High on the Hog

Savoring the elusive bellota ham, soon to be legal in the U.S.
By RAYMOND SOKOLOVJune 28, 2008; Page W4
Next month, restaurants across the U.S. will at last be able to serve the world's best and costliest cold cut -- legally, that is -- for an expected $50 or so a plate.
Anyone with the time and the euros has been able to fly to Spain and taste jamon iberico de bellota, the aged, acorn-fed ham of black-footed pigs. But here in food-fearing America, official approval for this glistening, fat-streaked delicacy dragged on. At one Manhattan tapas bar, the owner offered contraband portions of bellota and even advertised the ham on his Web site -- until U.S. Customs nabbed one of those precious porcine back legs. That forced the owner to get in line with Mario Batali and other high-on-the-hog restaurateurs who await bellota's legal entry into the country as early as next week.
Spain's bellota ham, from pigs that dine on acorns, will finally be available in the U.S.
Early adopters who sent a deposit of $199 to Latienda.com, an Internet source for imported Spanish delicatessen, will be billed the balance of the approximate total charge of $1,500 for a single bellota ham. The Web shipper calculates that will work out to about $96 a pound, or $6 an ounce.
Eager for a taste, I paid a visit earlier this month to Casa Mono, Mr. Batali's inventive Manhattan tapas restaurant. Lacking the real thing, he apologetically served me the cured shoulder of a bellota porker, which became importable sooner than hams from the same animals. Bellota (Spanish for acorn) acquires its complex, profound flavor from the pigs' unusual diet as well as from the two to four years the hams are hung up to air-cure. (Unlike most American hams, bellota isn't smoked or subjected to heavy doses of salt to cure it.) But even the bellota shoulder "ham" was pretty fabulous, or at least fabulous enough to get Molto Mario to sniff it like fine wine.
Both of us had tasted back-leg bellota ham in Spain, and we knew it had an even more elegant texture than the shoulder (paleta in Spanish). But I didn't trust my memory going back several years to a heavenly ham moment in Seville. So to get a jump on the bellota bandwagon, I found a source for the real thing right here in North America -- in Canada, which legalized the importation a few weeks before its lumbering cousin to the south.
I flew to Toronto to check it out. There, on Yonge Street, said to be the longest street in the world, I found a minimal but baroquely ambitious and up-to-date place called Cava. Cava is the name given to champagne-process sparkling wine made in Spain. Cava the restaurant serves an imaginative array of foods inspired by the small-plate dishes one might find in a Spanish tapas bar. The menu proudly lists the essential item in the traditional tapas menu, jamon serrano, the brilliantly hearty mountain ham that has been available in the U.S. for many years now. But Cava also has begun serving bellota, though as an off-the-menu special because of difficulties with supply.
Per Kristiansen for The Wall Street Journal
Toronto's Cava restaurant slices bellota ham to order.
Was it worth the trip? Well, I scored a taste scoop. A beautifully cut plate of translucent ham cost me 25 Canadian dollars (a little less than US$25). I didn't weigh it, but I would say I was served as much as four ounces, which I savored with a glass of manzanilla chosen from Cava's extensive sherry list. Since that is about half the expected U.S. price of a bellota serving I probably offset my travel expenses by $25.
This ham was not only glorious to behold, but it also had a truly astounding range of tastes, spanning the register from dark to light, and it challenged the tooth coyly. This meat was a "ham what am," Al Capp's highest praise for ham in his comic strip "Li'l Abner." But the ham the Yokum family ate in Capp's mythical Dixie hamlet of Dogpatch was something quite different, presumably a Southern country ham of the salty, rough-and-ready variety that aficionados like me gobble down with redeye gravy. By contrast, jamon iberico de bellota is a miracle of low-sodium refinement coaxed from pampered pigs that range at leisure over wide swaths of land, munching acorns while their hindquarters swell.
You can see the result of all this languorous balanophagy (Greek for acorn-eating) on your plate. This is the only ham that has lacy lines of fat looping through the whole visual field of every slice. And the fat is what gives the ham its plush, porky flavor.
Cholesterol nannies will note that bellota's sole importer, Fermin, publishes a chart of "nutrition facts" that advertises 87.9 calories for a one-ounce serving, of which 55.2 calories are from fat, about half of it saturated. This is not your cardiologist's idea of health food.
Only a handful of corpulent hedge-fund managers are likely to manage a steady enough diet of bellota for it to be a health worry. But should you be searching for an excuse to eat more of it, just remember: Bellota is a shining example of sustainable agriculture. Spanish farmers let their pigs loose in oak forests to feed exclusively on acorns for the last three months of their lolling lives. And acorns, properly managed, are -- do I need to tell you? -- a renewable resource.

Origin information: The Wall Sreet Journal

What: A toast to Torres wines

What: A toast to Torres wines

By : KITTY KAYE 2008/06/27
The highland estate of Milmanda is where Chardonnay finds the most favourable conditions for grapes to grow.
Torres wines of Spain are pleasant to drink, easy to appreciate and friendly to our sensibilities, writes KITTY KAYE.
Salmos are made from grapes grown on slopes strewn with hard, black slate-like stones.
Celeste is an opulent wine, reflecting the night sky of Ribera del Duero.
IMAGINE, there you are, a half hour late in preparing dinner and standing, wide-eyed in front of rows of wines in a supermarket. Ever been in that scenario? Well, I am in it constantly. Except that my tardiness varies between 10 and 20 minutes. Never half hour! I adore wines. I appreciate their uncomplicated ability to give me a nice explosion of flavours, allowing for the grapes’ terroir to tell their geographical history.This is then followed by a nice buzz. I don’t have to do anything except uncork the bottle. Life doesn’t come any simpler than this. Truly.Going back to the scenario, more often than not one tends to settle for an Australian. Or the Argentinian and Chilean which have a wide affordable and drinkable medium range.One tends to stay away from unfamiliar terrain. By which, I mean Italian, French or German other than the wallet-denting Chablis, of course. Readers, think a starving writer’s earnings, all right? Then there is the Spanish. Standing like an unfamiliar beacon on the row of shelves. We all know how lovely that country is, how people drink wines there and how much they produce there. Just their taste is unfamiliar.Spanish wineries are known as bodegas and the wine makers, bodegueros.As one of the third largest and old world wine producers, Spain knows what she is fermenting.Probably the most ubiquitous Spaniard name linked to Spanish wine is Torres. It is easily found here in supermarkets and established eateries such as La Bodega. Yes, you’ve spied the label many a time but never thought of trying it out, right?Well, Torres is a family of winemakers going back three centuries.Torres wines cater to a lazy palate accustomed to warm, Mediterranean weather. They are pleasant to drink, easy to appreciate and friendly to our sensibilities. Their grapes are mainly grown and cultivated in the warm coastal climates of Catalunya, Spain.Their medium-level wine, Celeste (pronounced se-les-teh) was inspired by the unique night skies of Ribera del Duero, a wine region characterised by a largely flat, rocky terrain, along the course of the Duero river.The area of around 850m above sea level is dedicated to the production of red wine from the Tempranillo grape. Celeste 2005 has an intense deep red with a memorable young rebellious nose. It is dense with undertones of ripe berries. The flavour holds a velvety texture of berries, young tannin and spice. To me, it has a short finish but memorable nevertheless.On the higher end of the Torres range in our market is Milmanda 2005 and Salmos 2006.Milmanda is made of Chardonnay grapes and has a gorgeous old gold colour.A quick whiff brings forth a buttery, oaky fragrance with hidden nutty notes.However, you do need to breathe in hard for it to introduce its nuttiness to you!At first sip, it is fruity, mellow acidity with a honey sprinkled finish. Well, at around RM200 a pop, you will not be expecting anything less.While their white is an understated elegance, their Salmos shouts of robustness and demands attention. Full bodied, this is a wine to be taken seriously. Its velvety dark red colour promises passion. Heaps of it. A deliberate whiff of this is deceivingly light hearted since berry bubblegum bounces around your senses. Slowly, an elegant and refined bouquet of ripe berries emerges. It is hard to ignore the first sip because a light sourness with a touch of bitter that signifies a ripe fruit will be unforgettable.Again, it is slow to introduce to your palate its long mineral finish coupled with its liqour flavours and spicy sexiness.These days, we seem to be more adventurous with food and wine pairing. Just be aware that the Milmanda’s delicate flavours are better with seafood cooked in light flavours.If you choose to have it with steamed fish, enjoy the fish’s freshness rather than adding heaps of ginger. Mellow white sauces with pastas are terrific too.While Salmos is best with small amounts of red meat and Celeste is an easy-going one that can inspire spicy food.Then again, these are merely recommendations. At the end of the day, let the wine and your tastebuds make the decisions, all right?Wine tips1. Avoid serving wines at Malaysian room temperature. It is too hot and you will only get the taste of the alcohol, without any of the wine’s magical bouquet.2. Remember that reds should be served at around 16ºC to 18ºC and they gain a degree in temperature after every 10 minutes.3. The higher alcohol content a wine has, the better it is to accompany a spicy dinner. Celeste, for instance, contains 14 per cent alcohol. Perfect for that black pepper roast beef, no?4. Although it is the most logical space to store wine, the kitchen is the worst place to do so as it is the hottest area in the house since you cook there.It is best to keep wine in the coolest, most dimly-lit area of your house. For some it might be a storeroom, pantry or basement garage.

Origin information: The New Straits Times of Malaysia

Spagna: Álvaro Palacios, miglior giovane Produttore dell'anno

Spagna: Álvaro Palacios, miglior giovane Produttore dell'anno

Spanish oenologist Álvaro Palacios was awarded the Winemaker 2008 trophy in the best young winemaker category, by the Grand Jury Europeén (GJE), in Stuttgart.

The jury, composed of fifty European wine experts including sommeliers, oenologists and several of the most influential wine critics such as François Mauss, Michel Bettane and Víctor de la Serna, gave top marks to the work carried out by Palacios with indigenous grape varieties in the regions of Priorato, Bierzo and Rioja, and to his singular and full-character wines.

As a consequence, Álvaro Palacios was recognised for his work at the Gratallops bodegas, in Priorato, where he moved at the end of the 80s; in L’Ermita, in Bierzo, where, years later, he disembarked with his nephew Ricardo; and also for the marked personality he has bestowed on the wines made at the family bodega, Palacios Remondo in Rioja.

The Grand Jury Europeén du Vin (Grand European Wine Jury) trophies were awarded within the framework of the ArtVinum awards ceremony, held in the capital of the important German wine region of Badem- Wuerttemberg. Some of this edition’s prize-winners in other categories were the renowned US critic Robert Parker; Christine Vernay as 'young wine expert of the year' and Josef Hubert Graf von Neipperg, for his lifetime achievement.

Origin information: Wine Community

Madrid- A Time for Work

Madrid- A Time for Work

And so now it was time to taste some wines. We gathered in the lobby of our hotel, a motley crew of wine buyers and wine press from all over the US, wondering what this trip would unveil. Never having been to Spain, I was more curious than the others. I knew about the traditional regions like the Rioja and the Priorat, and of course the Ribera del Duero, but the Vinos de Madrid wines were a completely new beast for me.Red wines in this area use traditional Spanish grapes like Tempranillo and Grenache (called Garnacha, and apparently originally from Spain as per Victor de la Serna), as well as more international varieties like, Cabernet Sauvignon, Merlot and Syrah. Whites are made with Airén, Albillo, Malvar, Macabeo, Parellada, Torrontés and Moscatel de Grano Menudo. OK, so I knew a few of those, but many were mysteries.Our first stop was at Bodega Jesús Diaz, where they've been fermenting wines in enormous earthen amphorae since 1898, ageing them in 15th century cellars. We tasted their white wine, from the Malvar grape, a light, floral, waxy wine with hints of tea and McIntosh apples. It was rather weird, especially to this Francophile palate. The finish was a bit short, and frankly the wine smelled better than it tasted, offering all up front then falling flat at the back of the mouth.Before heading to lunch, we stopped at a research center where they're trying to improve the quality of local wines. Admirable and interesting in a geeky sort of way, but I won't bore you with the details. Lunch, back in Madrid at the Paradís restaurant, however, was delicious. We were introduced to a variety of officials and a few winemakers, as well as Spain's eminent wine critic, Jose Penin. His wine guides are a must-read for any lover of Spanish wines. Even though he didn't speak English, he was fluent in French, and so I managed to have a lovely chat with him. Turned out we had many friends in common in the wine business in France. Who knew?The rest of the afternoon was taken up by the 9th International Salon de los Vinos de Madrid (trade show). There were a few good wines, far too many bad ones, but sadly prices weren't as friendly as I'd hoped. On more than one occasion, I had to stifle a chuckle...For our first night, we decided to be real Madrileños and hit as many tapas bars as possible, starting with Madrid's oldest, La Venencia. This very old, smoke-stained bar specializes in Sherry, and that's it. And so we had some delicious Manzanilla (dry) Sherry, with an assortment of cured meats and fish. The rest of the evening quickly became a blur of bars, wine, beer, and more Jamon Iberico than you can shake a pig's leg at.
At the Edge of the AbyssThe second day dawned grey and dreary, but that was fine as most of us were tired from the previous evening's, um, work. Yeah, let's call it that. In any case we appreciated the long bus ride to where Bodega Gosálbez Orti was located. This tiny, family-run winery is a new, modern affair. The visit was pretty straight-forward, and I have to say I was impressed with the investments in technology that were plainly evident.Then we hit their tasting room.You know, I always get worried when I see beautiful, ancient Chinese lacquered furniture, flat-screen plasma TVs and engraved tasting glasses waiting for me. Call me old-fashioned or just paranoid, or just plain cheap, but when this happens, more than likely I'll be asked to pay for all this marketing. Granted, the room looked great. And frankly, the wines were quite good, in fact, they were very good. But, my first, gut reaction was correct, as it usually is: prices were through the roof and far too much for me.Before lunch, we stopped at Bodegas Tagonius, a large operation making wine as well as olive oil. And while the wines were nice and well-priced, I really found the olive oil making process fascinating. Lunch was amazing, even better than the previous day's: the restaurant we visited basically threw a few pigs' legs into the oven and we devoured them, along with multiple courses of delicious courses, served alongside the wines from the Tagonius winery.Our last stop was at Real Cortijo de Aranjuez, a new winery in old cellars. Despite the impressive surroundings, I wasn't impressed with the wines, and neither were most of my colleagues. Ah well, a swing and a miss...Dinner this night was at the famous Casa Lucio restaurant in central Madrid. The food was delicious, culminating in one of my favorite dishes, steak a la plancha. On our way home, we inadvertently stumbled into a few more tapas bars, but this was a tasting trip, so it was all done in a very professional way. "Professional" what, I'm not sure, but we sure did make sure to taste as much as possible...
All in all it was a very informative trip, I did find a few interesting wineries with whom I'll be following up in 2008. But I didn't get that "Ah-hah!" moment I live for, where you sit up and go "wow". Still, I did get to meet some great people and had a wonderful time.

Origin information: Vinotas